Замена полуоси Hyundai Elantra (Хендай Элантра)

Содержание

Замена шруса Хендай Элантра

Причиной, по которой приходится производить замену внутреннего шруса Хендай Элантра, как правило, является его поломка. Шрус или «граната», как называют эту деталь многие автомобилисты, при правильной эксплуатации и своевременной замене пыльника, запчасть долговечная.

Видеоматериал расскажет, как заменить шрус на автомобиле

Прежде чем приступить к ремонту Хендай Элантра, а именно к замене внутреннего шруса давайте, разберемся в причинах его поломки. Причины поломки шруса. Чтобы шрус вашего автомобиля прослужил долго нужно придерживаться только двух правил. Во-первых, избегайте резкого старта при сильно вывернутом руле. Во-вторых, периодически осматривайте пыльник шруса на предмет появления трещин и жирных пятен смазки. При выявлении немедленно произведите замену пыльника:

Сразу естественно нужно будет снять колесо с необходимой стороны (где результаты проверки подвески автомобиля и всех шаровых соединений) показали что порван пыльник шарнира.

Снимаем тормозные шланги.

…и откручиваем гайку ступицы. Удобнее это делать с помощником, чтобы он включил 1-ю передачу и нажал педаль тормоза, а вы головкой на «32» открутили эту гайку.

Снимаем наконечник рулевой тяги.

А ключом на «12» выкручиваем болт крепления тормозного шланга, чтобы убрать его в сторонку и не повредить.

Потребуются головка на «17» и такой же, на «17», ключ.

Вытягиваем внутренный шрус.

Снимаем «гранату» или просто срезаем старый пыльник (предварительно сняв хомуты крепления резинового пыльника). ШРУС все равно нужно будет сбивать дабы потом установить новый пыльник.

Открутив хомуты крепления пыльника, ударами молоточка по внутреннему кольцу ШРУСА потихоньку сбиваем, не забываем при этом придерживать вал рукой, чтобы он не вырвался вместе с внутренней гранатой. Заметьте что на шлицах стоит стопорное кольцо и оно надежно удерживает ШРУС на месте.

и продолжить сборку в обратном порядке.

Выбор детали

Вывод

Замена ШРУСа на Hyundai Elantra XD 2001-2006

Итак, какие запчасти нам понадобятся?

ШРУС внутренний #49500-17200 или #49500-17050

Процесс снятия и замены ШРУСа на Элантре.

Теперь надо открутить ступичный болт, он застопорен шплинтом. Вытаскиваем шплинт и откручиваем гайку.

Теперь заглянем чуть глубже под машину, там мы увидим тяжку стабилизатора. Она соединяет стабилизатор с рычагом. Так как мы будем двигать рычаг, она нам будет мешать. Снимаем тяжку.

Она прикручена двумя гайками. Нам понадобятся два гаечных ключа- одним крутим, вторым стопорим, чтобы не прокручивалось. Желательно перед этим очистить резьбу металлической щёткой.

Когда открутили вытаскиваем тяжку. Не забудьте потом поставить её на место или поменять на новую.

Теперь можно взяться непосредственно за ШРУС. Если ещё не выкрутили гайку- самое время сделать это.

Hyundai Elantra XD с пробегом: под хруст гранат и стук клапанов

Elantra этого поколения получилась на редкость удачной. Настолько, что первая часть обзора, посвящённая кузову, салону, ходовой части и электрике этого автомобиля, даже кажется скучной. Что ж, вся надежда на моторы и коробки: вдруг они уже давно начали разваливаться, растратив за десять лет весь свой запас прочности? Начнём с трансмиссии.

В се Элантры переднеприводные. И всё равно хлопот с трансмиссией хватает. Например, корейские ШРУСы не слишком долговечные. К тому же у Hyundai, как обычно, в каталогах есть путаница. Обычно проще купить цельный привод, чем подбирать шарниры. Ну а на шарнирах придётся считать шлицы, которых может быть 23 или 25 с каждой стороны. При установке нужно будет набить их смазкой до упора и смазать шлицы. Ресурс сильно зависит от условий эксплуатации, но ближе к 200 тысячам километров почти наверняка к ШРУСам придется прислушиваться. Многие владельцы советуют заранее менять чехлы и смазку.

Коробки серии M5CF1, пожалуй, хуже, чем более ранние, и чаще всего оказываются в ремонте с серьезными поломками. Контрактные МКП этой серии тоже найти не всегда просто.

При замене масла не переливайте его слишком сильно: при регламентных 2,1 л оптимальной является заливка до 2,3-2,4 литра масла, а если залить больше, вероятность вспенивания с выдавливанием масла через сальники заметно возрастает.

Коробки в целом очень надежные, и 250-300 тысяч километров при спокойном стиле вождения и регулярной замене масла они проезжают легко.

Если коробка ещё живая, то при нормальном обслуживании может прожить долго. Из чисто ресурсных неприятностей тут возможен только износ накладок ГДТ, что случается при пробегах хорошо за 250 тысяч. Ну и примерно на 120-150 тысяч хватает комплекта соленоидов. Всё это — при условии замены масла раз в 60 тысяч километров. При снижении интервала до 40-50 тысяч их ресурс возрастает в разы.

Моторы

Электрика проста, хотя качество её исполнения не слишком высокое. После пяти-восьми лет эксплуатации придётся менять некоторые датчики, но это не дорого. Проводка стареет быстро, без нужды лучше ничего не трогать, включая разъёмы. А вот бензонасос лучше менять уже после ста тысяч пробега, иначе плохой запуск, убитый катализатор, потеря тяги и повышенный расход топлива сильно перекроют цену его замены.

Моторы тут неплохие, и их довольно много. К примеру, 1,6-литровый двигатель — G4ED/G4ED-G серии Alpha II. Эта собственная разработка Hyundai имеет чугунный блок, двухвальную ГБЦ, привод ГРМ ремнем с цепью между между валами, гидрокомпенсаторы, иногда — и регулятор фаз. Несмотря на чугунный блок, гильзы тут сменные из чугуна CGI. Конструктивные отличия версий до и после рестайлинга вызваны требованиями соответствия разным экологическим нормам и разной компоновкой навесного оборудования.

Hyundai Elantra Sedan (XD) ‘2003—06

«Железо» всех моторов способно прослужить до капремонта 250-300 тысяч километров, а у таксистов они проезжали и все 500. Основные показания для «капиталки» — прогрессирующий тысяч со 150 масляный аппетит из-за залегания колец. Сейчас подобные проблемы неплохо лечатся раскоксовкой, которая может заметно продлить эксплуатацию и позволит обойтись мелкими ремонтами.

Моторы G4GC до рестайлинга отличаются крайне неудачной конструкцией натяжителя ремня. Поставить механизм от более поздних двигателей G4GC-G с фазорегулятором не получится: у него изменены крепления в ГБЦ. При обрыве ремня у двигателей объёмом 1,8 и 2,0 литра клапаны часто остаются целыми, но слишком надеяться на такой исход не стоит: всё сильно зависит от оборотов и момента разрыва.

Цепи в приводе вполне надежны, они обычно выдерживают весь срок службы моторов, но уже после 20-40 тысяч пробега моторы начинают шуметь, приобретая характерный «дизельный» звук. К тому же моторы объёмом 1,8 и 2,0 литра могут постукивать из-за изменения тепловых зазоров. Регламент предусматривает регулировку клапанов после 90 тысяч пробега, но лучше это делать каждые 30-40 тысяч пробега — так клапаны прослужат дольше. Кстати, при работе с ГБО моторы становятся крайне капризными к настройкам как раз из-за плавающих зазоров и повышенной теплоотдачи выпускных клапанов.

В остальном это очень хорошие и удобные в ремонте агрегаты с дешевыми запчастями. Конечно, мелкие поломки тут бывают частенько, но это, скорее, следствие удешевления систем управления и прочих систем. К тому же по финансам такие поломки сильно не бьют, а машины возрастом до пяти лет вообще радовали почти полной беспроблемностью.

Elantra XD на вторичном рынке — одна из самых дешевых и удачных машин в своем классе. Для бывшего владельца ВАЗа машина подходит вообще идеально: шока от цен на запчасти не будет, зато появится шанс разобраться в марках поставщиков запчастей. Цена ошибок минимальна, а некоторые работы можно выполнить своими силами.

Hyundai Elantra Hatchback (XD) ‘2003—06

Бортовой журнал Hyundai Elantra 1.6i (2004 г.)

Вчера делал ТО своему друга все как обычно мсло и фильтра, единственное что еще делали это замена правого ШРУСа с пыльником. Про замену масла и фильтров писать не много не буду, потому что там ничего сложного, а вот про замену ШРУСа расскажу. И так масло Champion 10w40, фильтра Motoline, замена как обычна у моего другана раз в 6 месяцев, пробег машины с 2004 года 114ткм.

Был куплен ШРУС проверенной фирмы GSP,

в комплект входит:

1. Домкратим машину ставим ее на упор, и снимаем колесо

3. Откручиваем гайку полуоси и нажимаем и надавливаем на полуось посмотреть не прикипели ли шлицы Если прикипели то накручиваем гайку обратно на полуось и молотком вежливо просим ее все таки передумать и двигаться в сторону выхода.

4. Отпускаем гайку шаровой опоры но оставляем ее накрученной на шаровой примерно на 3-4 витка после чего берем стальной пруток диаметром 30мм и одним концом упираемся в кузов машины по середине пруток лечит на рычаге, а на второй конец встает ваш друг.

После чего берем очень точный инструмент под названием кувалдометр и через удлинитель или если есть возможность на прямую бьём по поворотному кулаку в котором стоит наша шаровая.

5. После того как шаровая выскочила со своего места выстаиваем полуось из ступицы специальным съёмником снимаем сам ШРУС.

Набиваем новую смазку в новый ШРУС и устанавливаем ШРУС на место

Устанавливаем стальные хомуты на пыльник.

Сборка в обратной последовательности. В принципе ничего сложно нет, и если кто-то хочет сэкономить то вполне можно выполнить эту работу самому.

Источник

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.