Замена охлаждающей жидкости Hyundai Sonata (Хендай Соната)
Всем привет! С наступлением особо теплых дней, заметил в пробке что температура поползла вверх! Включив печку на полную (стрелка вернулась на свое место) и открыв 4 окна добрался до работы.
Открываю капот и что вижу: шланги к радиатору вздулись, вентилятор молотит, вокруг расширительного лужа антифриза и он полный под горловину. Чтобы не гадать и не париться (крышка/воздушная пробка/картерные газы/плохой антифриз) провел комплекс работ сразу в этот же день:1) сменил крышку радиатора (в наличии не было 1. 1 пришлось поставить 0.
9. Кстати мнения в инете на форумах разные: кто то говорит что пофигу на 0. 9, кто то кричит что нужно ставить строго 1.
2) сменил весь антифриз и залил новый. Сначала откачал с расширительного. Довел машину до рабочей температуры и открутил пробку снизу радиатора. Обжог руки. Вылилось не шибко много. Не глуша машину открыл крышку радиатора — слилось еще немного. Дождался включения вентилятора и открытия термостата — хлынуло еще. Вот тут внимательно смотреть за температурой! Когда литься прекратило, заглушил и не торопясь закрутил внизу пробку. Дал немного остыть. Завел машину и начал заливать антифриз в радиатор, выкачивая воздух из патрубков. Когда уже уровень был полный и воздух из патрубков не выходил, долил полный расширительный и стал ждать наготове над радиатором. Включился вентилятор и антифриз стал уходить. Сразу заливаем! Пофигу что проливается, главное не допустить воздуха в системе! Кстати, при доливе выходило много пузырьков воздуха. По оконцовке воздух перестал выходить и уровень встал. Прокачав еще патрубки для надежности, долив до горловины поставил новую крышку радиатора. Кстати потом на ходу уровень в бачке вернулся в норму.
3) Снял и промыл клапан картерных газов. ИТОГ: забыл про температуру, шланги мягкие, уровень стоит и в радиаторе и в бачке. Проехал уже около 1000км.
Антифриза залил в систему около 6,5 литров. Около 0. 5л пролил когда доливал.
Полный размерстарая крышка
Полный размерстарая крышка
Полный размерстарая крышка Цена вопроса: 700 ₽
None Сегодня пойдет речь об охлаждающей жидкости — антифризе.
Не буду останавливаться на технической стороне процесса замены, так как информации по этому вопросу хоть отбавляй. Вот, некоторые примеры такого процесса: www. drive2.
ru/l/490218084951392981/www. drive2. ru/l/6938753/www.
drive2. ru/l/490321988800217219/www. drive2.
ru/l/509571963501412480/Вот вообще по фен-шуй — аппаратная замена:www. drive2. ru/l/510500775948976999/Женёк, как всегда, подошел основательно!
Было куплено 2 банки антифриза FELIX PROLONGER G11 зеленый, 5 кг (4.5 литра).
Аппаратно решил не делать, подумал, что сделаю промывку 2 раза дистиллированной водой (без специальной промывки) . По итогу водой не промывал, так как антифриз у меня уже разбавленный, а после «ручного» слива в охлаждающей рубашке двигателя останется около 1-1.5 литра воды. Такой расклад еще больше «разбодяжит» мой готовый антифриз.
Не скажу точно сколько слилось, но раскад такой.Согласно руководству по эксплуатации объем ОЖ 8.3 литра.
None После слива и такой полумеры, как продувка компрессором через горловину радиатора, обратно было залито 5 литров. В расширительный бачке жидкости было выше уровня отметки MAX.
Все патрубки, конечно же, пожмякали, дабы удалить воздушные пробки. Через поездку в 30 км. уровень ОЖ в бачке упал ниже уровня отметки MIN.
После этого в расширит. бак долил еще 1 литр . Больше уровень жидкости не падал.
Не хотел писать больше и «париться» с этим вопросом, но решил, как и всегда, подойти к моей информации с полной ответственностью, что в большей степени было обусловлено тем, что многие льют себе в авто антифриз без какого-либо разбора. Зеленый или красный все для них одно, но не все так просто. Начнем по порядку и самое главное без лишней лирики — кратко, лаконично и, главное, по сути.
Я слышал, что многие льют в «соньку» красную охлаждающую жидкость (антифриз) /далее -ОЖ/, но у меня по этому поводу такие умозаключения. 1. Руководство по эксплуатации.
Там написано, что ОЖ должна быть на основе этиленгликоля. Впрочем преимущественное количество ОЖ сейчас 2-х компонентные (основа этиленгликоль /более новый и экологичный — пропиленгликоль/ и дистиллированная вода).
Далее к основе идут пакеты присадок: карбоноксилатный, лобридный, традиционный (силикаты, фосфаты, нитраты, бораты), гибридный. Жидкость с приставкой +, т. е.
на основе пропиленгликоля имеется только на продуктах 12-й и 13-й группы. Но суть не в этом, а в том, как та или иная жидкость подходит к металлу вашего авто (двигателя) и других частей (радиатор, патрубки и т. д.
2. Теперь переходим к цвету ОЖ, которая говорить нам о наборе присадок, которые будут взаимодействовать с металлом.Так, зеленый антифриз относится к 11-й группе антифризов, согласно Европейской классификации. Соответственно красный это G12. В красном антифризе содержится меньше карбоновой кислоты. Последняя призвана защищать металл от коррозии. Поэтому такой продукт лучше не использовать на алюминиевых радиаторах. А вот с медными и латунными охладителями данная жидкость отлично взаимодействует.
Таким образом, при выборе необходимого для охлаждения продукта необходимо обязательно учитывать материал самой системы охлаждения двигателя. В отличие от зеленого красный антифриз отлично подходит для работы с медью, латунью, а также их сплавами. Зеленый же идеален для контакта с алюминием, его сплавами.
Также у разных машин разные радиаторы охлаждения печки и двигателя. У кого то больше меди или латуни в составе, у кого то алюминия и его сплавов. Понимаете к чему я?
Как мне представляется ОЖ, а точнее присадки в ней, это агрессивная жидкость. Вот из этого ОЖ делятся на цвета и рассчитаны под разные металлы.
Простыми словами, если у Вас больше меди, латуни и их сплавов то Вам нужен красный антифриз, ну, а если у Вас больше алюминия и его сплавов то брать нужно зеленый антифриз.
Конечно же можно в «латунный» радиатор залить и зеленый антифриз, но это не очень правильно, зеленый антифриз в «латунном» радиаторе будет окислять стенки изнутри, затем образуется налет, который будет препятствовать нормальному охлаждению двигателя.
Вот так все просто. Поэтому производители автомобилей и пишут в спецификации о том какой антифриз нужно лить, красный или зеленый. У меня чистокровный кореец, прям от туда .
Я первый владелец. Официалы в салоне также использовали зеленый (G11). ДА, кстати, у меня дизельный двигатель.
Всем удачи!
1. Felix 430206033- 541 рубль за 5 литров2. Felix 430206032 — 134 рубля за литр3. Химия Liqui Moly 1994 — 898 рублей за 2 флакончика4. Дистиллированная вода- 210 рублей за 3 бутылки 5 литровые5. Крышка радиатора 25330 17000 — 264 рубляПриветствую всех! Решил я собственно поменять антифриз, не то чтобы он был старый и плохой, просто хотелось промыть систему для чего собственно была приобретена промывка фирмы liqui moly, так как она была самая рекомендуемая по всем отзывам, так же было решено заменить крышку радиатора!Ну сама процедура не хитрая, но долгая!1. Заливаем химию (фото 4)и даём поработать 1-1,5 часа на холостых! Важное примечание, нельзя оставлять химию в системе более чем на 3 часа2. Сливаем все охлаждающую жидкость в подготовленную емкость, открутив кранчик на радиаторе и открутив крышку радиатора (фото1,2,3)! Помните что антифриз горячий и парами его дышать нельзя3.Закрутили пробку и кранчик, заливаем дистиллят4. Гоняем воду пока не прогонит и малый и большой круг5. Сливаем и так раза 3 чтобы промыть систему пока не перестанет идти пена6. Заливаем новый антифриз(фото 5)7. Меняем крышку радиатора(фото 3) на новую( ну можно и не менять, но моя не выполняла свою функцию, а именно не стравливала )По итогу у меня с системы слились небольшие хлопья грязи, ничего криминального!
Есть несколько советов:1. Пока машина холодная, слейте с радиатора около литра антифриза, чтобы влезла данная химия2. Купите литров 15 дистиллированной воды для промывки!
3. Соблюдайте разницу температур т. е.
4. Заранее проверьте состояние всех хомутов и патрубков и по необходимости закажите новые
Фото 5P.s.: на что обратил внимание при замене крышки радиатора это то что у моей старой давление открывания было 1.1 а у новой 0.9! Вот сижу и думаю, где косяк, ведь заказывал новую крышку по каталогу и ошибки быть не должно! Просьба следующая, владельцы нф посмотрите какое у вас давление стравливания, оно выбито на крышке Цена вопроса: 2 047 ₽ Пробег: 122400 км
Меняю антифриз и тормозную жидкость на этом авто впервые, вообще к этому пробегу антифриз я должен был уже сменить дважды, а тормозную жидкость — четырежды!
Итак, сначала об антифризе. Долго голову ломал какой взять, в мануалах везде написано что-то типа «антифриз для алюминиевых радиаторов» и все, руки развязаны, лей что хочешь. Вообще как я понял можно лить любой хороший антифриз… но не мне. :)Оказывается у Hyundai Motor Corp. есть своя спецификация Hyundai-KIA MS 591–08 (он же KS M 2142). Прошуршав интернет нашлось не так уж и много антифризов, соответствующих данной спецификации. Ну первый из них это OEM-антифриз Hyundai/Kia Long Life Coolant, так же по соответствию тому же KS M 2142 нашел экземпляр у Ravenol, Motul, Mitasu, и даже Felix, а так же парочка вариантов у CoolStream. У последнего соответствует CoolStream Premium и специально выпускаемый для конвейера Hyundai Motor Manufacturing RUS антифриз CoolStream A-110, изготавливаемый по технологии и с использованием пакетов присадок компании KUKDONG JEYEN COMPANY LTD (Корея).
Перед заменой я не знал что залито в систему еще на тагазе, доливал что-то там всего стакан левого антифриза «башнефть», ну и поэтому перед заменой мне нужно было промыть всю систему дистилированной водой и с остатками несливаемой воды мне нужно было разбавить концентрат, которого нет у CoolStream. Заказал я антифриз Hyundai/Kia Long Life Coolant арт. 07100-00400 (4л. концентрата за 1325 руб) и 20 литров дистилированной воды (4 канистры по 5л, 120 руб за каждую).
Полный размерАнтифриз-концентрат Hyundai/Kia Long Life Coolant арт. 07100-00400
Полный размерВода дистилированнаяНа задней этикетке канистры антифриза есть таблица, по которой для определенной температуры окр. воздуха подбирается процентное соотношение концентрат/вода, для меня самое идеальное 50/50. После промывки системы дистилированной водой нужно знать какой объем концентрата залить, то есть весь объем поделить пополам. За инфой в сонатовский мануал я уже не лезу, ибо у меня бетта, а в мануале этот мотор игнорят. Решил посмотреть инфу в мануалах тех моделей с беттой, которые первые пришли на ум, а это Tiburon (он же Coupe) и Tucson, в обоих указано что общий объем раствора этиленгликоля 7л, значит мне нужно долить к остаткам воды 3,5 литра концентрата и снова добавить воды, и получаем в конечном итоге 50/50. У меня осталось 0,5л концентрата, ну или 1л антифриза, на доливку хватит еще на несколько лет вперед.
Теперь о тормозной жидкости. Вроде бы ничего сложного нет просто взять и купить банку тормозухи. Прошуршав форум oil-club.
ru сделал вывод, что нехер переплачивать за бренды, есть российский антифриз росдот, который успешно прошел какие-то там все американские испытания, который заливается на многих конвейерах, который реально хорошо работает в морозы, и далеко не факт что купив какую-нибудь дорогую брендовую тормозуху она окажется лучше этой. В общем купил в магазине черную литровую банку ROSDOT 6, который соответствует классу DOT 4 и предназначен для автомобилей с системами abs, esp и т. п.
Отдал за литровую банку всего-то 280 рублей. Не знаю что там было заправлено на тагазе, но сливалась довольно чистая жижа. После замены заметил как лучшую сторону изменилось поведение тормозов, более информативная стала педаль: либо тормозуха уже отработала свое, либо в системе где-то было немного воздуха.
Ну в принципе по жижам все, всем своевременных ТО! Цена вопроса: 2 600 ₽ Пробег: 137000 км
