Замена троса сцепления lada 2109 (ваз 2109)

Как поменять тросик сцепления на ваз

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109 самому? В этом ролике показаны причины по которым может быть тугое сцепление (тугой выжим)!

11 мес. назад.Замена троса сцепления ВАЗ(почему тугое сцепление). Что было? Следующий этап будет — замена троса привода сцепления.Перемещаемся в салон вашего ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Написал admin, дата 13.02.2013, раздел Устройство Ваз 2109Вынимаем трос из гнезда кронштейна. Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109 самому?

Трос сцепления заменяем, если он оборвался, заедает в оболочке или чрезмерно вытянулся, а также при неисправности механизма регулировки длины троса. Как заменить сцепление на 2109-14 и тд. Замена троса сцепления ВАЗ(почему тугое сцепление). 11 мес. назад.Замена троса сцепления ВАЗ(почему тугое сцепление).

Как заменить сцепление на 2109-14 и тд. Замена троса сцепления ВАЗ(почему тугое сцепление).

В этом ролике показаны причины по которым может быть тугое сцепление (тугой выжим)! Трос сцепления заменяем, если он оборвался, заедает в оболочке или чрезмерно вытянулся, а также при неисправности механизма регулировки длины троса. Как заменить сцепление на 2109-14 и тд. Замена троса сцепления ВАЗ(почему тугое сцепление).

skladvorot.ru

Агрегат «сцепление» осуществляет кратковременное отсоединения двигателя (мотора) от трансмиссии, плавное их соединение при включении — выключении передач, а также предохраняет все детали трансмиссии от чрезмерных перегрузок, мягко гасит колебания. Если, автомобиль начинает трясти либо он пробуксовывает, когда вы отпускаете педаль сцепления, либо вдруг возникают посторонние шумы, треск, скрежет – значит, необходим ремонт сцепления ваз 2109. Ремонт на станции техобслуживания обойдется в круглую сумму, поэтому каждый владелец, разбирающийся в технике, способен выполнить эту процедуру своими руками. Вы тоже научитесь, прочитав нашу статью, и сможете сэкономить свои деньги.

Возможные причины неполадок

Посторонние звуки, скрежет, пробуксовка — все это лишь признаки неисправности сцепления. А нам важнее понять причины:

  • Растянулся трос сцепления
  • Сильный износ самой поверхности ведомого диска (до заклепок)
  • Появление на ведомом диске трещин и изъянов (например, разрушение накладок)
  • Сломались либо согнулись пружины диафрагмы
  • Поломка либо прогиб лепестков ведущего диска
  • Появилась выработка маховика
  • Износился выжимной подшипник
  • Погнулась вилка сцепления

Простым поверхностным осмотром эти неисправности не выявить – придется разбирать.

Снимаем и разбираем сцепление

Начинаем со снятия троса (он не требует снятия коробки):

  • Вооружившись стандартным набором инструментов, заезжаем на эстакаду, либо подъемник, можно на яму
  • Снимаем клеммы с аккумулятора
  • Сначала вывешиваем передок машины, откручиваем и снимаем колеса
  • Затем отключаем, а провод массы от корпуса коробки передач

Снимаем трос сцепления. Операция несложная:

  • Сначала отверните все регулировочные гайки
  • Затем внимательно осмотрите систему сцепления, постарайтесь запомнить расположение ее деталей
  • Потом извлекаем из кронштейна нижний наконечник троса
  • Отсоединяем тросик от рычага вилки сцепления
  • Затем снимаем стопорную скобку с пальца педали, расположенной внутри салона
  • Отсоединяем наконечник тросика от педали
  • Со стороны двигательного отсека вынимаем резиновую подушку, которая стоит в отверстии в щите передка
  • Затем вытягиваем в сторону двигательного отсека через это отверстие наконечник троса
  • Полностью вынимаем трос сцепления, осматриваем, при необходимости устанавливаем новый
  • Убедитесь, что втулка, расположенная между резиновыми подушками входит в кронштейн, расположенный на коробке передач, в противном случае вы повредите резьбу
  • После установки обязательно отрегулируйте привод сцепления

Если вся проблема заключалась в тросике, ремонт завершен, однако чаше проблема находится гораздо глубже.

Снимаем коробку

Чтобы добраться до остальных деталей сцепления, придется снимать коробку передач, наша инструкция вам поможет:

  • Снятие коробки начинаем со снятия стартера(см.Ремонт стартера Ваз 2109 своими руками – возможность неплохо сэкономить)
  • Выкручиваем три гайки, которыми он крепится (одна из них располагается с обратной стороны корпуса стартера)
  • Не забываем открутить все провода и клеммы
  •  Ослабляем хомут привода переключения передач, сдергиваем его
  • Снимаем тросик спидометра
  • Снимаем колодку провода датчика заднего хода
  • Откручиваем крепления растяжек
  • Открутив гайки крепления растяжек, отводим их (растяжки) в стороны.
  • Далее выпрессовываем из поворотного рычага палец опоры
  • Предварительно вытаскиваем шплинт и откручиваем гайку
  • Выкручиваем два болта, чтобы отсоединить от поворотного кулака весь шарнир
  • Выдавливаем монтировкой наконечник внутреннего шруса
  • Заглушаем отверстие в коробке, иначе разольется масло при снятии
  • Переходим к корпусу сцепления:
  • Чтобы снять нижнюю защиту, откручиваем три болта
  • Обязательно опираем мотор и коробку на подставки либо бруски, или вывешиваем агрегат с помощью лебедки
  • Сначала откручиваем заднюю опору, а затем левую

 Теперь переходим к самой коробке:

  • Снимать коробку в одиночку не рекомендуется, лучше позовите помощника
  • Откручиваем крепления корпуса коробки (три болта и гайка)
  • Стаскиваем КПП строго по горизонтали, не задеваем при этом первичным валом лепестки нажимной пружины (если сломать их, возрастет цена ремонта)
  • Аккуратно ставим коробку на пол, убираем, чтоб не мешала под ногами

Вилка и нажимной подшипник

После снятия коробки передач, снимаем вилку и подшипник, для этого:

  • Отверткой аккуратно поддеваем защитный чехол
  • Достаем чехол из отверстия в корпусе коробки
  • Порванный, либо потерявший упругость чехол заменяем
  • Плоскогубцами, сжимаем лепестки фиксатора с внутренней стороны корпуса сцепления и одновременно подцепляем отверткой снаружи, чтобы вынуть пластмассовую втулку на оси вилки сцепления
  • Если втулка изношена, либо повреждены лепестки ее фиксатора, заменяем втулку
  • Приподнимаем вилку сцепления, и выводим ось вилки из втулки, которая запрессована в корпус сцепления
  • Снимаем вилку сцепления, выводим ось, затем рычаг через отверстие в корпусе сцепления.
  • Снимаем концы пружинки с лапок муфты подшипника, концы отжимаем отверткой
  • Снимаем выжимной подшипник с направляющей втулки
  • Осматриваем состояние вилки, если лапки погнуты, либо имеют выработку, вилку следует заменить
  • Заклинивший, плохо вращающийся, скрипучий подшипник подлежит замене
  • Если муфта подшипника имеет сколы, повреждения лапок, или посадочного места под подшипник, она подлежит замене
  • Устанавливаем назад вилку с подшипником

Разбираем сцепление

И так переходим к разборке и дефектовке сцепления:

  • Теперь нам потребуется специальная оправка, чтобы не выпал наш ведомый диск
  • Вместо нее вполне годится старый первичный вал
  • Зафиксируем прочной отверткой ведущий диск, от проворачивания
  • Выкручиваем все болты, крепящие корзину
  • Вставляем оправку, и снимаем все сцепление в сборе

Совет 1: При откручивании болтов, крепящих корзину сцепления, застопорите маховик при помощи отвертки. Установите болт ля лучшего упора отвертки

Совет 2:Снимать корзину сцепления можно и без помощи оправки, при этом лишь надо придерживать ведомый диск, во избежание его выпадения из кожуха сцепления, она понадобится при постановке корзины на место. Оправку надо либо выточить (заказать) по форме и диаметру первичного вала либо использовать старый первичный вал

  • Вставляем оправку в отверстие для первичного вала (фото внизу)
  • Откручиваем болты, крепящие корзину сцепления к маховику (смотри советы 1 и 2)
  • Снимаем аккуратно кожух сцепления с ведомым диском
  • Осматриваем ведомый диск

Проверяем износ его фрикционных накладок. Заменяем фрикционные накладки либо ведомый диск целиком в случаях:

  •  Углубление головок заклепок менее 0,2миллиметра
  • Замаслена поверхность накладок
  • Заклепочные соединения ослаблены
  • Наблюдаются трещины и выкрашивание накладок

Проверяем надежность крепления демпферных пружин, находящихся в гнездах ступицы снятого ведомого диска:

  • Если они сломаны, диск необходимо заменить
  • Если вы обнаружили коробление диска, то проверьте его на биение
  • Когда значение биения более 0,5миллиметра, заменяем диск

Осматриваем трущиеся поверхности маховика и снятого нажимного диска:

  • Не допустимо наличие глубоких рисок, забоин, задиров следов перегрева и износа
  • Ослабление заклепочных деталей нажимного диска недопустимо
  • При обнаружении дефектов маховика либо нажимного диска, их рекомендуется заменить

Внимательно осматриваем и оцениваем пригодность диафрагменной пружины, а так же опорных колец снятого нажимного диска:

  • Опорные кольца с трещинами и следами износа означают замену корзины
  • Не допускается наличие трещин (сколов) на диафрагменной пружине
  • Места соприкосновения лепестков пружины с выжимным подшипником должны располагаться в одной плоскости, не иметь при этом видимых следов износа
  • Укладываем ведомый диск в корзину так, чтобы наименее выступающая часть его ступицы смотрела в сторону маховика
  • Вставляем оправку в шлицы нашего ведомого диска
  • Устанавливаем корзину на маховик и закручиваем шестью болтами к маховику
  • Болты закручиваем равномерно и по диагонали, с моментом 1,9-3,1 кгс·м
  • Теперь можно вынуть центрирующую оправку
  • Смазываем шлицы первичного вала КПП и внутреннюю поверхность выжимного подшипника смазкой (тонким слоем)
  • Устанавливаем на место коробку передач
  • Снова воспользуйтесь помощью напарника

Закончив работу, регулируем натяжение тросика и проверяем работу сцепления:

  • Ослабляем контргайку, которая находится на нижнем конце тросика
  • Крутя регулировочную гайку, устанавливаем необходимый ход педали
  • Несколько раз нажимаем на педаль, до упора ее в пол, снова проверяем ход педали, зажимаем контргайку

На этом ремонт сцепления завершен, рекомендуем дополнительно посмотреть видео.

MasteraVaza.ru

Для удобства восприятия отсоединение троса привода от рычага сцепления показано на коробке, снятой с автомобиля.

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля 2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

3. Техническое обслуживание автомобиля 3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп

4. Уход за автомобилем 4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути 5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть 6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление 7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система 8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование 9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

10. Кузов 10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

11. Двигатель и его системы 11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия 12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

13. Приложения 13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

automend.ru

Содержание:

  1. Важные моменты замены троса
  2. Замена троса

На самом деле замена троса сцепления на ВАЗ 2110 — это не редкий вид ремонта, с которым сталкиваются многие владельцы отечественной «десятки».

Трос

Чтобы провести замену тросика, быть специалистом в области автомеханики не обязательно. Для начала изучите руководство по эксплуатации, а также советуем посмотреть обучающие видео по замене тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110.

Важные моменты замены троса

Откручивание крепление

  1. Как показывает практика, процедура замены троса на «десятке» начинается с моторного отсека. От вас требуется удерживать вилку и одновременно с этим натягивать трос, снимающийся с вилки.
  2. Затем снимается крепеж троса с кронштейна, который находится на коробке переключения передач. Выполнив эту процедуру, переходим в салон и демонтируем поврежденный элемент, то есть тросик.
  3. На результат ремонта влияет не только качество нового троса, но и правильность проведения всей процедуры замены.
  4. Если вы имеете дело с «десяткой» из опытно промышленной партии, тогда кронштейн будет представлен как болт с головкой под крестовую отвертку. Чтобы подобный крепежный элемент демонтировать, обычной отверткой обойтись не удастся. Потребуется специальный укороченный инструмент.
  5. При обрыве троса во время движения, открутить кронштейн можно подручным инструментом, но через предохранительный блок.
  6. Настоятельно рекомендуется заменить нестандартный болт на обычный, для откручивания которого подойдет простой гаечный ключ.
  7. Обязательно держите в автомобиле набор инструментов, поскольку крайне редко трос рвется в подходящий момент. Вряд ли вообще существует подходящий момент для любого вида поломки машины.

Замена троса

Даже если обрыва пока нет, но деформация, нарушение целостности тросика имеется, откладывать процесс демонтажа точно не стоит.

Весь процесс можно разделить на три основных этапа:

  • Подготовка;
  • Демонтаж;
  • Установка.

Рассмотрим их отдельно.

Подготовка

В ходе подготовки рекомендуем не просто настроиться на работу, но и изучить руководство по эксплуатации, просмотреть несколько наглядных видео. Это даст вам дополнительные знания и понимания того, что предстоит сделать с системой сцепления.

Также запаситесь необходимыми инструментами:

  • Гаечный ключ на 8;
  • Два гаечных ключа на 17;
  • Отвертка крестообразного типа;
  • Новый качественный тросик сцепления;
  • Смазочные материалы.

Демонтаж

Далее необходимо снять старый трос, что позволит установить новый элемент системы сцепления.Последовательность работ при этом будет следующей:

  1. Снимите стеклоочиститель со своей «десятки».
  2. Ослабьте немного контргайку и регулировочную гайку.
  3. Извлеките из вилки отключения сцепления ободок поврежденного троса.
  4. Немного сдвиньте чехол нижнего наконечника кожуха троса, используя ключ на 17.
  5. Одновременно с этим нужно ослабить гайку фиксации наконечника к кронштейну. Наконечник нужно придерживать вторым ключом на 17, что позволит предотвратить проворачивание.
  6. Достаньте из кронштейна искомый наконечник.
  7. Кронштейн механизма стеклоочистителя держится на 2 гайках, которые нужно открутить. Плюс демонтируйте непосредственно сам кронштейн.
  8. Не забывайте, что при обратной сборке кронштейн требуется установить наклонной частью в сторону передка автомобиля.
  9. Теперь вы окручиваете винт крепежа защитного чехла и снимаете его держатель.
  10. Отогните немного чехол, что позволит достать крепеж наконечника тросика к педали, отвечающей за сцепление.
  11. Подденьте при помощи плоской отвертки и снимите опорную скобу с «пальца», а затем демонтируйте наконечник тросика с него.
  12. Следующий шаг заключается в демонтаже болта фиксации держателя троса к кронштейну педали. Так вы сумеете наконец-то вытащить поврежденный трос через салон.
  13. Но и это не все. Снимите с пальца педали втулку.
  14. Если втулка поломана или износилась, ее обязательно замените на новую. Но учтите, конструкцией предусмотрено, что втулка разрезана. Потому это не дефект, возникший в ходе эксплуатации, а задумка изготовителя.

Установка

Самое сложное, пожалуй, позади. Но считать работу завершенной никак нельзя. Установка нового троса не включает в себя сложные процессы, но ведь потом потребуется обратно собрать всю конструкцию, отрегулировать сцепление и проверить его в работе.

Установка выполняется следующим образом:

  • Непосредственно перед установкой, снимите втулку с пальца педали, чтобы проверить ее на предмет целостности. Как отмечалось ранее, при ее повреждении обязательно выполняется замена элемента;
  • Крепеж нового троса выполняется в соответствии с демонтажем, только проводятся все процессы в обратном порядке;
  • Конец тросика засовывается через салон в моторный отсек, после чего выполняется фиксация на педали сцепления автомобиля;
  • Далее трос вместе с вилкой включения зацепляют и ведут к кронштейну крепления на коробке передач, где происходит фиксация;
  • Проверяется ход педали, который должен составлять около 13 сантиметров от пола. О регулировке сцепления мы расскажем вам отдельно, в специально подготовленном материале.

Что ж, на этом замену троса можно считать завершенной. Она имеет определенные сложности, однако при грамотном подходе с работой вполне можно справиться своими силами.

Источник

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.