Замена заднего моста lada 2123 (ваз 2123)

Речь пойдёт о замене главных пар (ГП) в редукторах мостов. На вопрос зачем? Отвечу: 1. разгрузить нагрузку на карданы и их кресты 2. разгрузить КПП и РК 3. повысить крутящий момент (актуально на 29″ тапках) 4. увеличить надёжность узла

Были приобретены два классических редуктора заднего моста ваз 2101 с передаточным числом ГП 4.3 (на шевике 3.9 с завода)

Замена главных пар (ГП) в редукторах задних мостов Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

редуктора заднего моста (РЗМ)

clip_image002.jpg

как следует отмыл грязнуль в солярке

clip_image003.jpg

ведомая шестерня (планетарка)

clip_image004.jpg

10/43=4.3 10-число зубьев на ведущей и 43-ведомой шестернях

clip_image005.jpg

прикупил все подшипники, распорную втулку масло и за одно внутренние ШРУСы (уже похрустывают, пора менять)

clip_image006.jpg

скинул коробку дифференциала, динамометрическим ключом замерял момент затяжки планетарки к коробке, как ни странно шевиковский диф был прикручен моментом 70Н-м, а классически же порядка 100Н-м.

clip_image007.jpg

сдернул ведомую, сателлитные и шестерни полуоси

clip_image008.jpg

так же, извлёк ведущую шестерню (коничка)

clip_image009.jpg

вот такой нехитрый набор понадобится для последующей регулировки и настройки редуктора (штангенциркуль, микрометр, безмен, кусок бельевой верёвки

clip_image010.jpg

снял размеры регулировочной шайбы обоих пациентов

РПМ (родной) шайба 2.77мм поправка на ведомой +4 РЗМ (приёмный) шайба 3.12мм поправка на ведомой -4 Размеры картеров гуляют от + к —

clip_image011.jpg

вскрытые пациенты

clip_image012.jpg

шестерни дифференциального блока РЗМ ваз 2101 (обратите внимание на бронзовые шайбы полуосевых шестерен)

clip_image013.jpg

шестерни дифференциального блока РПМ ваз 2123 карболитовая, то ли пластиковая шайбы удешевление технологии…

Для желающих «удалить» люфт, снял размеры с карболитовых шайб, 36.6 х 57.7 толщина произвольная (зависит от величины «выбираемого» люфта)

clip_image014.jpg

размеры шайб шестерен полуоси РПМ

clip_image015.jpg

собрал блок дифференциалов, перекинул планетарку (по началу тянул моментом 120Н-м. порвал 2а болта… 100ки там за глаза

clip_image016.jpg

закинул всё это дело в корпус редуктора

clip_image017.jpg

оп.

в голову пришла мысль, «»…а почему бы не вычислить толщину регулировочной шайбы по количеству оборотов гайки фланца хвостовика… ведь шаг резьбы известен 1.5мм»» Получается, что, закручивая на пол оборота, мы двигаем коничку на 0.75мм на четверть — 0.375мм, ну а на 1/8 = 0.1875. Практически то что нужно.

clip_image020.jpg

вот, что получилось с шайбой 3.12

clip_image021.jpg

из той же оперы, по высохшей краске

После, пришлось всё разобрать, удалить на время шайбу и приступить к настройке.

clip_image022.jpg

натягиваем подшипник и мерим зазор. рекомендую начать с 3.35т.к. это вроде как самая большая шайба выпускаемая на производстве, у меня получилось 3.47 (ну да это и не важно, всё равно нам её двигать)

clip_image023.jpg

таблица регулировочных колец

clip_image024.jpg

щупы

Постепенно осаживая коничку на подшипник (я поджимал по 1/8 оборота, это около 0.19мм) смотрим пятно контакта. незабываем подводить планетарку к коничке с сохранением теплового зазора 0,08–0,13 мм минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.

у меня получилось вот так

clip_image025.jpg

3.47-0.19=3.28

clip_image026.jpg

3.28-0.19=3.09

clip_image027.jpg

3.09-0.19=3.09 видим как пятно контакта постепенно ползёт в нужном направлении

и.т.д. и вот настал он, кульминационный момент

clip_image028.jpg

2.9-0.19=2.71

Пятно найдено… осталось проверить верны ли мои мысли. Снял ведущую, чтобы измерить найденный зазор.

clip_image029.jpg

ИТОГО: 2.7 супер!

РПМ (родной) шайба 2.77мм поправка на ведомой +4 РЗМ (приёмный) шайба 3.12мм поправка на ведомой -4 и думал, что шайба подбирается под конкретную пару – ничего подобного! Картер редуктора всё-таки гуляет в размерах. Ну, собственно, 7 сотых не такая и большая величина, к тому же всё прижмется с космическими усилиями. так что оставляю 2.77 из родного (РПМ шнивы) редуктора. У меня получилось так, в другом случае, может быть иначе. СБОРКА:

clip_image030.jpg

новая распорная втулка

clip_image031.jpg

вот такую конструкцию соорудил, чтобы раздавить бочку))

Тут, не менее важный момент, это преднатяг конусных подшипников ведомой шестерни, если его не соблюсти, то со временем все зазоры просто «уплывут» и редуктор начнёт завывать.

clip_image032.jpg

замеряем наружный диаметр фланца, 45мм

С учетом среднего радиуса намотки (22–25 мм) безмен должен показать 7–9 кг (для новых подшипников)

clip_image033.jpg

наматываем. тянем.

clip_image034.jpg

вот такое не хитрое приспособление для стопора фланца ведущей шестерни пришлось сваять из подручных средств

С аэрозольной краской из флакона не очень, быстро сохнет, приходится оттирать постоянно…

Преднатяг подшипников дифференциала 0,1 мм…

clip_image035.jpg

замер

Решил сделать небольшой тест редуктора, непосредственно на верстаке, вот что из этого получилось:

помыл заодно соряркой

clip_image036.jpg

прокладки

clip_image037.jpg

герметим

clip_image038.jpg

пракчадочка

clip_image039.jpg

повторно

clip_image040.jpg

фиксатор резьбы

clip_image041.jpg

новые гранаты

clip_image042.jpg

Спорил в магазине и доказывал, что сальники приводов различаются, хотя прадован уверял меня — разницы нет. Доказал ему обратное… сальники имеют направление вращения. Тот, что с буртиками — для левого привода

clip_image043.jpg

а это, — убитые мною экземпляры внутренних ШРУСов

clip_image044.jpg

к установке готов

clip_image045.jpg

GL-5 лукойловская полусинь

С РПМ закончил и взялся за РЗМ, но левая полуось не хотела никак выходить. пришлось ее уговорить, для этого сварганил вот такое приспособление.

clip_image046.jpg

кувалдно-долбильный станок

clip_image047.jpg

вылетевший из гнезда РЗМ

Благо мой редуктор был 22х шлицовый, РЗМ воткнул без переборки, проверил лишь преднатяг подшипников и зафиксировал гайку фланца.

clip_image048.jpg

герметим

https://www.drive2.ru/l/3775343/, https://www.drive2.ru/l/3797154/, https://www.drive2.ru/l/3813111/

Смотря в инете и встречая на форуме сведения об усилениях ЗМ, я не принимал это всерьез на свой счет — мыслей усилить свой мост никогда не приходило:

а) это много собственных усилий, если делать самостоятельно б) это стоит денег если покупать его на стороне, а так же опять усилия по замене моста в) не так часто мосты на шнивах гнет (хотя это с какой стороны посмотреть) но, пришлось это сделать: а) ёкнул РЗМ — т.е. — снимать, менять б) после поддомкрачивания моста выяснилось, что шумит левый подшипник полуоси — т.е. диагноз снимать полуось и менять подшипник в) предполагается к установке разгруженные полуоси, а это значит что все поперечные нагрузки теперь будут уходить на чулки моста г) предполагается к установке усиленные тяги, т.е. один хрен тяги все отстегивать д) в итоге когда снял РЗМ, вынул полуоси, снял тяги — одинокий мост на полу гаража сам просился в руки на усиление. Чтобы не снижать клиренс, было решено проводить усиление по классической схеме — сверху наваркой усилителей на чулки. Решено было усиливать квадратным профилем.

Для начала сфотографировал в подробностях пациента, дабы потом была возможность посмотреть, как все было и на каких местах и изобразил эскиз:

Усиление заднего моста для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

рабочий эскиз проекта

пациент:

clip_image002.jpg

пациент перед операцией

Кладем на станину, прижимаем ремнем со штанов чтобы не ерзал и срезаем все лишнее болгаркой. Срезаем все так, чтобы остатки от срезанного не мешали садится профилю на мост:

clip_image003.jpg

работать пришлось без штанов — ремень использовался в качестве инструмента

Отрезаем профиль по эскизу (в моем случае, это была опытная подгонк. Прижимаем струбциной к верстаку, вдоль боковин сначала удобнее провести направляющие канавки, далее по ним просто срезать как по направляющим:

clip_image004.jpg

металлообработка ручным инструментом

Отрезаем, зачищаем, начинаем вырезать по профилю, методично прикладывая и подгоняя по чулку. Должна получиться вот такая штуковина:

clip_image005.jpg

целевая модель железяки

Проводим манипуляции с одной стороной, снимаем лекало на картонку легким обстукиванием молоточком по контуру, расчерчиваем несмываемым маркером вторую половину, вырезаем. Результат примерно такой:

clip_image006.jpg

есть некоторое сходство с орлом, не правда ли?

Углы распускаем по краям болгаркой (в соответствии с эскизом), чутка срезаем и загибаем молоточком делая трапецевидность:

clip_image007.jpg

крупный план скрытых мест

Убедитесь, что болты свободно входят и выходят. После приварки оказалось, что пара болтов то не выходят до конца и их не снять — а казалось, что все хорошо. Пришлось зубилом срезать пару прихваток и молоточком подрихтовать и умять профиль, не забыв потом снова приварить) Далее мост необходимо зажать в кондуктор. Для этого его нужно сделать. Был найден 18й швеллер (лучше 20й! — см. ниже), размечаем в соответствии с эскизом, везем на лентопильный станок, отрезаем по размерам с соблюдением перпендикулярности. Далее берем два боковых уха будущего кондуктора, прижимаем их попами ровно на верстаке, свариваем прихватками. Размечаем по эскизу правое верхнее отверстие крепежа фланца моста, прикладываем пластину со снятой полуоси и прихватываем ее. Получаем лекало, по которому сверлим (я возил сверлить на координатный станок сею басню, но думаю с таким лекалом можно и просто хорошей дрелью с хорошим сверлом.

clip_image008.jpg

Кладем станину на ровный верстак, зажимаем струбциной, приставляем ей ухо, схватываем прихватками:

clip_image009.jpg

не забываем контрить станину струбциной, чтобы она не отбила жизненно важные органы

Берем мост, зажимаем его и уже тогда обвариваем хорошо уши и внутри, и снаружи. Далее, берем боковое ухо, размечаем по прокладке, сверлим под болты крепления редуктора, прикручиваем к яблоку. На них вырезаем из 4ки стали дно по контуру, прижимаем струбциной, сверлим два отверстия крепежа среднего уха к станине. Прикручиваем эту пластину и уже привариваем ее к прикрученному на яблоко швеллеру. Т.е. центральное ухо у меня сделано съемным (под разные задачи). Должна получится вот такая штуковина:

clip_image010.jpg

целевая модель штуковины

Как видно на картинке, мост тщательно зачищаем в местах приварки. Далее берем 50й уголок с толщиной 4ка и вырезаем из него четыре уха. Нижние ножки уха обрезаем до пары сантиметров, два уха прижимаем друг к дружке противоположными сторонами, прихватываем сваркой, зажимаем в тисках, обрабатываем болгаркой для придания одинаковости и сверлим последовательно с малого диаметра сверлами до большого:

clip_image011.jpg

метода одинаковой обработки ушей

Тут была задумка — для пущей уверенности налить в мост отработанного масла. Был куплен «ремкомлект» из соответствующих прокладок, все поставлено и прикручено. Но при заливке масла выяснилось — до заливной пробки налил — хорошо, закрыл ее и думал заливать далее через отверстие сапуна, так у меня шприц для заливки масла такой, что был намного больше отверстия сапуна — в итоге больше проливалось, чем наливалось. К тому же выяснилось, что одной прокладки на яблоко было мало из-за выработки на яблоке и она не плотно прилегала к центральному уху, т.е. туда бы по-хорошему 2-3 прокладки ставить надо было… К тому же 18й швеллер охватывает только 4е отверстия, а боковые не попадают на него, а вот 20й захватил бы все 8мь отверстий… В общем чтобы не быть в текущем масле всему гаражу, я масло слил, а идею оставил на будущее. . потом берем все что наделали, ставим на мост и начинаем обваривать\приваривать по эскизу. Варить лучше прихватками длинной 1,5-2см, сначала прихватываем один раз в середине с обоих сторон от яблока (лево\право), потом у яблока один раз, потом у фланца. Закрепив таким образом усилители начинаем по диагонали (Х) обваривать прихватками каждый, давая остывать мосту и проверяя его нагрев рукой. Под чашку подложил профиль 15х15, т.к. родное было криво срезано, да и не внушало доверия, как приваривается срезанное с пациента видно на картинке:

clip_image012.jpg

мост с приваренными штуковинами в строгом соответствии с рабочим эскизом проекта

Приваренные усилители берегут в основном от вертикального изгиба, для укрепления в горизонтальной плоскости из того же профиля вырезаем и привариваем вот такую деталь:

clip_image013.jpg

ебулда

Подвешиваем и красим:

clip_image014.jpg

подвешенный пациент

На мосту присутствуют следующие улучшения помимо самого усиления — уши из стали толщиной 4 мм из уголка с большой площадью приварки:

clip_image015.jpg

уши из уголков

Стопорная пластина, чтобы не выскакивала пружина при максимальных артикуляциях моста + дополнительный отбойник из подушки двигателя от нивы, чтобы компенсировать лифт (на данный момент при максимальной загрузке задка машины на персеченке на скорости происходит пробой амортизаторов на сжатие, сие должно это устранить.

clip_image016.jpg

чашка со стопорной пластиной и дополнительным отбойником

Перенос крепления тяги панара вверх (приваренный кронштейн из лифт-комплекта), чтобы устранить смещение моста относительно кузова в результате получающегося лифта:

clip_image017.jpg

перенос крепления панары (вместо удлинения панары)

Защита пробки сливного отверстия от ударов по камням (отрезанный кусок трубы):

clip_image018.jpg

защита сливной пробки от внезапных препятствий

Срезана самая нижняя точка крепления длинных тяг на мосту, чтобы исключить работу ее плугом:

clip_image019.jpg

инновационный тюнинг нижнего крепления длинных тяг

Ну и . пациент после операции:

clip_image020.jpg

пациент после операции

https://www.drive2.ru/l/1571732/

Полуось заднего моста на автомобиле Нива Шевроле меняется в случае механического повреждения полуоси, а именно шлицевого соединения, так же полуось меняется в случае выхода из строя подшипника. Характерный признак, указывающий на необходимость проведения данных работ — повышенный шум, стук в задней части автомобиля, отдающийся особенно отчетливо при движение по неровной дороге и на поворотах. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • Устанавливаем заднюю часть автомобиля на домкрат и снимаем колесо с ремонтируемой стороны. После чего снимаем тормозной барабан с колодками.
Как снять полуось заднего моста Нива Шевроле
  • С обратной стороны тормозного щитка, рожковым ключом откручиваем болты крепления пластины подшипника полуоси.
  • После чего устанавливаем под задний мост домкрат и приподнимаем немного мост.
  • С болтов крепления пластины подшипника полуоси, снимаем кронштейн нижнего крепления амортизатора.
  • Инерционным съемником вынимаем полуось из заднего моста. В случае отсутствия съемника, устанавливаем колесо, крепим его на три болта, при этом болты закручиваем не до конца, так чтобы оставался зазор, после чего прижимаем полуось и резким рывком вытягиваем ее.
  • После снятия полуоси, тормозной механизм фиксируем на проволке в подвешенном состояние.
  • Оцените состояние шлицевой части полуоси, если на поверхности шлицев имеется выработка или механические повреждения, то замените полуось. Так же ось подлежит замене в случае деформации.
  • Проверьте состояние уплотнительного кольца, если оно сильно смято или порвано, то замените кольцо на новое.
  • При установке полуоси, контролируйте состояние уплотнительного кольца, чтобы оно при монтаже не повредилось.

На этом ремонтные работы по снятию полуоси заднего моста на автомобиле Нива Шевроле завершены. Установку проведите в обратной последовательности.

Источники

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.