Замена стартера lada 21099 (ваз 21099)

Содержание

Замена реле включения стартера на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Замена реле включения стартера на ВАЗ

Добро пожаловать! Реле включения стартера — многие подумают сейчас что речь пойдёт о втягивающем реле, на самом деле это не так, всего у стартера имеется два реле один который его включает и второй который выдвигает бендикс и толкает его шестерню на шкив коленчатого вала (Второе это то самое втягивающее реле), при выходе из строя первого (Случается редко в основном из-за перегрузок на него или из-за неисправной проводки) стартер вы уже никак не запустите и в связи с этим машина не заведётся, при выходе из строя второго же, будет немного другая ситуация, а именно машина может так же не заводиться и щёлканье будет происходить в момент поворота ключа, но это ещё более менее можно сказать а вот если данное реле выйдет из строя полностью и не будет возвращать бендикс в своё обратное положение то произойдёт следующее, при повороте ключа стартер начнёт крутить двигатель у автомобиля и в итоге он заведётся, но когда вы вернёте ключ после того как двигатель завёлся в обратное положение то бендикс у стартёра назад не выйдет (Втягивающее реле вить не работает) и за очень короткий срок стартер придёт в негодность.

Примечание! Чтобы поменять реле которое отвечает только лишь за включения стартера, нужно запастись: Только одним гаечным ключом «на 8», по больше степени больше вам и ничего не нужно брать но разве что ещё один гаечный ключ чтобы на всякий случай клемму минус с АКБ скинуть!

Краткое содержание:

  • Замена реле включения стартера
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится реле включения стартера? В моторном отсеке он располагается и прикреплён он там к кузову автомобиля при помощи одной единственной гайки, на сделанном фото ниже данное реле указано красной стрелкой, а синей показан воздушный патрубок за которым данное реле то и располагается.

Когда нужно менять реле включения стартера? Бывают некоторые люди либо плохо знают электрическую часть у своего автомобиля, либо просто никогда не смотрят на данное реле (Мол оно вечно и никогда не ломается), просто мы хотим сказать что очень многие люди когда видят что их автомобиль не заводиться с ключа лезут сразу в стартер, снимают в начале его, потом заменяют на нём детали, на будущее запомните, всегда надо начинать с малого и легко доступного и только потом идти к тяжело доступным вещам и уже их проверять и менять в случае выявлении неисправности.

Примечание! При выходе из строя реле включения стартера как мы уже сказали автомобиль не будет заводиться и тем самым реагировать на повороты ключа в замке зажигания, тоже самое будет происходить при слабом заряде аккумуляторной батареи и поэтому если у вас есть подозрения на неё то либо заряжайте, либо меняйте на новую в случае если она будет уже сильно изношена, кроме этого точно такая же ситуация (Машина не заводиться) может из-за замка зажигания происходить, а именно из-за его контактной группы но на автомобилях с реле включением стартера это бывает редко, потому что реле ещё разгружает контакты у замка зажигания и тем самым контакты реже подгорают, но всё же о том как проверить контактную группу замка вы можете вычитать в статье под названием: «Замена замка зажигания и его контактной группы на ВАЗ»!

Как заменить реле включения стартера на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

1. Если вы внимательно прочтёте выше изложенный текст, то уже сразу догадаетесь как это реле снять но всё же проинструктируем, найдите это реле у себя в автомобиля (Местонахождение показано на фото выше), видите к нему подсоединена колодка проводов вот её то и отсоедините, а после того как она будет убрана и отведена в сторонку, берите в руки гаечный ключ и выворачивайте им гайку крепления реле и после чего снимайте его, кстати если работа производиться в дождь или в слишком влажную погоду или если вы просто боитесь короткого замыкания проводки (В этом случае проводка вся обгорит и по требует замены), то обезопасьте себя отсоединив для этого провод с клеммы минус на АКБ, если вы не знаете как это сделать то изучите «эту статью», в ней в первом пункте всё сказано.

Примечание! Чтобы проверить работает реле или же нет (Просто так новое реле покупать не советуем, всегда всё проверяйте), можно воспользоваться двумя разными способами, первый заключается в том что вам придётся снять крышку с монтажного блока и вытащить от туда реле точно с такой же маркировкой как у вас реле на включение стартера идёт, после вытаскивания эти два реле замените и попробуйте завести автомобиля, если не заведётся то значит дело не в реле и искать проблему вам нужно либо в самом стартере либо в замке зажигания, второй же способ подразумевает что вы найдёте провод перемычку (Указан синей стрелкой, проволоку можно так же использоваться) и его выводы поднесёте к колодки проводов а именно к её контактом «30» и «87» (Это нижний и верхний контакт колодки, присмотритесь к реле на нём обозначены они или для наглядности взгляните на фото они указаны красной стрелкой, правда там колодка совсем от другого автомобиля но она практически такая же и на ней можно понять где находятся эти два контакта), если машина сразу же заведётся (Не забудьте перемычку когда заводиться начнёт сразу убрать) то дело всё в реле, если нет то ищите дальше (Когда будете делать второй способ, ключ в зажигании не забудьте повернуть до такого состояния, когда все приборы загораются)!

Проверка работоспособности реле посредством отсоединения от него колодки проводов и подсоединения к выводам этой колодки перемычки

Дополнительный видео-ролик: Более подробную информацию про проверку реле на примере классики смотрите в ролики ниже:

Vaz-Russia.ru

Ремонт стартера на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Ремонт стартера на ВАЗ

Добро пожаловать! Стартер — деталь неотъемлемая в автомобиле, потому что при помощи него машина заводиться и её не приходиться постоянно толкать для её заводки, но стартер как и любая другая деталь рано или поздно выходит из строя, кто то сразу бежит в автомагазин и покупает новый, но это только лишняя трата денег так как стартер не всегда изнашивается а изнашиваются лишь его части, к примеру втягивающее реле которое заменить не составит никакого труда и денег вы на этом ещё сэкономите, а можно вообще за бесплатно всю работу сделать, но для этого нужна шкурка, при помощи отвёртки разбираете втягивающее реле и пятаки у него зачищаете и собираете и ставите его обратно, если дело действительно только лишь в одних пятах будет (Они окислились к примеру и вы их зачистили и тем самым ток по ним уже нормально будет проводиться без перебоев), то автомобиль заведётся, о том как всё это сделать (Разобрать стартер, собрать его) мы и проинструктируем вас в этой статье, так же объясним обязательно как его проверить и чем лучше зачистить контакты если они окислились или же пригорели.

Примечание! Чтобы произвести ремонт данного электрического агрегата, вам нужны будут: Накидные головки, к ним соответственно вороток понадобиться ну или в крайнем случае удлинитель (Если воротка нет), ещё отвёртки понадобиться и гаечные ключи с мелкозернистой шкуркой!

Краткое содержание:

  • Ремонт стартера
  • Дефектовка деталей стартера
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится стартер? На большинстве русских передне-приводных автомобилях стартер располагается в одном и том же месте, а именно он вставлен в картер сцепления где и входит в зацепления с маховиком, сам картер находиться в нижней части автомобиля как и его составляющая коробка передач, для наглядности ниже приведено фото (Оно сделано сверху автомобиля), на котором прекрасно видно где находиться стартер (Он имеет оттенок, поэтому его заметить будет не сложно) и видно какой цвет он имеет.

Стрелкой показано где располагается стартер на автомобиле, с правой стороны (Плохо видно) можно ещё аккумуляторную батарею разглядеть

Когда нужно ремонтировать стартер? Он ремонтируется в случае если с заведением автомобиля у вас появились проблемы, во-первых из-за стартера автомобиль вообще может не заводиться (При повороте ключа щелчки могут быть и больше ничего не происходит, вы их узнаете когда с вами такая проблема произойдет), так же он может заводиться но делать это будет неохотно (Допустим раньше у вас машина заводилась моментально, а сейчас ключ повернули, двигатель крутиться, крутиться, но ко всему этому он делает это слабо и только через секунд 5-10 заводит автомобиль), ну и последняя проблема это когда при повороте ключа слышен стук в двигателе автомобиля, это говорит о том что втулки у стартера изношены и вал немного перекосило, а когда вы поворачиваете ключ вал в маховик нормально не заходит (Он же перекошен) а ударяется немного в маховик, это очень и очень плохо, не рекомендуем вам с в такой ситуации долго на автомобиле ездить, потому что стартер от этого убивается да и венец у маховика снашивается, то есть через некоторое время вы поедите в магазин не за одной а сразу за двумя деталями (За венцом или маховиком и за стартером).

Примечание! Кстати запомните раз и на всегда практически любую вещь можно проверить на то работает она или же нет, в случае со стартером его можно проверить и сразу бежать в автомагазин за новым не имеет никакого смысла, для проверки вам понадобятся провода (Один плюс нужен и один минус) и аккумулятор (Можно использовать тот который у вас на автомобиле установлен), если вы всем этим запаслись то в таком случае смотрите ролик ниже:

Ещё кой что мы вам должны сказать, если после проверки выясняется что стартер полностью исправен, то обратить внимание после этой проверки вам нужно будет на аккумулятор (Если он разряжен то зарядите обязательно), на замок зажигания а именно на его контактную группу (Более подробно о том как снять замок и проверить у него контактную группу, читайте в статье: «Замена замка зажигания на ВАЗ»), так же без внимания не стоит оставлять реле включения стартера (Это не втягивающее реле не путайте, так же о том как его проверить или снять для замены читайте в статье: «Замена реле включения стартера на автомобиле»), ну и всё по сути это основные части без которых стартер работать у вас уже не будет!

Как отремонтировать стартер на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание! На автомобилях семейства Самара использовалось разные стартера в зависимости от времени и от года их существования, первый носит маркировку «426.3708» (Его мы и разбираем в этой статье), второй «5712.3708», ну а третий «29.3708», первый и третий стартер похожи между собой и разбираются они практически аналогичны, у них только коллектора и рычаги привода отличаются, но вот насчёт второго стартера уже всё по другому, он более компактный состоит почти из тех же вещей но всё же это другой агрегат и отремонтировать его точно так же как и первый и второй стартер у вас может получится а может и нет (Получиться если вы понимаете принцип их работы и какая деталь за что отвечает, если первый раз это делаете то уже вряд ли)!

Разборка: 1) В начале операции сам стартер вам понадобиться снять с автомобиля чтобы приступить к его разборки, если вы не умеете снимать данный агрегат, то рекомендуем вам ознакомиться с инструкцией под названием: «Замена стартера на ВАЗ», в которой всё подробно написано.

Примечание! Не важно какой у вас стоит стартер на автомобили (С какой маркировкой имеет ввиду), все они снимаются абсолютно идентично, учтите это!

2) Теперь когда стартер лежит перед вами, барите гаечный ключ или накидную головку с воротком и им выкрутите ту гайку которая идёт на клемму вывода обмотки статора (Она находиться ближе к корпусу, ещё красной стрелкой она указана на первом фото ниже, а синей стрелкой показано где она находилась), после этого клемму вывода обмотки статора так же скиньте как на первом фото показано, затем с обратной стороны повернув стартер открутите два винта которые втягивающее реле крепят и потянув за него, извлеките из отверстия в котором он располагается (см. фото 3), но только извлекать реле нужно аккуратно и отцепите при этом его конечную часть (Она якорем называется и красной стрелкой указана) от рычага в который якорь то и входит (Якорь так же может у вас и не вынуться, потому что если он не выйдет из зацепления с рычагом а вы за реле тянуть будете, то реле само отсоединиться а якорь внутри останется в таком случае возьмите за него рукой и выньте выведя при этом из зацепления), следом если якорь всё же вышел вместе с реле то потяните за него рукой он от реле и отсоединиться, так же пружину тоже снимите которая там стоит, ну и уплотнительное кольцо не помешает снять (см. фото 4) и в случае если оно будет порвано или деформировано, то данное кольцо заменяется новым.

Снятие клеммы вывода обмотки статора, отворачивание винтов крепления втягивающего реле и его снятие

3) Идём дальше, найдите отрезок какой ни будь трубы подходящего диаметра чтобы ограничительное кольцо со стопорного сбить, когда найдёте приставляйте трубу к ограничительному кольцу (см. фото 1) и ударами молотка сбейте данное кольцо (Оно синей стрелкой на фото 2 указано и оно уже сбито, а под ним находиться стопорное кольцо оно уже красной стрелкой указано), после того как оно будет сбито, снимайте стопорное кольцо и за ним ограничительное пронеся его вдоль вала (см. фото 3), и следом защитную крышку вала снимите отвернув отвёрткой для этого два винта которые её крепят (см. фото 4).

Сбивание ограничительного кольца и снятие его и под ним находящегося стопорного кольца, а так же отворачивание винтов крепления крышки вала якоря

4) После снятия крышки вала (Для наглядности вал стрелкой на фото 1 показан), снимите стопорное кольцо либо с помощью отвёртки (Подцепив его), либо с помощью острых щипцов как на том же самом фото 1 показано, когда у вас кольцо будет снято сразу же за ним вы обнаружите шайбы они регулировочные поэтому их сразу отложите и не потеряйте никуда, сразу же после этого отворачивайте две гайки которые крепят крышку (Указана синей стрелкой на фото 2, а гайки красными) и снимите её, затем взяв в руки отвёртку отожмите ей пружины обеих изолированных щеток (Одна из пружин указана стрелкой и наглядное её отжимание показано на фото 3) и после чего выньте изолированные щётки из щёткодержателя и снимите сам щёткодержатель со стартера (см. фото 4).

Снятие стопорного кольца, отворачивание гаек крепления крышки и снятие щёткодержателя с вала якоря

Примечание! Насчёт изолированных щёток мы бы хотел вам пояснить, их всего две и они к выводам обмоток статора припаяны (Указаны они буквой «А»), поэтому две пружины от них то и нужно отжимать и отсоединять, в противном случае вы просто оторвёте щётки, кроме этих двух на щёткодержатели ещё две присутствуют, они уже считаются неизолированными щётками и показаны буквой «Б»!

Стрелками показаны изолированные и неизолированные щётки обмотки стартера

5) Далее возьмитесь за корпус статора рукой (Он красной стрелкой на фото 1 показан) и выньте и тем самым снимите его как на том фото показано, когда он будет снят рукой упор рычага снимите (см. фото 2) который пластмассового типа идёт поэтому не сломайте его, так же вдоль крышки снимите якорь вынув его рукой как на фото 3 показано, ну и после снятия якоря с его вала промежуточную опору снимите (см. фото 4) потянув за неё точно так же рукой.

Вынимание корпуса статора, снятие пластмассовой опоры с рычага который она крепит и вынимание якоря после этого

6) Когда вы якорь сняли вместе с ним так же привод стартера у вас снялся который вы должны были пока отложить в сторонку, так вот теперь этот привод берите в руки (Если ещё не сняли то снимайте его) и щипцами верхнее стопорное кольцо удалите с него (см. фото 1), после чего тарельчатую шайбу (см. фото 2), упорную шайбу (см. фото 3) и муфту совместно с рычагом (Указан стрелкой на фото 4) снимите с привода, далее на приводе останется сидеть упорное кольцо и его вы тоже снимите (Вы его сразу увидите).

Разборка привода стартера и снятие с него в дальнейшем рычага который красной стрелкой указан

7) Переходим к разборке втягивающего реле, если вы уверены что он у вас исправен то разбирать его не стоит, просто там паять надо, но в большинстве случаев всё дело в этом то реле и случается (Если щёлкает автомобиль когда ключ поворачиваешь и ничего не происходит, то в этом то реле и виновато), чтобы его разобрать отверните в начале два винта (На фото 1 красными стрелками указаны) и две гайки которые на том же фото синей стрелкой указаны, после этого берите паяльник и им оба вывода обмоток от выводов реле отсоедините (Просто по другому крышку никак не снять), ну и после отсоединения крышку снимите (см. фото 3), и контактную пластину пластину когда крышка уже мешать не будет тоже извлеките (см. фото 4).

Примечание! Вы уже обратили внимание что на фото 3 написано и стрелками указаны контактные болты и контактная пластина, как добраться до пластины мы чуть ниже вам объясним а пока насчёт болтов этих скажем (Мы их ранее уже упомянули, пятаками называли), чтобы их вынуть достаточно их открутить как на нижней фотографии вы это можете видеть, на болтах а так же на пластине не должно быть никаких окислений, признаков на ржавчину или сильную въевшуюся грязь, одним словом они должны быть чистыми, если этого не произойдет и данные контакты будут загрязнены то стартер при заводке может как раз таки щёлкать (Более подробно что делать с этими болтами и самой пластиной, если с них грязь никак не убирается вы узнаете по мере прочтения статьи) и кстати, уже до всей остальной обмотки вы уже никак не доберётесь в реле и если после зачистки пластины и болтов результата никакого не произошло, то это говорит лишь о том что реле нужно менять но ещё его стоит проверить а о том как это сделать мы уже упомянули, будет вся информация но только она по ниже, в общём по мере прочтения статьи вы до неё доберётесь!

Выворачивание контактных болтов и дальнейшие их снятие

8) Насчёт снятия контактной пластины поговорим, в общём вы её сняли, теперь разобрать её нужно, делается это легко но только последовательность сборки нужно запомнить или ещё лучше включить видео запись и снять это всё на видео, чтобы потом всё точно в таком же порядке подсоединить, в начале разборке при помощи отвёртки подденьте пружину и снимите её (см. фото 1), когда пружина будет снята, щипцами маленькое стопорное кольцо снимите (см. фото 2) и за ним уже по накатанной всё начните снимать так как он все элементы и крепит, то есть когда стопорное кольцо будет снято, снимайте изолирующую шайбу (см. фото 3), саму контактную пластину (см. фото 4) и ещё там в районе трёх-четырех деталей вам нужно будет снять (Снимайте все детали до того, пока один шток не останется).

Разборка штока контактной пластины

Сборка: 1. В сборке стартера тоже нет ничего сложного особенно если есть под рукой нужный инструмент, во-первых если вы разбирали ранее втягивающее реле то соберите его обратно тем самым одев крышку на него и припаяв выводы обмоток к контактам реле (см. фото 1), после пайки вам нужно будет смазать все детали в тех местах которые стрелками на фото указаны (Моторным маслом всё смазывайте), обратим так же ваше внимание на фото 3 там показано стрелкой что втулки нужно смазать, помните ранее мы уже говорили про эти втулки поэтому осмотрите их и при необходимости замените целиком деталь на новую.

Установка крышки на реле, проверка вала якоря и смазка крышки и втулок промежуточной опоры

2. Продолжаем сборку, как видите на фото 1 показано место которое так же нужно смазать маслом, когда доберётесь уже до установки крышки и поставите её закрепив гайками, переходите к установке тех самых регулировочных шайб, в точно таком же количестве их и поставьте (см. фото 2) и так к слову, осевой зазор у вала якоря стартера этими шайбами и подбирается (Он не должен быть более 0.5 мм, проследите за этим если будет нужно уменьшите количество регулировочных шайб или увеличьте его), после чего продолжайте по не многу сборке и когда дойдёте до установки пластмассовой опоры (Указана синей стрелкой на фото 3) на рычаг (Красной стрелкой указан), то её устанавливайте выступом к краю, так же проверьте чтобы обе шпильки проходили через изолирующие трубки (Указаны стрелкой на фото 4) у вас.

Смазка шлицов муфты и регулировка осевого зазор у вала якоря, а так же установка пластмассовой опоры на рычаг и проверка втулок

Примечание! Ещё хотели вам кой что упомянуть, когда якорь установите проследите за тем чтобы его наконечник был направлен вниз и вошёл таким образом в зацепление с рычагом!

Якорь втягивающего реле и его наконечник, на котором язычок должен смотреть вниз при зацеплении с рычагом

Дефектовка деталей стартера:

Примечание! В русском словаре слова дефектовка уже давно но компьютер его до сих пор подчёркивает компьютер как ошибочное, объясним сразу что оно значит, если кратко то это как бы проверка деталей на их дефекты, этим мы здесь и займёмся, проверив тем самым все снятые детали с автомобильного стартера!

1. Во-первых все снятые детали очистите от грязи налипшей на них, после этого проверьте статор на работоспособность, его можно проверить так называемой контролькой (Контрольная лампочка) на 220 вольт она должна быть, или же мегомметром её так же можно проверить, принцип проверки один и тот же поэтому мы покажем на примере лампы, в начале берите в руки эту контрольную лампу и затем контакты которые от неё идут (Всего два контакта должно быть) подсоедините один на выводов обмотки статора (см. фото ниже), а второй на корпус и если лампа начнёт гореть то значит повреждена изоляция у проводки (Данную процедуру проделайте со всеми выводами, а мегомметр кстати должен при таком подключении показать сопротивление не меньше 10 кОм), в этом случае замените эту обмотку у которой изоляция повреждена или же целиком сам статор.

Проверка всех трёх обмоток статора на работоспособность

2. Переходим к проверки якоря, первое что вам нужно будет сделать так это полностью осмотреть якорь, сперва обратите внимание на его коллектор (Указан стрелкой на фото 1), если он вдруг будет загрязнён или на нём вы увидите риски, различного рода царапины, то в таком случае уберите это всё при помощи мелкозернистой шкурки, а если же вы увидите что между пластинами коллектора выступает слюда или он сильно шероховатый и шкурка это не убирает, тогда проточите данный коллектор на токарном станке и после этого зачистите его всё той же мелкозернистой шкуркой, далее переходите к валу якоря (см. фото 2) на нём скорее всего вы обнаружите желтый налёт (Это от подшипника) данный налёт удалите с помощью мелкой шкурки, так же проверьте на валу шлицы и цапфы (Стрелками указаны) на которых не должно быть задиров, забоин, в противном случае якорь подлежит замене, ещё проверьте пайку выводов обмотки якоря к пластинам коллектора (см. фото 3), всё должно держаться хорошо и не отслаиваться, после чего проверьте обмотку по её торцам и её диаметр не должен превышать диаметр пакета железа якоря, в противном случае якорь заменяется, ну и якорь как статор так же при помощи лампы контрольной или мегомметра можно проверить, принцип проверки тот же самый, один из контактов лампы подсоединяется на пластину коллектора а другой на сердечник, в случае загорание лампы вам якорь придётся заменить так как это будет означать что его пластины либо бьют на массу, либо обмотка замыкает (Если вы проверяется мегомметром то значение его так же не должно быть меньше 10 кОм) в противном случае якорь заменяется (Схему подсоединения проводов см. на фото 4).

Проверка якоря стартера на его работоспособность

3. Теперь возьмите в руки привод стартера (см. фото 1) и его шестерню повращайте рукой в обе стороны, шестерня должна будет вращаться свободно и без заедания и только в одну (По часовой стрелке) сторону, если же вы обнаружили что шестерня в обе стороны у вас поворачивается, то меняйте привод, затем если с приводом всё в порядке оденьте его на своё место (см. фото 2) и вдоль вала по перемещайте его, всё тоже должно быть без заеданий и без задержек, так же на приводе стартера а именно на его шестерне забоин на заходной части зубьев быть никаких не должно (см. фото 3), если есть то аккуратно их мелкозернистой шкуркой обработайте, ну и крышку у стартера осмотрите и промежуточную опору (см. фото 4) на них трещин быть не должно и деформаций тоже, так же втулки должны быть в нормальном состоянии по необходимости замените целиком деталь на новую.

Проверка вращения шестерни и проверка её перемещения на валу якоря

4. Ещё одну втулку нужно осмотреть и по необходимости заменить на новую, но только эта втулка уже не на стартере располагается а в самом картере сцепления (Это то откуда вы вынимали стартер), достаётся она при помощи метчика подходящего диаметра (Он резьбу нарезает на ней) и после чего вынимается (см. фото 1 это местонахождение втулки) и заменяется на новую (Вынимайте её только при деформации, при появлении на ней задиров и другого рода дефектов), переходим к проверки щёткодержателя, на нём так же находятся сами щётки при из изношенности у них теряется высота и если она будет меньше 12 мм то данную щётку необходимо заменить (см. фото 2), ещё проверьте как щётки перемещаются (Заеданий быть не должно) и как держатели щёток их вообще крепят (см. фото 3 они должны прочно крепить щётки), кроме этого контрольной лампой проверьте чтобы щётки у вас не замыкали на массу (Схему подключения лампы, см. на фото 4).

Осмотр втулки находящейся в картере сцепления и по необходимости её замена, а так же проверка всех щёток щёткодержателя и их опор

5. И в завершение проверим втягивающее реле и как пружинки прижимают сами щётки, для этого щёткодержатель установите на своё место (см. фото 1) и пружинками зафиксируйте сами щётки, если у вас есть динамометр то всё хорошо а если нет то попробуйте на ощупь определить силу с которой отрываются пружинки от щёток (Это должно быть в районе 0.9-1.1 кг), когда завершите с пружинками переходите к реле, к нему вам нужно будет подсоединить омметр (Вернее контакты идущие от него и замерить сопротивление), во всех случаях проверки сопротивления контакты идущие от омметра нужно подсоединять следующим образом, один контакт на массу а второй сперва на удерживающую обмотку (см. фото 2 и линию жёлтого цвета, прибор должен выдать 0.725-0.795 Ом), а затем на втягивающую обмотку (см. так же фото 2 и линию красного цвета, прибор же должен показать значение в районе 0.52–0.59 Ом), всё это необходимо проверять при температуре окружающей среды с +15 по +25 °С иначе показания могут различаться, так же якорь у реле должен хоть свободно и не заедать нигде, поэтому это тоже учтите при проверке.

Проверка втягивающего реле и того с какой силой пружины держат щётки

Примечание! Насчёт пятаков (Это контактные болты) и насчёт пластины упомянуть забыли, во-первых когда до них доберётесь на них недолжно быть нагара, если он имеется то зачистите болты или пластину в данном случае шкуркой, если не зачищается то болты можете развернуть другой стороной (На 180°) относительно пластины (Той где края ещё в хорошем состоянии находятся), с пластиной кстати тоже самое можно проделать, но только её нужно будет не развернуть а перевернуть другой более чистой стороной, или так же шкуркой зачистите и переворачивать ничего и не придётся!

Осмотр пятаков они же контактные болты и контатакной пластины

Дополнительный видео-ролик: Если вы хотите услышать качественные совета и вообще узнать более подробную информацию о том как разобрать стартер, в таком случае изучите ролике ниже на примере ремонта бендикса в котором вся разборка и показывается.

Примечание! Более подробную информацию по зачистки пятаков от окисления, вы можете увидеть так же в ролике ниже и увидите к какому результату зачистка этих пятаков приводит!

Vaz-Russia.ru

Не заводится ВАЗ 21099 инжектор? Список причин — почему

Не заводится ВАЗ 21099 инжектор? Список причин - почему
Не заводится ВАЗ 21099 инжектор? Список причин - почему
Не заводится ВАЗ 21099 инжектор? Список причин - почему
Не заводится ВАЗ 21099 инжектор? Список причин - почему

AutoFlit.ru

Как использовать схему предохранителей на ВАЗ-2110 во время ремонта машины?

Точное расположение каждого из блоков предохранителей в ВАЗ-2110

Оглавление: 1 Как разделяются блоки в машине? 2 За что отвечает комплект реле с блоком предохранителей? 3 За что отвечает второй комплект блока предохранителей? 4 Система расположения дополнительного блока предохранителей в ВАЗ-2110

Как разделяются блоки в машине?

Основной тип блока выносится в наиболее удобное для водителя место. В данной версии ВАЗа он расположен с левой стороны кузова непосредственно у руля. Легкий доступ к блоку обеспечен с помощью встроенной кнопки, расположенной рядом с регулятором фар машины.

2 резервных блока с реле располагаются отдельно в правой и центральной частях консоли точно за приборной панелью. Один из представленных далее на схеме предохранителей будет находиться в отдалении от всего списка остальных – его можно найти в специальном отделении за блоком основных предохранителей, рядом с монтажным блоком. Для своевременного ремонта электрооборудования на ВАЗ-2110 необходимо научиться быстро определять расположение прогоревшего предохранителя, а также знать, на какие элементы машины его поломка будет влиять.

Совет: очень часто один сгоревший клапан может привести к замене вакуумного усилителя на ВАЗ-2110. Именно поэтому важно проверять не только общее состояние предохранителя, но и взаимодействующих с ним частей, например, инжектора.

За что отвечает комплект реле с блоком предохранителей?

Схема расположения предохранителей и реле в основном монтажном блоке ВАЗ-2110

Приведенная выше схема описывает расположение основного комплекта реле и блока предохранителей. Здесь расположены следующие элементы:

  • К1 – это тип реле, отвечающий за контроль над исправностями комплекта лампочек;
  • К2 – данное комплектующее связано с работой передней пары дворников;
  • K3 – за этим обозначением кроется реле-прерыватель, которое регулирует работу повторителя и знака аварийной сигнализации машины;
  • К4 и К5 – пара реле для инжектора, которая отвечает за включение ближнего/дальнего света фар ВАЗ-2110;
  • К6 – дополнительный тип реле, необходимый для замены одного из сгоревших из основного блока;
  • К7 – этот элемент отвечает за включение функции обогрева на заднем стекле;
  • K8 – так же как и К6, является резервным реле.

Совет: если вы заметили основные признаки неисправности датчика кислорода, вам стоит в первую очередь посмотреть предохранители. Если в монтажном блоке все в порядке, тогда стоит обратиться за помощью в автосервис для проведения диагностики.

Обозначенные ниже на схеме электрооборудования символами F1-F20 являются элементы, которые характеризуют комплект плавких предохранителей. Электрическая цепь в автомобиле ВАЗ-2110 защищается с помощью плавких предохранителей исходя из конкретного расчета модели на указанное при покупке значение номинального тока.

В то же время плавкие предохранители не отвечают за качественную работу цепи, состоящей из образца аккумуляторной батареи, отдельного типа цепи генератора, системы зажигания и пуска клапанов двигателя. Для замены неисправного предохранителя в этом монтажном блоке нужно следовать по следующему плану:

  • Находите предохранитель, который имеет механические повреждения или его корпус сгорел;
  • По инструкции определяете и устраняете причину, по причине которой он оказался неисправным;
  • Устанавливаете новый предохранитель, используя резервный образец.

Совет: никогда не пытайтесь заменить плавкий предохранитель на специальные перемычки. В дальнейшем это приведет к выходу из работы тех устройств, которые закреплены за этим предохранителем.

Схема с обозначениями второго комплекта предохранителей в блоке

Все предохранители разделяются по взаимодействию с электрооборудованием следующим образом:

  • F1 (сила тока 5А) — предохранитель, отвечающий за комплекс ламп, которые освещают номерной знак, всю приборную доску, включающие габаритный свет и освещение в багажнике.
  • F2 (сила тока 7,5А) — элемент, регулирующий работу ближнего света на левой фаре.
  • F3, F4 (сила тока 10А) — отвечает за работу дальнего света в левой фаре и правой противотуманной фары соответственно.
  • F5 (с силой тока 30А) — отвечает за электродвигатель стеклоподъемников у передних и задних автомобильных дверей.
  • F6 (с силой тока 15А) — относится к работе переносной лампы.
  • F7 (с силой тока 20А) — регулирует работу электродвигателя вентиляторов в системе охлаждения 16-клапанного двигателя, а также работу звукового сигнала.
  • F8 (с силой тока 20А) — подает ток к элементам обогрева, находящимся на заднем стекле. Кроме того, вместе с контактами от реле передает ток к лобовому стеклу.
  • F9 (с силой тока 20А) — отвечает за работу рециркуляционного клапана. Также взаимодействует с датчиками очистителя и омывателя лобового стекла и передних фар.
  • F10 (с силой тока 20А) — является резервным предохранителем.
  • F11 (с силой тока 5А) — регулирует работу ламп с габаритным светом по правому борту.
  • F12 и F13 (с силой тока 10А) — оба предохранителя регулируют работу правой фары, отвечая за ближний/дальний свет соответственно.
  • F14 (сила тока 10А) — регулируется свет от левой противотуманной фары.
  • F15 (с силой тока 20А) — взаимодействует с электрообогревом водительского и пассажирских сидений. Защищает машину от несанкционированной блокировки центрального замка у багажника.
  • F16 (с силой тока 10А) — передает ток на реле-прерыватель для обеспечения работы указателя поворота левой и правой фары, а также используется для подачи аварийного сигнала (при использовании режима аварийной сигнализации на ВАЗ-2110).
  • F17 (сила тока 7,5А) — работает с лампой освещения в салоне машине, освещением стоп-сигналов, индивидуальной подсветки выключателей системы зажигания и регулирует работу маршрутного компьютера.
  • F18 (с силой тока 25А) — освещает вещевой ящик, подает ток на контроллеры системы отопления и прикуриватель на приборной доске.
  • F19 (с силой тока 10А) — отвечает за работу блокировки замков в дверях, также информирует водителя о наличии неисправности в лампах стоп-сигнала или элементов габаритного света.
  • F20 (сила тока 7,5А) — работает с лампами задней пары противотуманных фонарей ВАЗ-2110.

Разобравшись с предохранителями, вы также можете узнать про то, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110. Часто работа системы торможения очень сильно сказывается на работе автомобиля в общем и электрооборудования в частности.

Система расположения дополнительного блока предохранителей в ВАЗ-2110

Находится данный блок прямо на одной линии с инжектором и справа от размещенной по центру панели приборов. Для извлечения блока не нужно брать схему машины и искать потайные отсеки – достаточно лишь скрутить шурупы на панели и легко снять крышку.

Ниже на фотографии показана схема расположения непосредственно предохранителей, которых всего здесь расположено 6 штук, причем сила тока у них одинакова – по 15А каждый предохранитель.

На схеме показано расположение предохранителей, отвечающих за:

  1. Работу контроллера системы зажигания.
  2. Регулирование тока в датчиках кислорода, системе расхода воздуха и подсчета скорости машины.
  3. Правильную подачу топлива в насос, реле и форсунки.
  4. Работу вентилятора при охлаждении мотора.
  5. Работу бензонасоса.
  6. Непосредственно само зажигание всех систем машины.

Несмотря на дату выхода Лада Веста Кросс, в автомобиле ВАЗ-2110 вряд ли поменяют расположение основных блоков. Благодаря приведенным выше схемам теперь вы сможете заранее вычислить проблему машины, просто проверив состояние предохранителей и реле.

Vaz-Russia.ru

Монтажный блок (блок предохранителей) ВАЗ десятого семейства

Схема блока предохранителей

монтажный блок ваз 2110
  1. реле дальнего света фар (К5);
  2. реле ближнего света фар (К4);
  3. реле контроля и проверки исправности ламп (К1);
  4. пинцет для извлечения предохранителей;
  5. реле включения стеклоподъемников дверей;
  6. реле включения указателей поворота и аварийной сигнализации (К3);
  7. реле включения стартера;
  8. запасные предохранители;
  9. место установки реле противотуманных фар;
  10. реле включения стеклоочистителей и стекпоомывателей (К2);
  11. реле включения обогрева заднего стекла (К7);
  12. дополнительное реле (К6);
  13. верхний ряд предохранителей (F1-F10 установлены по порядку номеров слева направо);
  14. нижний ряд предохранителей (F11-F20 установлены по порядку номеров слева направо)
  • F1 5А Лампы освещения номерного знака Лампы освещения приборов Контрольная лампа габаритного света Лампа освещения багажника Лампы габаритного света левого борта
  • F2 7,5А Левая фара (ближний свет)
  • F3 10А Левая фара (дальний свет)
  • F4 10А Правая противотуманная фара
  • F5 30А Электропривод стеклоподъемников дверей
  • F6 15А Розетка переносной лампы Прикуриватель
  • F7 20А Электровентилятор системы охлаждения Звуковой сигнал
  • F8 20А Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла
  • F9 20А Очистители и омыватели ветрового, заднего стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла.
  • F10 20А Резервный
  • F11 5А Лампы габаритного света левого борта
  • F12 7,5А Правая фара (ближний свет)
  • F13 10А Правая фара (дальний свет)
  • F14 10А Левая противотуманная фара
  • F15 20А Электрообогрев сидений Блокировка замка багажника
  • F16 10А Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации
  • F17 7,5А Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания.
  • Лампы сигнала торможения. Часы (или маршрутный компьютер).
  • F18 25А Лампа освещения вещевого ящика. Блок управления отоплением и вентиляцией.
  • F19 10А Блокировка замков дверей (центральный замок) Реле контроля исправности ламп сигнала торможения и габаритного света Указатели поворота с контрольными лампами Лампы света заднего хода Обмотка возбуждения генератора Блок индикации бортовой системы контроля Щиток приборов
  • F20 7,5А Лампы задних противотуманных фонарей

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Замена замка зажигания и контактной группы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Замена замка зажигания и контактной группы на ВАЗ

Добро пожаловать! Замок зажигания ломается довольно таки редко, но всё же это бывает. После поломки замка его конечно же необходимо заменить на новый, но как это сделать спросите вы? Некоторые люди ответ на этот вопрос всё таки знают, а некоторые нет. Для незнающих людей как раз мы и подготовили эту статью, в которой будет описываться детально ход замены замка зажигания. А в конце этой статьи вы найдёте видео ролик, в котором будет подробно описываться ход замены этого замка.

Примечание! Для замены замка зажигания, понадобятся следующие инструменты: Во-первых нужны будут отвертки, а так же пригодится сверло, небольшой молоток, пассатижи и обязательно нужно будет запастись зубилом!

Краткое содержание:

  • Замена замка зажигания
  • Проверка контактов колодки проводов
  • Замена контактной группы
  • Важно!
  • Дополнительный видео материал

Когда нужно менять замок зажигания и контактную группу? Он подлежит замене при его поломки, а так же при потере ключа, и ещё в том случае если личинка в замке перестала поворачиваться и застопорилась на одном месте. Контактная группа подлежит замене при её деформации, и ещё в том случае если после поворота ключа в замке, двигатель у автомобиля перестал заводится.

Примечание! Прежде чем сразу говорить то что во всём виновата контактная группа замка, сперва проверьте контакты её колодок проводов на работоспособность. (Как проверить контакты контактной группы, смотрите ниже в рубрике: «Проверка контактов колодки проводов»)

Как заменить замок зажигания, проверить контактную группу и заменить её на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Замена замка зажигания:

Снятие: 1) В начале с «АКБ — это аккумуляторная батарея», отверните гайку которая удерживает клему «-» на АКБ и после чего скиньте клему. (Как скинуть с АКБ минусовую клему, см. в статье про «Замену аккумулятора на ВАЗ», в «первом» пункте)

2) Затем снимите кожух рулевой колонки и оба под-рулевых переключателя. (Как снять кожух и оба переключателя см. в статье: «Замена под-рулевых переключателей»)

  • Далее операция для наглядности будет показана при снятом руле, но всё же снять замок зажигания можно и не снимая руля.

3) Следом вставьте если замок позволяет, то в таком случае вставьте в него ключ зажигания и поставьте в положение «0».

Стрелкой указано положение «0» в которое необходимо повернуть ключ, для снятия замка с автомобиля

Примечание! Ключ нужно устанавливать в такое положение лишь для того, чтобы отключить противоугонное устройство!

4) Теперь выверните четыре болта, которые крепят замок зажигания. В том случае если эти болты у вас стоят болты со срезанной головкой, тогда сбейте их при помощи молотка и зубила. (Обязательно прочтите пункт «Важно!»)

Отворачивание болтов крепящих скобу замка, при помощи зубила и молотка

Примечание! Если не получится то в таком случае попробуйте высверлить все четыре болта, но только делайте это аккуратно не повредив ничего!

5) После того как болты будут ослаблены, извлеките их при помощи пассатижей из отверстия.

Извлечение ослабленного болта из отверстия в скобе

6) Далее с левой стороны снимите скобу, а с правой замок зажигания.

На левом рисунке происходит снятие скобы с рулевой колонки. А на правом происходит снятие самого замка, со всё той же рулевой колонки.

7) Теперь разъедините колодку проводов с электрическим разъёмом.

8) И в завершение подлезьте под приборную панель, и уже там отсоедините разъём идущий от замка зажигания к реле.

Установка: Установка нового замка производится в обратном порядке снятию.

Проверка контактов колодки проводов:

1) В начале снимите замок с автомобиля, воспользовавшись для этого приведённым текстом выше.

2) Далее при помощи «Омметра» или же «Мульти-метра» с включенным на нём функцией «Омметр», подсоедините его выводы к электрическому разъему и после чего посмотрите на показания прибора.

Примечание! Прибор должен будет чётко показывать «0», при ином стечение обстоятельств замените контактную группу!

Замена контактной группы:

1) Для начала на снятом замке зажигания при помощи отвёртки отверните винт, который крепит крышку замка зажигания.

Отворачивание отвёрткой винта крепящего крышку замка

2) Затем отвёрткой отожмите две пластмассовые защёлки крепящие крышку замка.

Поддевание отвёрткой пластмассовой защёлки, которая крепит крышку замка

3) После чего снимите крышку.

Снятие крышки

4) И в завершение, с замка зажигания снимите контактную группу.

Снятие с замка контактной группы

Примечание! Установка контактной группы, осуществляется в обратной последовательности!

Важно! Не на всех автомобилях семейства «Самара» замок зажигания крепится к рулевой колонки четырьмя болтами, на некоторых автомобилях он крепится лишь при помощи двух болтов а сверху он закреплён при помощи крючка который указан красной стрелкой!

Стрелкой указан крючок, который удерживает скобу и сам замок зажигания на своём месте

Дополнительный видео материал: Ниже мы подготовили ролик, связанный с заменой замка зажигания на автомобилях «Самарского» семейства.

Vaz-Russia.ru

Смотрите также

Источник

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.