Замена замка зажигания lada kalina hatchback (ваз калина)

Что делать, если не заводится Lada Kalina


Думаю, никто не будет спорить со мной, если я скажу, что отечественным автомобилям далеко до заграничных автобрэндов. Никто, даже самый патриотически настроенный человек, не станет спорить, той же Ладе калине ой как далеко до BMW или Mersedes.

Разумеется совсем не та ценовая категория, скажете вы, но даже более дешевые заграничные авто как правило превосходят наши.

Дело не в красивом дизайне или комфортном салоне, а в том, что большинство наших авто можно прямо с конвейера отправлять на ремонт.

Итак, вы счастливый обладатель отечественного авто и что же делать, если ваша, пусть будет к примеру «Лада Калина», не заводится?

Причин, по которым автомобиль отказывается заводиться множество. Рассмотрим, конечно, только основные, те которые можно заметить и исправить самостоятельно, остальное оставим «СТОшникам», не потому что им тоже надо что то кушать, а потому, что начав чинить то, что чинить не умеешь, можно в итоге сделать только хуже.

Гуру ремонта могут проходить мимо, это руководство для стандартного, среднестатистического обывателя, не спеца по ремонту, но хотя бы знающего за какую сторону нужно хватать гаечный ключ.

Иммобилайзер

Первая причина, по которой ваша лада калина не заводится и которую легко заметить самому, это иммобилайзер. Если он заморгал и запикал — суши весла, садись читать мануал. Эта проблема довольно частая и исправить ее не просто, хлопот много, танцев с бубном и тому подобного.

Впрочем, в мануале обычно есть расшифровка морзанки, которую отсвечивает лампочка — считаем секунды между вспышками, количество вспышек, сигналов зумера — и смотрим в буклет, что там по этому поводу написано.

В зимнее время часто бывает, что машина запускается с пятого — шестого раза. Чаще всего это решается переобучением ключа, расписывать эту проблему не буду, в мануале все есть, проблем возникнуть не должно.

Стартер

Если иммобилайзер тревожных сигналов не подает, но двигатель не заводится, следующая причина может быть в стартере.

Заметить это легко — просто не будет характерного звука заводящегося двигателя, всех этих «чих-чих-чих». Не крутит стартер — не заводится двигатель, тут все понятно и не заметить то, что стартер не крутится, может только глухой.

Итак, поворачиваем ключ и… тишина. Стартер не крутится, что же это может быть. Первая причина это аккумулятор. Он может быть разряжен.

Если в салоне не горят лампочки и датчики на панели это бросается в глаза сразу, но если все в порядке, но стартер не крутится можно включить дальний свет и выйти из машины, посмотреть на фары. Если они светят тускло, то дело и в самом деле в аккумуляторе, он разрядился, не до конца, но до какого-то критического уровня, которого не хватает для запуска стартера.

Зарядите батарею или прикурите от кого-нибудь и проблема будет решена, если же это не аккумулятор — то есть фары горят ярко и не тускнеют (бывает сразу после включения секунд 15-20 горят нормально а потом сразу же начинают тускнеть) значит придется повозиться.

Тут может быть два варианта — проводка или же сам стартер. Что бы проверить проводку можно воспользоваться вольтметром (мультиметром, в простонародье Цешка) красный провод к контакту стартера, черный на массу (корпус, раму автомобиля) должно быть около 12,5-14,5 вольт.

Если меньше или нет вообще значит, то что то не так с проводкой (разумеется, ключ должен быть в соответствующем положении).

Можно почистить контакты, осмотреть близлежащие провода, проверить предохранители (чаще всего причина в них) если не помогло, то тянем нашу ласточку в СТО, уж там то найдут в чем причина.

Можно конечно завести машину с «толкача», при помощи парочки сочувствующих соседей или друзей крепкого телосложения, этот метод довольно популярен в народе, за простоту. Можно замкнуть контакт стартера напрямую.

Для этого ставим машину на нейтральную передачу, на всякий пожарный еще и на ручной тормоз, включаем зажигание. Дальше можно провести ток к стартеру от какого-нибудь плюсового провода в автомобиле, главное чтобы он был под напряжением, от фар, например, или прикурить от другого аккумулятора (минус на массу, плюс к стартеру).

Как только провод будет присоединен к стартеру он, как правило, заработает и раскрутит вал двигателя, дальше уже проще. Разумеется, это разовое мероприятие для того, например, чтобы доехать до СТО.

Если же при проверке мультиметром ток в проводке есть, но стартер не работает, значит, сломался уже он. Если стартер щелкает, но не крутится (не жужжит), значит сломался двигатель стартера, если наоборот, то дело во втягивающей катушке.

Все это чинится, но не так уж и просто, на коленке такое не сделаешь и по ремонту стартера можно писать отдельную статью. Проще конечно отвезти его в СТО, скорее всего, сделают, но возможно придется купить новый стартер.

Электронный блок управления

Еще одна распространённая причина проблем с ладой калиной это Электронный блок управления он же ЭБУ, он же мозги. Сам по себе он довольно надежная штука и если его не трогать то проблем с ним не будет, но очень часто получается, что он оказывается залит.

Да-да, это главная проблема его неисправности. Очень часто такое случается, когда проливается антифриз из печки, так как блок расположен практически под радиатором.

Часто, при установке скажем сигнализации, при протяжке провода в салон, забывают вставить или плохо вставляют заглушки и тогда на блок могут попасть брызги воды, что тоже не есть гуд. Чинить мозги бесполезно.

Чаще всего их придется менять, единственное, что можно сделать, это обезопасить себя от такого поворота судьбы перенеся блок

управления в другое место.

Нет, можно конечно замотать блок полиэтиленовой пленкой или залить герметиком, но в этом случае мозги выйдут из строя еще раньше из-за конденсата, который неизбежно появится внутри.

Лучше не рисковать и перенести мозги куда-нибудь под бардачок, например, для этого снимаем пластиковый кожух, что в ногах у переднего пассажира, слева, извлекаем оттуда блок управления — плоская металлическая коробочка, и ищем для нее какое-нибудь безопасное место, конечно провода там не особо длинные но хватает что бы спрятать блок под бардачком.

В обновленной Ладе калина и Калине 2го поколения, ЭБУ переставлено в другое место, поэтому на новых машинах эта проблема исчезла. Но появилась другая, если забивается дренажное отверстие рядом с фильтром салона, то вода через него во время сильного дождя попадает на ЭБУ и происходит почти то же самое. Советую почаще проверять как у вас идет отток воды около фильтра салона!

Свечи

Если с электроникой дело в порядке есть еще масса вариантов, почему двигатель не заводится. Частая причина — банально залило свечи.

Чаще всего свечи заливает зимой. Компрессия на холоде не соответствует параметрам, поэтому двигатель не сразу запускается. Часто свечи заливает из-за слабого аккумулятора, который не дает нормальную искру, проводки или же самих свечей.

Самый простой способ просушить свечи это просто зажать газ до упора в пол, и несколько секунд (10-15) покрутить двигатель стартером. Если ничего серьезного, то, как правило, заведется (зимой помогает редко), если же нет, придется сушить свечи.

Для этого их надо вытащить, очистить от нагара, например зубной щеткой, главное, чтобы зазор остался прежним (0.8-1мм ), а потом просушить. Можно воспользоваться феном или даже духовкой, если торопитесь.

Предусмотрительные водители для таких случаев держат в машине запасной комплект свечей. Чтобы поутру не ехать на работу в маршрутке и не возиться с сушкой, можно просто вкрутить запасные свечи, а уже вечером, после работы, спокойно просушить основные.

Чтобы снизить риск того, что свечи будут залиты, нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы был всегда заряжен и раз в два — три дня, во время движения, секунд на 10 нагружать двигатель до 4500-5000 оборотов, чтобы он самоочистился от нагара и всяких отложений в камере.

Некачественное топливо

Свечи так же может заливать из-за плохого бензина. Это еще одна причина, почему не запускается двигатель. Очень часто образуется зимой конденсат и засоряет фильтр грубой очистки, чтобы избежать этого, в зимнее время периодически добавляйте в бак чистого спирта.

Троит, чихает, дымит как змей Горыныч, такое часто случается в наше время, но, как правило, остатки совести у людей имеются и они стараются не бодяжить бензин до негорючего состояния.

Машина даже может на таком бензине ехать, беда только в том, что для двигателя это абсолютно не полезно. Чтобы такого не было заправляйтесь в крупных сетевых заправках.

Они, как правило, следят за своей репутацией и не допускают такого, но если уж получилось, что вы залили паленый бензин да еще такой, что машина не хочет заводиться, можно слить бензин и залить другой, путевый, или же, если его осталось немного, можно залить побольше хорошего 95 бензина и его смесь с паленкой будет более менее нормальной.

Конечно, бывают тяжелые случаи, когда засоряются фильтра и форсунки и их приходится долго и муторно промывать (ну или что проще менять), но это бывает в основном при покупке бенза у каких-нибудь гаражных «нефтяников».

Защититься от них достаточно легко — просто заправляйтесь в проверенных местах и ни в коем случае не покупайте бензин у всяких гаражных бензоторговцев. В принципе они сейчас не такое уж и частое явление, но все равно встречаются, и люди у них бензин покупают, потому как дешевле, но лучше так не делать, скупой платит дважды — непреложная истина.

А если уж пришлось купить такую бодягу, хотя бы профильтруйте, не надо засорять фильтра с форсунками.

Бензонасос

Иногда бывает, капризничает бензонасос. Опять же, часто в холодное время года. Стартер работает, но двигатель не заводится, не слышно, как бензонасос качает, иногда мигает восклицательный знак.

Чтобы проверить, есть ли давление в системе, нужно открыть капот, слева, на рампе форсунок открутить черный колпачок. Там будет ниппель, как в шинах, если нажать, должно брызнуть.

Если брызгает, то дело не в бензонасосе, если же нет, то виновника мы нашли. Как правило, после подзарядки аккумулятора бензонасос начинает работать, если же нет, ищем причину.

Часто виновато реле. В тоннеле коробки передач, со стороны пассажира откручиваем кожух, там же где мы откручивали, когда переносили мозги. Там будет несколько силовых катушек, три обычно, достаточно просто постукать по ним или отогреть в руках.

Так же нужно проверить, не залит ли ЭБУ, но если он перемещен, как говорилось выше, то причина не в нем. Лучший вариант конечно СТО. Это всегда лучший вариант, только денег стоит, поэтому лучше сделать все вышеописанное, вдруг какая-нибудь мелочь и ее вполне можно исправить своими силами.

Можно самому добраться до бензонасоса, стоит он под задним диваном, откидываем, откручиваем 4 винтика и вот он, для начала снимем разъём, возьмем мульти-метр или лампочку с двумя проводами (прозвонку), вставляем контакты на черный и серый провода, проворачиваем стартером, лампа должна гореть, а мульти-метр показывать примерно 12В.

Удостоверившись, что до бензонасоса напряжение доходи, а он не работает, быстренько снимаем его и осматриваем, возможно обледенел фильтр грубой очистки (зимой), если же нет, то меняем его.

В случае, если лампа не загорается и мульти-метр отказывается показывать заветные 12В, переходим на передние сиденья, открываем заглушку, где у нас диагностический разьем ЭБУ и там есть 3 предохранителя, проверяем их, заодно смотрим реле, как описывалось чуть выше.

ГРМ

Жуткая проблема, которая встречается у калины это обрыв ремня ГРМ. Эту проблему не заметить невозможно. Не бывает такого, чтобы заводишь утром машину а у нас порван ремень.

Нет, ремень рвется в движении и уж тут ничего хорошего не бывает. Клапана встречаются с поршнями и их гнет, так же часто может пойти в разнос вся поршневая, что грозит дорогущим ремонтом.

Это все 16 клапанные движки, у восьми клапанных таких последствий нет, потому что в поршнях имеются углубления под клапана, и именно эти выемки помогают избежать столкновения клапанов с поршнями.

От разрыва ремня никто не застрахован, просто проверяйте его почаще, тогда есть возможность заметить угрозу разрыва и вовремя заменить грозящий порваться ремень. Так же есть вариант поставить поршни с проточками и в 16 клапанный двигатель, это тоже поможет избежать серьезных последствий при разрыве ремня.

Еще одна беда — провернуло шкив. Изредка бывает, что его проворачивает на пару — тройку зубцов из-за этого датчик показывает неверную фазу и двигатель не запускается. Надо снять ремень и проверить совпадает ли метка на шкиве и задней крышке ремня привода ГРМ.

Если нет, то нужно провернуть шкив (по вращению) до совпадения меток. Работа хлопотная, нужно много чего разобрать чтобы добраться куда надо, так же необходимо следить за метками распред- и коленвала, в общем возни выше крыши.

Датчик коленвала

Иногда бывает, что машина на холодную запускается нормально, но стоит заглушить двигатель и спустя какое-то время попробовать завести его снова, ничего не получится.

Иногда машина просто не заводится. Стартер работает, бензонасос качает, свечи и мозги в порядке, в этом случае следует проверить датчик коленвала, возможно он понемногу умирает.

Для этого снимаем датчик, подключаем к разъемам мульти-метр в режиме вольтметра и быстро качаем перед его торцом отверткой, должны быть скачки напряжения.

Еще один способ — это снять датчик и замерить его сопротивление, тем же мульти-метром, ставим на прозвонку и прозваниваем два контакта датчика, должно показать примерно 750 Ом

Если скачков нет, меняем датчик. Если скачки имеются, можно попробовать проверить, нет ли под датчиком пыли или грязи, не загрязнен ли торец, если после очистки движок все равно не хочет запускаться, пробуем поставить новый датчик, благо он стоит совсем недорого.

Если уж после установки нового датчика ситуация не улучшилась, значит дело не в нем. Еще самый простой способ определить что датчик не исправен, это взглянуть на тахометр, как правило при неисправности обороты при попытке завестись не дергаются.

Катушки зажигания

Если проверено все, что можно, но машина не заводится, а тащить ее в СТО не хотите пока не испробовано все, что только можно попытаться исправить самому, проверьте модуль (катушку) зажигания.

Для начала проверим проводку. Отсоединяем колодку проводов от катушки, средний провод подключаем к плюсу мультиметра (в режиме вольтметра), а минус мультиметра замыкаем на массу.

Если при включении зажигания появляется напряжение примерно равное напряжению аккумулятора, значит с питанием все в порядке, проверяем цепи управления.

Для этого подключаем мультиметр к среднему и одному из крайних проводов жгута и крутим коленвал стартером — должно появиться напряжение в пару вольт, аналогично с другим крайним проводом. Если проводка в норме проверяем катушку.

Индивидуальные катушки зажигания

Мультиметр переводим в режим омметра, подключаем тестер к среднему и одному из крайних выводов катушки если цешка покажет бесконечность значит все — разрыв цепи. То же самое с другим крайним выводом.

Если все в порядке — продолжаем. Проверяем вторичную обмотку — для этого катушку нужно снять с двигателя и перевернуть. Подключаем тестер к парным разъемам катушки — 1-4 или 2-3 цилиндры.

Если показывает, что-то кроме бесконечности (должно быть, что-то около 4 кОм) значит все нормально, обрыва нет. То же самое с другой парой.

Итог

В общем, это основные причины по которым может не запускаться двигатель, точнее причин то гораздо больше, но это основные, которые можно исправить своими руками.

Еще раз скажу, что пытаться что-то делать, можно только в том случае, если вы хотя бы приблизительно знаете, что и как делать.

Мастером экстра класса быть не нужно, должен быть какой-нибудь опыт ковыряния в железе за плечами, прямые руки и исправную соображалку.

При наличии всех этих компонентов у вас все получится, и в случае несерьезной поломки сможете сэкономить на ремонте, в конце концов, жалко платить свои кровные за замену предохранителей или чего-то, что можно сделать своими руками.

Здравствуйте!Я стоял на светофоре и машина заглохла.Стартер не крутит,насос жужжит.Включал стартер вручную,не заводится.На следующий день завелась,загорелся чек,поработала минуту и заглохла.И опять всё то же самое…..Грешу только на ЭБУ…

Попробуйте подтянуть массу на термостате и крепление на втягивающем реле (плюсовой провод). Желательно проверить, идет ли при переключении ключа зажигания в положение стартер напряжение на провод, которые так же на втягивающем ключе (красный один контакт), проверить можно обычной прозвонкой, массу на корпус двигателя а плюс в этот провод. Если не идет напряжение то нужно смотреть сначала замок потом и ЭБУ, а если туда все доходит и не крутит стартер, а так же вы уверены что все массы подтянули, то это сам стартер. В вашем случае я бы еще проверил давление бензонасоса, должно быть 3.8 атмосферы на заведенном двигателе или примерно 3.5 при включении зажигания.

Подскажите, пожалуйста, в чём проблема. Периодически глючит иммобилайзер. Машина Калина-2, выпуск ноябрь 2013 г. 1,6, 8 кл. Ехал по трассе, всё было нормально. Внезапно машина заглохла, перестала воспринимать ключ (кодового ключа с собой не было). Стоит БК Multitronics UX-7, ошибок нет. Скинул «+» клемму, покурил, т.е. искал в интернете телефон эвакуатора! Минут через 5, накинул клемму, и машина завелась, как ни в чём не бывало. Буквально вчера, приехал на рынок, через 15 мин. подхожу, приоткрыто стекло со стороны пассажира, и открыт багажник, хотя машину я закрывал.

Здравствуйте, если вам обучали ключ изначально (на 8 клапанных обычно этого не делают, и как такового ключа ПДУ там нет, всего чипы), то вполне может глючить иммобилайзер, обычно это сопровождается определенным количеством сигналов зуммера и миганием машинки иммобилайзера (прикройте дверь, прислушайтесь сколько у вас сигналов), ошибка при всем этом не загорается. На Калинах второго поколения и Грантах, есть проблема что они неожиданно глохнут или не заводятся после долгой стоянки или могут заглохнуть на ходу, обычно помогает скинуть клемму АКБ или перещелкнуть разьемы ЭБУ, либо вынуть и засунуть предохранитель F1, бывает он сгорает частенько, рекомендую его проверять, можно обратиться к диллеру, вышло предписание по устранению этой неисправности, возможно ваша машина попадает под это предписание. Открытое стекло и багажник, такого я не встречал и сомневаюсь что они могли самопроизвольно открыться, стеклоподьемник может быть неисправен механически (слетело что то или еще), но в вашем случае разово это врятли, багажник скорее всего вы могли задеть кнопку открывания, как раз перед коленкой (эти неисправности никак ничем не связаны, так что можете не связывать их).

Спасибо за ответ. У меня комплектация «Норма+», ПДУ на ключе есть. Багажник, это я разбирал ПДУ, проверял батарейку, и наверное, сильно затянул шуруп. Со стеклом это уже второй раз. Первый раз на заправке было. Закрыл машину, пошел платить, а когда вернулся стекло приоткрыто. Когда покупал машину, дилер сказал, что ключ обучал. Бывает, когда включаешь зажигание, мигает машинка, но сразу пропадает, и машина заводится нормально. В общем надо обращаться к дилеру, пусть голову ломают. Хотя ЦБКЭ мне по письму перешивали.

Если мигает машинка, и есть ключ ПДУ, то скорее всего обучен (то что не заводится, это глюк системы, и выходило предписание, возможно вы и попадаете как я выше написал). Насчет стеклоподьемника, могу предположить что кое где могло перетереть провод, и периодически он попадает на массу и самопроизвольно открывается (самое легкое это посомтреть разьемы которые заходят в передние и задние двери, в передние разьемы могла попасть вода), сходу так не скажешь, это все предположения. В противном случае, управляет всем этим добром ЦБКЭ, может глючить и модуль двери водителя (ну это сомнительно, скорее ЦБКЭ чем он).

автомобиль не заводится с первого раза, ни с ключа, ни с автозапуска, начинает под траивать, глохнет, со второго раза все отлично, в чем причина? свечи менял.

Возможно у вас низкое давление, либо не успевает поступить бензин в нужном количестве, можете для начала выдержать паузу после включения зажигания, а потом завести (как только ситсема обнаруживает пропуски зажигания, сильные, она отрубает форсунку того цилиндра, по которому идут пропуски(может отключить и две и три), и обратно форсунка заработает только при следуюзем запуске двигателя). Второе это сам бензин, который не воспламеняется холодными свечами сразу. Можно посомотреть катушку и провода, бывает на холодную подглючивает ее. Попробуйте еще отрегулировать клапана и померить компрессию (если у вас 16 клапанный двигатель, то клапана регулировать не нужно).

Если подытожить, то у вас при первом запуске возникаю в каких то цилиндрах пропуски зажигания, ЭБУ видит их и выключает форсунки после чего она троит до следующего запуска (скорее всего если у вас она глохнет, то выключаться могут и две форсунки).

Здравствуйте! У меня такая проблема. Неделю назад заметил, что двигатель не сразу заводился двигатель (с первого раза, но с трудом). Сегодня он перестал зааодиться совсем. Причем перед этим из одного из патрубков сильно лился антифриз и капли его попали на катушку зажигания. Связан ли незапуск двигателя с этим? Свчи сухие, менял недавно. Акб в норме. Проблема в стартере? Заранее благодарен за ответ!

Здравствуйте. Если у вас крутит стартер и вы слышите работу бензонасоса (можно проверить давление подцепив манометр к рампе форсунок или если нет, то нажать какой нибудь отверткой тоненькой на нипель), то возможно вышла из строя катушка зажигания (посоветовал бы вам посомотреть, есть ли на блоке ЭБУ капли антифриза). Если Эбу сухие а стартер все равно не крутит, то можно попробовать подтянуть массу, одна на термостате (большая гайка на 13), а также плюс к стартеру (гайка на 13 на стартере), искру можно проверить банально, выкрутить свечу, засунуть туда высковольтный провод и кинуть кончиком свечи на двигатель (вытаскивать провода нужно по одному, остальные оставлять на месте, контур у них замкнутый) и прокрутить стартером (если конечно вы его реанимируете), есть искра, значит все нормально с катушкой. Проверьте обороты двигателя (опять же если работает стартер), при прокрутке стартера они должны немного подниматься, если не подинмается то смотрите метки (демпфер, бывает проворачивает).

Вообще может быть еще очень много причин, то что из патрубка попала вода на катушку совсем не обязательно, что она перестанет работать.

Доброе время суток всем ….хотел по интересоваться…у меня калина 6-го года …проблема такая когда машина холодная заводится отлично. буквально если температура перевалила до 95 градусов глушу …потом не заводится что то чикает. второй раз пробуют вообще ни каких признаком постоит минут 15-20 когда двигатель остынет примерно до 80 гр заводится с пол оборота…..подскажите пожалуйста в чем причина

Вообще в вашей ситуации похоже что неисправны свечи зажигания. «Что то чикает» это не крутит стартер совсем?

Здравствуйте. Если можно, хотелось бы прояснить для себя такую вещь. Некоторое время назад начались проблемы при попытках завести машину (Лада-Калина). Выглядело это так: при повороте ключа зажигания срабатывал стартер, но сам двигатель не запускался вообще или глохнул при первых оборотах. Если все же машина заводилась, то потом работала без проблем. При проверке на СТО сказали что проблема в залитом из-за печки ЭБУ, после чего его почистили. Однако это не помогло, машина перестала заводиться вообще: не срабатывал даже стартер. Мастер сказал, что необходимо заменить блок управления (срабатывает противоугонная блокировка на обоих ключах). Блок был заказан, но продавец по телефону сказал, что его надо ставить каким-то хитрым образом (что-то сделать с разъемом АПС6 при установке блока), иначе блок опять заблокируется. В Интернете сходу ничего конкретного найти не удалось. Что тут имелось в виду?

Вообще, система защиты противоугонная работает как, есть 2 блока ЭБУ и АПС6 (АПС6.1 они идентичны практически), еще ключ ПДУ и красный обучающий ключ. Изначально они чистые и прописываются (обучаются) перед покупкой авто на СТО, прописывается ключ не сложно, но после этого, машину можно будет завести только этим ключем, либо прописать еще один, блок АПС6 это связующее звено между ЭБУ и ключем, он не так важен и прописываться может сколько угодно раз, а вот ЭБУ только один раз и навсегда (можно разблокировать некоторые ЭБУ программно, можно перепайкой контактов, ну это очень не просто и стоит денег). Если залило блок ЭБУ как вы написали выше и вам его почистили, но машина при этом не поехала, то скорее всего вам нужно менять этот самый ЭБУ.

Тут у вас скорее всегои мелось ввиду что этот блок АПС нужно прописать, так как оно связующее звено, если не прописать то машина не заведется, возможно сервис в который вы обращались, могут вам предложить сделать что то с разьемом АПС в обход на прямую к ЭБУ, но это сомнительная операция, если у вас есть два ключа (с красным маркером(головкой) и ПДУ(с кнопками)), то лучше сделать все как есть и прописать заного. И да, тут у вас скорее блокировка срабюатывала не из за АПС, а из за ЭБУ который был залит, ну почистить его не смогли и возможно не смогут.

Еще, блок сам заблокироваться не сможет, блокируете его вы с ключа. А вообще да, у вас проблема с иммобилайзером (ключ, апс, эбу), сходу не видя этих деталей что именно вышло из строя сказать не могу, но предпологаю что ЭБУ.

Если ответил не точно, задайте более конкретный вопрос, отвечу.

Здравствуйте. У меня калина 2012года, пробег 10000, на холостых оборотах когда ещё холодная отчётливо слышен перебой в работе двигателя, когда нагреется то слабо слышен. Чек не горит. Диагностику делал три раза, мастера говорят что всё в порядке, ни каких отклонений в работе двигателя нет. На последней диагностике мастер сказал что нужно отрегулировать клапана они могут влиять на такую работу двигателя (на холодную действительно они тарахтят, к шестидесяти градусов их уже не слышно). И ещё подскажите ЭБУ находиться с правой стороны внизу под бардачком, очень сильно греется, руку не возможно держать, думаю градусов 70, может больше. Должно ли оно так греться? там ещё и шумоизоляция его накрывает, то есть вентиляции никакой. боюсь что может сгореть. Ответьте пожалуйста.

Здравствуйте. Перебой да, может быть из за неотрегулированных клапанов, стучать могут и поршня (ну скорее всего у вас не они). Эбу находится с правой стороны, то что он горячий ничего страшного нет, особенно учитывая что он находится под радиатором отопителя (наши эбу негерметичны да, ну например БОШ и другие ЭБУ вообще залиты и герметичны, что туда воздух не проницает совсем, так что не волнуйтесь что он греется градусов до 70)

у меня проблема такая калина 16 кл вентилятор охлаждения то включался то нет и кипел антифриз.Капался в реле предохранителях все исправно. и вдруг стартер крутит но не заводится. через некоторое время завелась..выключил попробовал завести но не завелась…какие могут быть причины?

Здравствуйте! у меня беда. калина 2011г.в. 8кл. заводится через раз. вставляю ключ зажигания поворачиваю никакой реакции, при этом чек не горит, но мигает значок иммобилизатора, на 8 сек. и на 16 сек. появляется одиночный зуммер. потом значок имообилизатора гаснет. автомобиль заводится только в том случае если загарается чек.

Здравствуйте. Посмотрите на блок ЭБУ, возможно его залило, как раз таки такое бывает что не заводится, если все же это произошло и у вас есть следы на блоке или креплениях (а если есть даже очень маленькая капля, то уже смело можно думать что у вас течет радиатор и заливает ЭБУ), то вытаскивайте скорее блок открывайте и продувайте, купите специально чистящее средство (только не очиститель карбюратора как обычно его предлагают везде, весь лак содрет) и пробрызгайте, выйжет дешевле чем новый ЭБУ, если не поможет то к сожалению придеться заменить и лучше сразу убрать подальше от радиатора.

Вторая причина это у вас главное реле залипает, оно тоже находится рядом с ЭБУ (одно реле там бензонасоса с серым проводом, советую его вытащить и пробовать засовывать вместо других реле, если нет рядом такого же и посомтреть как будет вести себя «чек»).

Эбу и реле стоят под левой ногой переднего пассажира.

Здравствуйте. У меня такой вопрос. Не заводится лада калина 8 клапанов 2010 года. Пришлось тащить на буксире до диагноста, он все подключил взял бубен и начал ритуал. Короче он долго колдовал и в итоге калина завелась. Он сказал что это проблема из-за гбо. Вопрос. Может ли не заводится из-за гбо( ловато 4 поколения). Если я правильно понял то заводится на бензине а потом переключается на газ. Как может мозги гбо мешать мозгам авто. Или это кружево или не знание. Подскажите пожалуйста.

Здравствуйте, к сожалению о ГБО я знаю поверхностно. Обычно ГБО имеют свои форсунки, клапана и тд, у него свой блок управления, который подключается к штатному питанию автомобиля. В своей практике ниразу не встречал чтобы машина не заводилась именно из-за ГБО, возможно, если где то перебило провод оборудованием, которое очень компактно установлено в подкапотном пространстве и дальеш по цепной реакции машина не заводилась.

Источник

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.