Замена сцепления lada 2109 (ваз 2109)
ВАЗ 2109 — переднеприводный автомобиль, более «продвинутая» модель 2108, которая, в свою очередь, пришла на смену классической линейке заднеприводных ВАЗовских авто. Ниже мы рассмотрим, как и в какой последовательности производится замена сцепления ВАЗ 2109.
Назначение и функции сцепления
Сцепление предназначено для обеспечения плавного начала движения автомобиля, и не менее плавного, без рывков и неестественных звуков, переключения передач во время движения. Основным отличием сцепления переднеприводных ВАЗов от классики является отсутствие гидравлической системы. Вместо нее, для воздействия на вилку сцепления ВАЗ 2109, используется трос, замена которого, в случае необходимости, осуществляется в разы быстрее, чем ремонт гидравлики.
Ремонт сцепления заключается в обнаружении неисправности, разборке узла, замене неисправных деталей новыми, обратной сборке и регулировке. Характерные признаки неисправности сцепления, при которых необходимо вмешательство:
- сцепление ведет (не полностью выключается);
- сцепление буксует (не полностью включается);
- появление посторонних шумов или вибрации из места расположения сцепления при работе силового агрегата.
Замена сцепления «девятки»
Образно говоря, при замене корзины, ведомого диска, вилки или выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2109 работы можно подразделить на подготовительные и основные.
Подготовка:
- Обесточить электросистему, сняв клемму «минус» с аккумуляторной батареи. Это позволит избежать возможного короткого замыкания при выполнении работ. После этого снять стартер, открутить провод «массы» и верхние гайки крепления картера сцепления.
- Демонтировать трос сцепления для возможности снятия коробки передач (КПП).
- Ослабить крепление болтов, удерживающих левое переднее колесо, и обе ступичные гайки.
- Вывесить автомобиль. При этом, если работы выполняются на смотровой яме, в качестве подставок под кузов, соблюдая меры предосторожности, можно использовать деревянные колодки.
- Снять переднее левое колесо, защиту двигателя, полностью скрутить гайку со ступицы слева. Демонтировать рычаг подвески с растяжкой и шаровой опорой, затем суппорт.
- После ослабления удерживающего хомута отсоединить тягу привода переключения передач от шарнира, свинтить гайку крепления и отсоединить трос привода спидометра, снять фишку с выключателя света заднего хода.
- Извлечь ШРУС из КПП. Вместо него в отверстие установить заглушку, которой может являться, например, отрезок резинового шланга подходящего диаметра, или даже просто журнал, свернутый трубкой.
- Снять щиток картера и ослабить болты (с гайкой), крепящие картер к двигателю.
- Вывесить двигатель путем установки опоры под него. Второй вариант: на фланцы крыльев, у опор передних стоек, установить брус, и к нему, с помощью веревки или проволоки, привязать силовой агрегат.
- Открутить две подушки (заднюю и левую), от КПП.
- Выкрутить ослабленные болты и гайку на картере сцепления.
На этом подготовительные работы по замене сцепления ВАЗ 2109 можно считать завершенными. Более наглядно все это можно увидеть, просмотрев видео в интернете.
Основными работами являются, собственно, снятие коробки передач и замена неисправных деталей сцепления. Здесь нужно обратить внимание на то, что выполняя работы по замене сцепления ВАЗ 2109, а уж тем более — при замене тросика сцепления, вовсе не обязательно сливать масло из КПП и демонтировать правый ШРУС (в нашем случае мы так и поступаем, избавляя себя от дополнительной работы). При этом нужно учитывать, что без снятия второго ШРУСа полностью снять КПП не удастся, но нам это и не нужно.
Снимать КПП, вернее — отводить ее в сторону от маховика, лучше с напарником, так как этот узел имеет немалый вес и можно просто не справиться одному. Коробка должна повиснуть на приводе. Нелишним будет подложить упору и под нее, не перекрывая себе доступ к сцеплению.
Теперь можно приступать к демонтажу сцепления. Для этого потребуется открутить болты, крепящие корзину к маховику. Предотвратить его проворачивание поможет болт, предварительно вкрученный в блок двигателя. Отверткой или подобным инструментом, упертым в зубья венца и этот болт, обеспечивается неподвижность маховика при откручивании болтов, удерживающих корзину.
После того как сцепление снято, необходимо тщательно осмотреть корзину и ведомый диск на возможное наличие изломов, трещин, задиров и прочих дефектов, проверить допустимый износ фрикционных накладок (0,2 мм по отношению к заклепкам), состояние демпферных пружин и заклепочных соединений. В обязательном порядке проверяется состояние выжимного подшипника, вилки сцепления, ее пыльника. При выявлении серьезных отклонений от нормы не пожалейте средств на замену комплекта сцепления ВАЗ 2109. Его цена в значительной степени может отличаться, в зависимости от изготовителя, и здесь уже, при выборе, как говорится, каждому свое. Не рекомендуется производить замену корзины отдельно от ведомого диска. Это точно не тот узел автомобиля, к которому без проблем можно будет получить доступ «на следующей неделе».
Конечно, все вышеперечисленные работы можно доверить и специалистам СТО, но в этом случае стоимость замены сцепления ВАЗ 2109 будет несколько выше, так как кроме цены на заменяемые детали придется оплатить еще и стоимость работы специалиста станции.
Сборку производить в обратной последовательности, учитывая то, что ведомый диск устанавливается к маховику стороной с меньшим отливом. После сборки, возможно, потребуется регулировка. При монтаже сцепления поможет приспособление для центровки ведомого диска относительно маховика — оправка. Ею может служить как первичный вал из запасов гаража, если имеется в наличии, так и отрезок трубы подходящего диаметра.
Вот и все. Количество перечисленных работ, конечно, может испугать, но поверьте, при достаточном количестве опыта, сноровки и наличии инструментов на деле замена сцепления ВАЗ 2109 не окажется таким уж сложным процессом.
Произвести операцию замена сцепления на ВАЗ 2109 не сложная задача, в статье приведена краткая инструкция по замене диска сцепления, замене торса сцепления, а также замене цилиндра сцепления и вилки сцепления. Если вы производили замену маслосъемных колпачков на ВАЗ 2109, замену шурса или другие операции в которых нужно разбираться в устройстве автомобиля, то замена сцепления не будет для вас проблемой.
Аккуратно снимаем кожух сцепления, вставив оправку в отверстие нажимного диска, внимательно осматриваем. На ведомом диске не должно быть никаких изъянов, либо трещин. Заклепки должны быть утоплены минимум на 0,2 миллиметра и фрикционные накладки не должны быть ослаблены. Кроме этого на них не должно быть масла. Иначе накладки будут проскальзывать друг на друге и сцепление не будет правильно выполнять свои функции.
Внимательно осматриваем рабочие поверхности нажимного диска и маховика. На них не должно быть изъянов, глубоких царапин. Необходимо, также, оценить состояние пружины диафрагмы, состояние опорных колец. Необходимо проверить лепестки пружины. Они должны находиться в одной плоскости с подшипником. После этого нужно установить ведомый диск. Установить его следует в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть его была направлена в сторону маховика. Для центровки и правильной установки сцепления, в шлицы ведомого диска вставляем центрирующую оправку.
Замена троса сцепления.
Операция несложная, поэтому можно самому попробовать провести ее. Вначале, отвернув все регулировочные гайки, внимательно осматриваете всю систему сцепления, стараясь запомнить расположение элементов. Потом нижний наконечник троса, расположенный в кронштейне (с которым вести себя нужно очень деликатно, чтобы его не деформировать) извлекается из кронштейна. После этого очень спокойно возле рычага выключения сцепления отсоединяете поводок, с пальца педали снимаете стопорную трубку. В автомобиле ВАЗ 2109 это делается внутри салона. Многие относятся к этому действию очень несерьезно, а затем удивляются, почему ничего не получается. Поэтому стоит помнить, что этот момент очень важен. Сняв стопорную трубку, отсоединяете наконечник троса от педали. Нужно вынуть резиновую подушку в отверстии щита, чтобы через него вынуть наконечник троса сцепления. В этом месте расположено очень много деталей и узлов, делать это лучше в сторону моторного отсека.
Замена диска сцепления.
Снять защиту картера и слить из коробки масло. Отвинтить ступичные гайки, снять колеса, поставив машину на опоры. При помощи съемника наконечник освобождаем от стойки. После этого необходимо снять тормозной механизм. Откручиваем шаровые опоры. С помощью монтировки вынимаем шрус и извлекаем стартер. Вынимаем кардан, отстегнув трос сцепления. Освобождаем трос спидометра, отключаем датчик включения задней передачи, вынимаем внутренние шрусы, убираем крышку закрывающую маховик снизу, ослабляем крепление коробки к двигателю. Под коробку подкладываем опоры. Затем откручиваем вначале заднюю, а затем и левую опоры. Поменяв держащийся на двух тросах подшипник, отворачиваем корзину, ставим новый диск и центрируем корзину.
Замена цилиндра сцепления.
Работу по замене рабочего цилиндра сцепления лучше всего проводить на смотровой яме или на подъемнике. Вначале необходимо снять оттяжную пружину. Затем с помощью плоскогубцев снимаем со штока рабочего цилиндра шплинт. Ослабляем крепление шланга привода сцепления. На кожухе сцепления откручиваем болты крепления цилиндра. Придерживаем наконечник шланга привода сцепления, вручную выворачиваем цилиндр и снимаем его. Чтобы сохранить максимум жидкости, сразу же подсоединяем новый цилиндр. В обратном порядке устанавливаем новый цилиндр и прокачиваем систему гидропривода.
А если у нас появилась необходимость заменить главный цилиндр сцепления? Вначале резиновой грушей опустошаем бачок цилиндра. Отсоединяем штуцер трубопровода. Снимаем хомут шланга со штуцера цилиндра, откручиваем гайки крепления главного цилиндра. Снимаем его со шпилек. Новый главный цилиндр устанавливаем в обратном порядке и прокачиваем систему для удаления воздуха. Проведена замена главного цилиндра сцепления.
Замена вилки сцепления.
Первым делом необходимо снять коробку передач. Затем отверткой аккуратно цепляем защитный чехол, вынимаем его из отверстия в картере. С лапок муфты подшипника снимаем концы пружины, отжав их отверткой. С направляющей втулки снимаем подшипник. Затем, отвернув болты, снимаем направляющую втулку, подцепив отверткой, снимаем пластмассовую втулку вилки сцепления. Вынимаем вилку включения сцепления. Устанавливаем вилку и подшипник выключения.
Возникла ситуация, когда вы перестали уверенно чувствовать себя за рулем. На неровностях дороги начались глухие стуки. Нужен ремонт или замена рулевой рейки. Рулевую рейку лучше ремонтировать у специалистов, у которых есть все приборы. Можно, конечно, провести ремонт и самостоятельно, но абсолютной уверенности в безопасном управлении автомобилем у вас не будет.
Замена сцепления на ВАЗ — видео
Автомобиль BAЗ 2109 — замечательная машина, которая прославилась своим высоким уровнем ремонтопригодности, а также доступностью в продаже огромного количества запчастей и деталей. Если в машине произошла поломка, и все подозрения указывают на неисправное сцепление, значит, нужно произвести его замену.
Процедура замены сцепления ВАЗ 2109 не является сложной, но требует много времени, поскольку придется снимать всю коробку передач. Коробка передач снимается вместе с предлогами, поэтому даже не придется сливать масло. КПП — очень тяжелый агрегат, к которому нужно приложить значительные усилия, поэтому лучше такую работу выполнять не одному.
Последовательность замены
Снимаем кожух
- Снять КПП.
- Оправку или какой-либо старый вал вставить в oтвepcтиe диcкa (нaжимнoгo). Нужно действовать очень осторожно, чтобы ведомый диск не выпал из кожуха.
- С помощью отвертки заблокировать маховик и снять крепления кожуха (6 болтов).
- Вместе с ведомым диском снять кожух.
Осматриваем ведомый диск
Внимательно осмотреть ведомый диск и все его элементы. Самое главное, чтобы на них не было трещин. Проверить изношенность фрикционных накладок. Ведомый диск нужно заменить в тех случаях, если:
- очень слабое заклепочное соединение;
- выявлено масло на поверхности фрикционных накладок;
- глубина головки заклепок менее 0,2 мм;
- демпферные пружины диска сломанные.
В конце нужно осмотреть нажимной диск и маховик. Они должны быть без забоин, задиров, глубоких рисок, серьезных следов перегрева и износа.
Заклепочные соединения нажимного диска не должны быть ослабленными. Если есть подозрения на один из этих дефектов, то нужно поменять маховик или нажимной диск соответственно.
Проверка всех деталей сцепления производится только с той целью, если есть намерение менять какую-то конкретную часть. В большинстве случаев меняется целый комплект.
В обратном порядке сцепление собирается и ставится на место.
Как снять КПП
Демонтируем коробку передач
Шаг 1 — центральные гайки гранат нужно открутить.
Шаг 2 — с помощью домкрата поднять переднюю часть автомобиля, снять крепления и извлечь привод.
Шаг 3 — с помощью домкрата поднять мотор и отсоединить от него тросик сцепления, коробку и подушки.
Шаг 4 — вместе с соседом или другом снять коробку передач. Самому это сделать практически невозможно, поскольку она очень тяжелая.
Дополнительные рекомендации
При замене сцепления нужно внимательно относиться к мотору, чтобы он не упал. Лучше его надежно закрепить. В качестве крепления можно воспользоваться траверсой. При ее отсутствии подойдут старые ремни, прочная веревка или доска.
И самое главное, выполняя ремонт машин — не важно, какой части — нужно быть очень осторожным, соблюдать рекомендации и меры предосторожности.
Видео
Когда нужно менять сцепление:
И сам процесс замены:
