Замена стартера lada 2111 (ваз 2111)
Содержание статьи:
-
Технические характеристики редукторных стартеров (2108-2115) для ВАЗ 2110, 2111, 2112
0:185
-
Установка дополнительного реле стартера ВАЗ 2110, 2111, 2112
0:296
-
Ремонт стартера ВАЗ 2110 (БАТЭ 2111.3708010-01)
0:376
-
Замена модуля зажигания ВАЗ 2110
0:444
-
Замена стартера ВАЗ 2112
0:497
-
Неполадка: не заводится на горячую, не крутит стартер ВАЗ 2112
0:618
1. Технические характеристики редукторных стартеров (2108-2115) для ВАЗ 2110, 2111, 2112
Вдогонку прошлой записи. Немного о стартере: Стартер предназначен для гарантированного запуска двигателей с ЭСУД автомобилей ВАЗ-21083, 21093 и их модификаций. Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с электромагнитным реле, планетарным редуктором и муфтой свободного хода. Стартер работает при температуре окружающего воздуха от минус (50+3) °C до плюс (45+3) °C и влажности 90%.
Номинальное напряжение 12V Максимальная мощность 1,4kW Количество зубьев приводной шестерни 9 Направление вращения левое Масса 3.70кг. Применяемость ВАЗ 2108-21099
Вырезка испытаний 1. КЗАТЭ, Россия, мод. 5712.3708. Для ВАЗ-2108…2109; со встроенным планетарным редуктором, вращение левое, вместо обмотки возбуждения – магниты. Цена – 900 руб. Победил в упорной борьбе с двумя другими стартерами для 2108…2109. Выиграл у конкурентов по номинальной и пусковой мощности. 2. Iskra, Словения, мод. AZE 2512. Для ВАЗ-2108…2109; со встроенным планетарным редуктором, вращение левое, вместо обмотки возбуждения – магниты. Поделил второе-третье место с безредукторным КЗАТЭ. Превосходит его по номинальной и пусковой мощности, но уступает по оборотам холостого хода. 3. КЗАТЭ, Россия, мод. 29.3708-01. Для ВАЗ-2108…2109; вращение левое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Третье место среди «восьмых» стартеров отчасти условно. Если покажется, что высокие обороты холостого хода и отсутствие пластмассовых деталей важнее – образец можно назвать первым. 4. ЭЛТРА, Россия, мод. 4211.3708-02. Для ВАЗ-2101…2107; вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Первое место среди трех «жигулевских» стартеров. Немного опережает конкурентов сразу по нескольким показателям. 5. БАТЭ, Белоруссия, мод. 425.3708. Для ВАЗ-2101…2107; вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Второй среди «жигулевских» стартеров. По параметрам очень близок к болгарскому изделию, но ощутимо превосходит его по частоте вращения холостого хода. 6. Dynamo, Болгария, мод. 1.3R.3.103. Для ВАЗ-2101…2107, вращение правое, обмотка возбуждения со смешанным подключением. Несмотря на третье место, изделие вполне добротно. Возможно, не доверяя отечественной сборке, кто-то предпочтет именно его.
2. Установка дополнительного реле стартера ВАЗ 2110, 2111, 2112
За 2000 км эксплуатации вылезла небольшая проблема, стартёр периодически на горячую переставал работать. Да и вообще. даже после переборки работал как-то с ленцой.
Явно на втягивающее приходило меньше, чем нужно. Потеря на контактах + вина родного реле стартёра?
Видите, состояние какое? За полгода, с момента переборки, контакт на втягивающем окислился.
Тут как раз случай, когда проще и лучше поставить дополнительное реле, тем более новый владелец будет «старорежимный», ему дополнительный предохранитель не помешает, сможет использовать как секретку)
Прозрачный провод на фото — это питание магнитолы., кинул вместо демонтированного силового провода к конденсатору
И видео. Да тут стартёр так, наверное, и с завода не работал.
3. Ремонт стартера ВАЗ 2110 (БАТЭ 2111.3708010-01)
Стартер начал создавать проблемы, захрустел бендикс, начало залипать втягивающее. Решил разобрать, посмотреть на его состояние. После снятия, определилась необходимость заменить бендикс.
Старый бендикс, со стертыми зубьями
Вопрос в том, что стартер Белорусский и в 90% автомагазинов мне сказали, что на него нет запчастей. В одном из магазинов, всё-таки, нашелся новый бендикс.
Втягивающее разбирается выкручиванием болтов и гаек и отпаиванием контактов.
Втягивающее залипало из-за подгоревших контактов. Контакты не ремонтируются, их просто нужно развернуть другой стороной.
После переворачивания пластин, всё собирается в обратной последовательности. Далее разбираем стартер, меняем бендикс, параллельно все отмываем и вычищаем.
При разборе стартера особое внимание на магниты внутри него! Они не приклеены к корпусу стартера, как это обычно бывает, а вставляются в специальное пластмассовое кольцо с пазами. Кольцо с магнитами очень хрупкие.
магниты
В процессе сборки, самое неприятное, это установка магнитов в пазы и установка ротора.
4. Замена модуля зажигания ВАЗ 2110
На обгоне очередной «Жертвы» выкрутив мотор до отсечки 8560 на 2-й передачи, переключившись на третью я почувствовал снижение мощности мотора, выраженное вялым реагированием на нажатие педали акселератора. На удивление выжав сцепление мотор работал нормально 1100-1200 об/м, доехав до освещенного участка дороги, с мыслями, что мотор рыгнул чем-то, остановившись и визуально осмотрев мотор я нечего странного не заметил, а так как валы специфические по звуку тоже не сразу понял, что моторчик работает на 2 и 3 цилиндре.
Доехав на двух котлах до дома (а это было очень проблематично потому, как подымался в гору) начал бороздить просторы интернета о модернизации системы зажигания, т.к. третий раз покупать модуль за 1800р. не айс, тем более, один модуль в месяц вообще не куда не годится.
Вскрыл я очередной модуль,
вскрытый модуль 2112
но так как мощного паяльника не было, ремонтировать я его не стал, оставил для проведения досуга. Наткнулся я на интересное описание кулибинской разработки для шеснарика под интересным названием «Божья искра» и решил ее использовать ее на своей «Бибики»
схемка с интернета
схемка
контакт с номером 3 можно не соединять он внутри корпуса соединен перемычкой с контактом 2, хотя правильно будет, все-таки, тоже на него подать (-)
И так начнем: Нам потребуется схема данного устройства которую можно воплотить в четырех вариантах 1.вариант катушка зажигания от калины или 11 и два коммутатора от 2108 (с перепайкой внутренностей) Астро, энергомаш 2.вариант две катушки зажигания от змз406 и два коммутатора от 2108 (с перепайкой внутренностей) Астро, энергомаш 4.вариант катушка зажигания от калины или 11 и два коммутатора от 2108 (без перепайки внутренностей)ВТН 5.вариант две катушки зажигания от змз406 и два коммутатора от 2108 (без перепайки внутренностей)ВТН Также можно использовать нашу катушку без схемы управления
\
фото МЗ 2112 с интерета
Поход в магазин определил, что я буду пользоваться 5(пятым вариантом) Приобретено: Два коммутатора 2108 ВТН 0529.3734 по 300р.за шт. Две катушки зажигания от ЗМЗ406 (волга) 3012.3705 по 490р. за шт. Две косы для подключения коммутаторов по 200р. за шт. Провода высоковольтные 7мм Tesla. уже не помню стоят они около 400р.
Поход в магаз
На самом деле проводка нужна всего одна, т.к. на ней два разъёма (один для коммутатора второй для экономайзера, но они идентичные)
Собрав всю схему, закрепив катушки, стала выявляться проблема с ВВ проводами – одеть с целым наконечником на свечу я не смог, пришлось отрезать 1,5 см. Ну вот, вроде все, но машина заводится не захотела, все мои попытки были не удачными: то заливала свечи, то на свечах вырастала какая-то хрень, то пропадала искра короче вообще ни как.
заготовка крепления катушек
готовый крепеж
залитые свечи
хрень на электродах
Опять пришлось перечитать кучу форумов на данную тему, с надеждой, что может и в моих коммутаторах надо что-то выпаивать, но не тут-то было, как оказалось, мои коммутаторы напрочь оказались нормально работать с подключенной массой на корпус, пришлось крепить их с изоляцией от массы авто. В итоге все завелось и заработало, правда запуск немножко проблематичен, и пару раз наблюдались провалы в зажигание, а так пока все ГУД.
От себя добавлю искра и правду мощная, причем на стандартном модуле она одна, а на ВТН коммутаторах она много искровая. Выпаивать с данных коммутаторов не чего не надо.
Для справки:
Рекомендуемый свечной зазор 1,3мм Подключения +- к катушке не имеет значения Порыв интернет нарыл: Если нужна «долгая» искра, например, для поджигания разряженной смеси (ХХ, частичные режимы), то лучше ставить меньше зазор. Если надо, чтоб хорошо горело на мощностном режиме при высокой плотности смеси в камере сгорания, то надо наоборот более кратковременную искру, но с большим зарядом… т.е. зазор надо увеличить.
2111-3705010-02 Энергия искрового разряда: не менее 65 мДж; Выходное напряжение: не менее 27 кВ; Длительность искрового разряда мс 1-1,5мс
3012.3705 Энергия искрового разряда: не менее 50мДж. Выходное напряжение: не менее 24кВ. Длительность искрового разряда мс 2,2мс
По поводу вопроса о переделках:
внутренности ВТН коммутатора
Как понятно по фото, выпаивать с ВТН нечего не надо, хотя чисто технически все-таки, придется его дорабатывать.
переделка энергомаша
Эергомаш по отключению цепей управления длительностью накопления энергии: Вокруг микрухи куча деталек, нужно отпаять конденсаторы (светло-коричневые детальки без маркировки) от проводников, идущих к 5, 8, 10, 11 ножкам микросхемы. Номера ножек считаются по кругу против часовой стрелки, здесь на фото микросхема находится под большим зелёным конденсатором в левом верхнем углу платы, первая её ножка справа-вверху.
По дополнительному диоду (увеличение энергии искры): 1) Нужно разорвать связь (перерезать дорожку) между средней ногой транзистора (КТ8231А1 на фото) и 1 выводом разъёма коммутатора (самый правый по фото). 2) Припаять ранее описанный диод (быстрый, 400V 4A или более) катодом к средней ноге транзистора, анодом к 1 выводу разъёма коммутатора (диод: катод —K|— анод). 3) Разорвать связь между прямоугольной площадкой над транзистором и резистором (маркировка: зелёный-коричневый-чёрный-золотой) слева от площадки. 3) Отрезком провода соединить вышеупомянутый резистор (его верхний вывод по фото) и 1 вывод разъёма коммутатора.
переделка астро
Под моим капотом:
размещение катушек
размещение катушек
размещение коммутаторов
общий вид
.А самое главное, средняя стоимость ремонта 300р.
Если Вы все-таки не решаетесь переходить на данную конструкцию, то думаю данная информация для Вас: 1. Обязательно перенесите модуль с крышки ГБЦ – он ужасно не любит перегревов 2. Подходите с особым вниманием к состоянию ВВ проводов так как их пробой приводит к поломке МЗ. 3. Меняйте вовремя свечи и обязательно следите за зазором, нельзя его превышать 4. Старайтесь на заведенном двигатели не снимать ВВ провода со свечей. 5. Если Вы все-таки решили оставить МЗ на старом месте не затягивайте сильно гайки крепления МЗ к крышке ГБЦ – это приводит к деформации алюминиевой пластины модуля о ребро теплоотвода – лопается керамическая плата управления. 6. Не рекомендуется доводить обороты двигателя в зону отсечки, так как обесточивание (кратковременное) МЗ тоже может привести к его выходу из строя.
5. Замена стартера ВАЗ 2112
Температура воздуха опустилась ниже 20 Цельсия. Завел двенашку сгонял по делам, а при подъезде к дому вдруг вся электрика потухла и через некоторое время все опять заработало. Двигатель при этом не глох. Ну я доехал до места парковки у дома и заглушил машинку и пошел домой. Вечером, когда нужно было завести машинку она уже на заводилась, то есть вообще никакой реакции на ключ, замыкание контактов стартера тоже ничего не давало, только щелчки втягивающего. Полазил по инету и решил поменять стартер, так как ремонт стартера может не дать эффекта, или если даст, то ненадолго, а если накрылась обмотка ротора, то и вообще лучше не тратить время. Купил стартер за 3310 рублей и приступил к установке, для начала нужно отсоединить воздушный фильтр.
Фильтр отсоединен, появился доступ к стартеру. Клеммы с аккумулятора снял, мало ли. Далее, ключом на 13 откручиваем и отсоединяем клемму
Далее, нужно головкой на 15 и трещоткой открутить две гайки крепления, одна в доступном месте над стартером другая в менее доступном под стартером (но и ее тоже можно открутить).
Головкой на 15 верхнюю гайку и нижнюю.
После этого стартер снимается не сложно
Старый и новый стартеры.
Стартер снят.
И далее, — ставим новый стартер на место
Новый стартер на месте.
Подсоединяем все клеммы и пробуем завести двигатель. Завелась с пол-оборота. В дальнейшем планирую поставить дополнительное реле стартера, что должно сберечь контактную группу и увеличить напряжение на втягивающее.
6. Неполадка: не заводится на горячую, не крутит стартер ВАЗ 2112
Началась жара, и у некоторых владельцев 110 семейства появились проблемы с запуском прогретого двигателя.
Мои симптомы были следующие: 1. На холодную даже зимой в минус 30 заводилась без проблем, с пол оборота так сказать 2. Когда началось заметное потепление, начались проблемы с пуском уже прогретого двигателя 70-100 градусов, случалось это через раз ( раз в неделю примерно ). 3. Поворачиваешь ключ в замке зажигания и ничего не происходит, только слышно как бензонасос работает, приборная панель при этом чуть тускнеет. 4. Запустить двигатель в данном случае можно двумя методами, отверткой замкнув втягивающий и с толкача, если после такого завода автомобиль заглушить то он запустится уже с ключа без проблем. 5. Аккумулятор заряжен, напряжение борт сети показывает по норме.
Скорее всего у вас где-то косяк в проводке, если причина не была найдена, то можно поставить дополнительное реле стартера, на машинах до 2004 или 2003 года выпуска эти реле не предусмотрены, однако уже после этих годов начали ставить его с завода, служит оно для разгрузки замка зажигания.
Что понадобиться: 1. 4х контактное реле с железным ушком 30-40а — 40 рублей. 2. Мама для реле — 10 рублей. 3. Разъем «Мама стандарт» 5штук — 3 рубля за штуку 4. Разъем «Папа стандарт» 1штука — 3 рубля 5. Кольцевой наконечник (6-8мм) 2 штуки — 5 рублей за штуку 6. Провода 4 штуки
.
.
.
.
Снимаем воздушный фильтр (для легкодоступности ), массу с кузова, отсоединяем контакт «папа» «мама» на втягивающем. Схема подключения реле: 1. 30 контакт реле подключаем к 12в от втягивающего (самый толстый провод) накрутив еще одну гайку. (Есть еще немного другая схема подключения где 30 контакт от реле подключается напрямую к + аккумулятора) 2. 87 контакт реле подключаем к освободившемуся контакту «папа» на втягивающем 3. 86 контакт реле подключаем к освободившемуся проводу «мама» 4. 85 контакт реле подключаем к массе кузова
.
.
.
Примеры размещения реле. Под держателем аккумулятора есть болт куда можно прикрепить реле.
.
.
В общем, потратив 80 рублей больше проблем с запуском на горячую у меня нет.
https://www.drive2.ru/l/6800529/, https://www.drive2.ru/l/5591302/, https://www.drive2.ru/l/185443/, https://www.drive2.ru/l/321951/, https://www.drive2.ru/l/5414356/, https://www.drive2.ru/l/3712228/
Основной и наверное самой распространенной причиной, по которой не срабатывает стартер на автомобиле ВАЗ 2110-2111, является неисправность втягивающего реле. Конечно, иногда устройство может нормально работать и не подавать признаков поломки, но как всегда в самый неподходящий момент приходится заводить машину с толкача, как говорится.
Симптомы неисправности могут быть различными, например, реле щелкает, но сам стартер не крутит, или же бывает такое, что при повороте ключа зажигания нет никаких признаков жизни. Процедуру замены втягивающего реле можно выполнить самостоятельно в домашних условиях и для этого понадобится всего-то минимум инструмента, а именно:
- отвертка плоская
- головка на 8
- трещотка
Конечно, можно выкручивать и заменить реле не снимая стартера с автомобиля, но лучше все это делать на снятом с машине устройстве. Когда это выполнили, необходимо открутить гайку крепления клеммы к шпильке, как это показано наглядно на приведенном фото:
Затем аккуратно снимаем клемму и отводим ее с проводом немного в сторону:
Теперь с задней стороны стартера необходимо открутить два болта при помощи обычной плоской отвертки. Наглядно все это продемонстрировано на картинке:
Теперь не испытывая никаких сложностей можно вынимать реле , аккуратно потянув за него назад. Если оно не снимается, значит нужно его слегка приподнять, чтобы оно вышло из зацепления с якорем:
Если же оно вынулось отдельно от пружины, то ее можно извлечь потом вместе с якорем:
При необходимости надо купить новое втягивающее и установить на стартер в обратной последовательности. Цена данной детали для автомобилей ВАЗ 2110-2111 примерно составляет порядка 500 рублей. Но согласитесь, уж лучше заплатить эти деньги, чем покупать новый стартер за 3000 рублей. Установку проводим строго в обратном порядке, и проследите обязательно за тем, чтобы якорь вошел в зацепление, как это было до снятия.
