Замена рулевых наконечников lada 21102 (ваз 21102)

Рулевая рейка

Одной из важнейших систем, от которой напрямую зависит управление автомобилем, является рулевой механизм. Рулевой механизм имеет сложную конструкцию, главенствующим узлом которой является рулевая рейка.

Именно она передает усилие с руля на колеса и определяет движение автомобиля. Как и сам автомобиль, рулевая рейка прошла долгий путь развития, модернизации.

От простого к сложному, от элементарного к совершенному, сегодня этот узел представляет собой взаимосвязанную цепочку рычагов, тяг, наконечников, слаженная работа которых позволяет добиться идеального, комфортабельного вождения.

Но, как и любой механизм, рулевая рейка подвержена износу, в особенности эта проблема относится к десятой модели ВАЗа. О том, как заменить рулевую рейку на десятке самостоятельно мы и поговорим далее.

Итак, рулевая рейка – это силовой узел механизма управления, который передает колебания, приходящиеся на руль, к ведущим колесам. Не путайте рейку с редуктором.

Рейка включает в себя следующие детали:

  • шток;
  • ползунок;
  • уплотнитель;
  • наконечники;
  • тяги;
  • рычаги поворота;
  • крепежи.

Все элементы взаимосвязаны друг с другом, но, если из рабочего состояния выходит хотя бы один из них, перестает работать весь механизм. Ездить с неисправной рулевой рейкой недопустимо, так как она определяет процесс управления автомобилем, и потеря контроля над ним неизменно приводит к ДТП. Вот почему важно вовремя выявлять неисправности и убирать их.

Схема рулевой рейки

Основные неисправности

  1. Чаще всего у десятки изнашивается шток, уплотнители, реже – ползунок. По этой причине возникают стуки в подвеске, которые передаются на баранку. Износ шаровых соединений также может выражаться стуком.
  2. Случается и так, что узел начинает протекать, если говорить о гидравлике. О течи говорят масляные пятна, которые неизменно остаются на асфальте после длительной стоянки.
  3. Еще одной наиболее часто встречающейся неисправностью является так называемый тугой руль. Бывает и так, что баранка крутится только в одну сторону, это симптом серьезного дефекта составных деталей.

Но отчего же рулевая рейка выходит из рабочего строя? Как правило, такие проблемы приходят к водителям-лихачам, любителям высоких скоростей и плохих дорог.

Резкое притормаживание, налет на ямы и ухабы, а также износ пыльников и попадание в систему грязи, все это непременно ведет к возникновению неисправностей, требующих серьезного ремонта или полной замены. Этих проблем можно избежать, относясь к автомобилю более бережно.

Не гнать его на всех скоростях и выбирать более комфортные дороги, и, что самое главное, ни в коем случае, не оставлять машину в мороз с вывернутыми колесами: гидравлика в таком случае моментально выходит из строя.

Как выбрать рулевую рейку

В случае, когда дефект узла не позволяет обойтись легким ремонтом, целесообразней полностью заменить узел. Но здесь придется выложить немаленькую сумму: стандартная ВАЗовская рейка будет стоить порядком 3 000 руб, тюнинговые версии стоят много дороже, до 15 000 руб.

Вот почему вопросом номер один является грамотный выбор рейки, дабы не наколоться на брак.

  1. Лучше отдавать предпочтение оригинальным деталям, нежели копиям, так как они гарантируют не только идеальную совместимость, но и хорошее качество. Хотя сегодня появилась масса фирм и фирмочек, которые продают дешевые копии под брендом оригиналов. Поэтому не стоит приобретать комплектующие в сомнительные магазинчиках и на рынке, а у серьезных и проверенных продавцов.
  2. Не обращать внимания на слишком дешевые детали, так как они вряд ли прослужат долго.
  3. При выборе рейки на десятку, необходимо, чтобы номер изделия заканчивался на «10», помните, что рулевая рейка – сугубо индивидуальная деталь, к каждой модели своя, так что не ошибитесь.
  4. Конечно же, необходимо провести визуальный осмотр изделия перед покупкой на выявление дефектов, повреждений пыльников и других составляющих элементов.

Замена своими руками

Для замены узла необходимо следующее:

  • бутылка уайтспирита;
  • три хомута размером 200х4;
  • мягкая тряпочка;
  • аэрозоль Мовиль или аналог;
  • любая смазка для обработки подшипников, подойдет как Мобил Гриз, феола, так и любая другая хорошего качества;
  • WD-40 для того, чтобы открутить заржавелые детали.

Кроме того, понадобятся запасные комплектующие, а именно:

  • трубки;
  • — наконечники;
  • сайлентблоки;
  • комплект для ремонта рейки;
  • пыльник.

Из инструментов нужно запастись:

  • молотком;
  • ключами на «22», с внутренним восьмигранником;
  • зубилом;
  • карданом;
  • съемником, для демонтажа наконечников.

Теперь за работу

  1. Первым делом нужно обработать моторным маслом (WD-40) все крепежи и детали, оставить на полтора часа. После, повторить обработку моторным маслом и к работе приступать лучше через сутки, в противном случае отвинтить прикипевшие детали просто невозможно, вы либо сломаете резьбу и повредите важные узлы, либо сломаете что-то себе. Чтобы избежать такой неприятности, лучше все делать с расстановкой, без спешки.
  2. Когда масло пропитает крепежи, можно браться за демонтаж. Фиксируем автомобиль, ставим подпорки под колеса. Не забываем про ручной тормоз, блокируем руль.
  3. Отсоединяем питание и снимаем передние колеса.
  4. Отвинчиваем гайки с наконечников;
    Снятие рулевого наконечника
  5. Вооружившись съемником, выбиваем пальцы из стоечных рычагов. Чтобы съемник не улетел, его придерживаем ключом.
  6. Снимаем крепежи хомутов.
    Снятие хомутов крепления
  7. Теперь проводим демонтажные работы в самом салоне: снимается болт на рулевом валу, он расположен у пола.
    Снятие накнечника рулевой рейки в салоне
  8. После всех этих операций, тянем на себя рейку. Она проще демонтируется, если вытаскивать ее вращающими движениями.
    Снятие рейки
  9. После демонтажа рейки, через образовавшееся отверстие вытаскивается механизм управления.
  10. Если рейка не подлежит ремонту, она заменяется на новую. Монтаж производится в обратном демонтажу порядке.

Итог работы

Замена рулевой рейки на десятую модель ВАЗа – это одна из самых простых работ, которую вполне может освоить и любитель. Главное запомнить инструкцию разборки и проявить осторожность в процессе демонтажа деталей.

Выполнив эту работу единожды вы более не будете испытывать сомнений, отдавать машину в автосервис при возникновении аналогичной проблемы, или решить ее самостоятельно.

Конечно, когда большинство людей в нашей стране вынуждено считать кровные нажитые, лучше постараться выполнять несложные автослесарные работы самостоятельно, тем более, что это — бесконечно интересный, увлекательный процесс.

Добро пожаловать! Сайлентблоки рулевых тяг — Состоят по большей части из резины, резина со временем твердеет, в связи с чем трескается потом, из-за этого появляется люфт у рулевого колеса (Если сайлентблоки оказались в хорошем состоянии, тогда рулевую рейку глядите, из-за неё тоже люфт быть может, читайте статью: «Регулировка рейки на десятом семействе») и кстати, если тяги в Вашем городе стоят не сильно больших денег, то рекомендуем сразу их целиком покупать с сайлентблоками, потому что когда всё заводом изготовлено, это по лучше будет.

Примечание! Для замены сайлентблоков, снять тягу с автомобиля придётся и при помощи головки подходящего диаметра, выпрессовать сайлентблоки, из инструментов будут нужны: Большой набор ключей, отвёртки, спец. съёмник для выпрессовки рулевого наконечника из отверстия, пассатижи и молоток!

Краткое содержание:

  • Замена сайлентблоков в рулевой тяге
  • Дополнительный видео-ролик

Где находятся сайлентблоки в рулевых тягах? По одному сайлентблоки, в рулевых тягах располагаются, а вставляются они в те места, где тяга болтом крепится к рулевой рейки, данное отверстие для наглядности на фото ниже указано красной стрелкой, а сам сайлентблок, показан на маленьком фото в левом нижнем углу картинки (Он снят на большом фото с тяги).

Стрелкой показано где сайлентблок должен находится, но на фото он выпрессован из тяги

Когда нужно менять сайлентблоки в рулевых тягах? Увидеть сайлентблок в рулевой тяги не возможно, не отвернув болт который её крепит, поэтому чтобы то и дело время от времени не возиться с этими болтами, ждите появления симптом, а именно когда люфт у рулевого колеса появится, появятся стуки в рулевой рейки, когда это всё начнёт ощущаться, отверните по одному болту (После отворачивания одного болта, сразу же его заверните на место, просмотрев сайлентблок, оба не нужно выкручивать, потому что упадёт стопорная пластина) которые тяги крепят, для этого подденьте при помощи плоской отвёртки стопорную пластинку (см. фото 1) и выкрутите нужный для Вас болт, который крепит одну из тяг, взявшись рукой за тягу, аккуратно опустите её и посмотрите на состояние сайлентблока, на нём не должно быть трещин, резина не должна сильно затвердеть (Она живая быть должна, свежая), если всё с сайлентблоком в порядке, просмотрите другую тягу и в конце, установите стопорную пластину на своё место, если с сайлентблоками всё в порядке, а у руля люфт есть, то рулевую рейку смотрите.

Поддевание стопорной пластины и её снятие, а так же выкручивание болтов которые рулевые тяги крепят

Как заменить сайлентблоки в рулевых тягах на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

1. Сперва снимите нужную для Вас рулевую тягу или сразу же обе, чтобы их снять, нужно будет болты отвернуть которые тяги крепят к рулевой рейки (Как это сделать объяснено выше), затем вынуть рулевые наконечники придётся из отверстий и можно снимать тяги (По поводу наконечников, написано в статье: «Замена рулевых наконечников на ВАЗ»).

2. После чего воспользоваться болтом придётся подходящего размера, тем болтом, который крепит колесо (Один из болтов крепления), его будет нужно вставить в отверстие сайлентблока и при помощи молотка, по ударять по болту несколько раз придётся и он, вместе с сайлентблоком вылезет наружу, но только учтите что бить нужно таким образом, чтобы сайлентблок мог выпрессоваться без проблем, то есть на асфальт положить тягу и бить по болту молотком просто не получится, придётся либо тиски искать и выбивать сайлентблок как показано на фото ниже, либо же просто пару кирпичей рядышком положите, они те самые тиски заменят и сайлентблок легко выбьется, с третьего, четвёртого раза (Вместо болта, можно головку подходящего диаметра использовать).

Выбивание сайлентблока из рычага при помощи молотка и головки

3. Для запрессовки нового сайлентблока, смазка будет нужна для них, какой ни будь болт длинный так же подходящего размера (Чтобы в отверстие сайлентблок пролез), одна гайка для этого болта и шайбы, когда Вы всем этим запаслись, смажьте внутреннюю часть рулевой тяги, куда сайлентблок будет устанавливаться (см. фото 1) и собрав спец. приспособление из болта, гайки и шайб (см. фото 2), установите сайлентблок на своё штатное место, удерживая при этом сам болт при помощи головки и воротка от проворачивания и закручивая в этот момент гайку, которая и запрессует сайлентблок на своё штатное место.

Смазывание внутренней части тяги спец. смазкой и запрессовывание сайлентблока на своё штатное место

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите ролик в котором показывается процесс замены сайлентблоков на рулевых тягах от автомобиля ВАЗ 2108, в этих тягах сайлентблоки используются другие, но меняются они точно так же как и на десятом семействе авто, но только в этом ролике всё при помощи молотка делается, новый сайлентблок мы Вам не советуем так как показано на видео запрессовывать, потому что его так очень легко можно испортить.

________________________________________________________________________________________

Устройство рулевого управления ВАЗ-2110, 21102

Рулевое управление ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 – травмобезопасное, с регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой. Рулевой механизм – реечного типа. Рулевая рейка закреплена в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления – приварные, по два с каждой стороны переднего щитка.

Рис.34. Компоненты рулевого управления ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 1 – нижняя часть облицовочного кожуха; 2 – кронштейн крепления вала рулевого управления; 3 – подшипник вала; 4 – стяжной болт; 5 – распорная втулка; 6 – верхняя часть облицовочного кожуха; 7 – верхний вал; 8 – рулевое колесо; 9 – крышка выключателя звукового сигнала; 10 – регулировочная втулка; 11 – рычаг регулировки положения рулевой колонки; 12 – стопорное кольцо. Картер механизма рулевой рейки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 (5) – литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная шестерня 26, которая находится в зацеплении с рулевой рейкой 19. Передний подшипник 25 (на торце вала) – роликовый, задний 27 (ближе к рулевому валу) – шариковый. Осевому перемещению вала препятствует шариковый подшипник – его внутреннее кольцо удерживается на валу стопорным кольцом 28, а наружное прижимается в картере механизма рулевой рейки к торцу гнезда подшипника гайкой 31 на валу приводной шестерни. В выточке гайки находится уплотнительное кольцо 30, а между гайкой и стопорным кольцом – защитная шайба 29. Отворачиванию гайки препятствует зубчатая стопорная шайба. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником) 16, насаженным на вал приводной шестерни. На пыльнике и картере рулевого механизма имеются метки для установки рейки в среднее положение (при регулировке схождения колес). Рулевая рейка ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 поджимается к зубьям приводной шестерни пружиной 22 через металлокерамический упор 21, уплотненный в картере резиновым кольцом 20. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой 23 (внутренний восьмигранник на «17») со стопорным кольцом 24, создающим сопротивление ее отворачиванию. Для компенсации теплового расширения деталей между гайкой и упором рулевой рейки при сборке механизма ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации – 0,2 мм), после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера. Регулировка зазора между шестерней и рулевой рейкой ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 производится после разборки механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации. Если механизм разбирали, то вначале устанавливаем упор рулевой рейки с уплотнительным кольцом до касания рейки, затем вкладываем стопорное кольцо, пружину и наживляем гайку. Затягиваем гайку моментом 1,12–1,37 кг/см, затем отпускаем ее на два деления (24°), чем обеспечивается зазор 0,12 мм между гайкой и упором рулевой рейки. Проверяем легкость перемещения рулевой рейки ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 , отсутствие стуков и заеданий. Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 5,1-20,1 кг/см при частоте вращения 30 мин-1. С левой стороны на картер рулевого механизма надет защитный колпачок 17, с правой – напрессована труба с продольным пазом, закрытая защитным гофрированным чехлом 4. Через этот паз и отверстия в защитном чехле проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников рулевых тяг, перемещающиеся по пазу при работе рулевого механизма ВАЗ-2110, ВАЗ-21102. Тяги крепятся к рейке болтами 13, проходящими через соединительную пластину и распорные втулки резинометаллических шарниров. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, края которой отогнуты на головки болтов. Для смазки приводной шестерни, рулевой рейки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20–30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1. Замена и ремонт рулевого механизма ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 Рулевой механизм ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 снимаем и разбираем для замены защитного чехла и деталей рейки. Демонтировать его можно двумя способами – с рулевыми тягами и без них. В первом случае выпрессовываем пальцы наружных наконечников рулевых тяг из поворотных рычагов стоек. Во втором варианте отсоединяем от рейки внутренние наконечники рулевых тяг. Операции по замене и ремонту рулевого механизма ВАЗ-21102, ВАЗ-2110: — В салоне отворачиваем болт нижнего фланца эластичной муфты. — Отворачиваем гайки крепления скоб рулевого механизма к передку кузова с правой и левой стороны. — Сдвигаем вперед рулевой механизм до выхода шлицевого конца шестерни из отверстия передка кузова и вынимаем его через отверстие в брызговике. — Зажимаем картер рулевого механизма ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 в тиски с мягкими губками. — Снимаем опору и распорное кольцо с правой стороны картера рулевого механизма. — Срезаем хомуты крепления защитного чехла (они одноразовые). Снимаем защитный чехол. — Снимаем опору и защитный колпачок с левой стороны картера. — Отворачиваем гайку упора рулевой рейки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и вынимаем ее. Извлекаем пружину и стопорное кольцо. — Ударом картера о деревянную подставку выбиваем упор рулевой рейки из гнезда. В кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо. — Снимаем уплотнитель переднего щитка моторного отсека. — Поддев отверткой, снимаем пыльник шестерни. Снимаем стопорную шайбу. — Отворачиваем гайку крепления подшипника шестерни и снимаем ее с рулевого вала. — Захватив лыску шестерни ключом и опираясь им о монтажную лопатку, вынимаем из картера шестерню в сборе с подшипником, а затем рулевую рейку ВАЗ-2110, ВАЗ-21102. — Поддев отверткой опорную втулку, выводим ее выступы из отверстий картера и вынимаем втулку. — Перед установкой в картер новой опорной втулки надеваем на нее новые демпфирующие кольца так, чтобы тонкая их часть находилась против разреза втулки. — Устанавливаем втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера рулевого механизма ВАЗ-21102, ВАЗ-2110. — Разрезаем резиновые кольца по контуру втулки и удаляем отрезанные части. — Снимаем стопорное кольцо с вала шестерни и двухлапым съемником выпрессовываем шариковый подшипник. — Для выпрессовки игольчатого подшипника применяем специальный съемник. — Если такового нет, сверлом диаметром 2 мм в торце картера делаем два отверстия так, чтобы они выходили на кольцо игольчатого подшипника. — Через отверстия выбиваем подшипник из картера. Промываем полость картера рулевого механизма. — Запрессовываем отрезком трубы игольчатый подшипник. — Обильно смазав зубья рулевой рейки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, приводной шестерни и подшипников смазкой, собираем узел в обратной последовательности. — Устанавливаем на место защитный чехол и закрепляем его хомутами. — Отрегулировав зазор рулевой рейки, закерниваем гайку упора, обмяв резьбу картера. Вал рулевого управления ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 состоит из двух частей, соединенных карданным шарниром. Нижняя часть вала соединена с приводной шестерней 26 фланцем с внутренними шлицами и зажимным винтом через эластичную муфту. Верхняя часть вала вращается в трубе кронштейна на двух шариковых подшипниках с эластичными втулками на внутреннем посадочном кольце. Кронштейн рулевого вала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 крепится в четырех точках к приварному кронштейну кузова: передняя часть – болтами со срезными головками через две фиксирующие пластины, задняя – на приварных болтах гайками с пружинными шайбами или самоконтрящимися гайками без шайб. Кронштейн вала рулевого управления и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами. Таким образом, труба может перемещаться как в вертикальной плоскости, так и в продольном направлении относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса. Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах. Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки ВАЗ-21102, ВАЗ-2110. Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом. Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластин трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка. Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом. При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки. Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения. После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поворачивают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку. Рулевой привод ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги 11, приваренные к телескопическим стойкам передней подвески. Каждая тяга, в свою очередь, состоит из двух частей – внутренней 12 (длинной) и наружной 9 (короткой) с разрезными наконечниками с внутренней резьбой, а также регулировочной тяги 8 (соединяющей внутреннюю и внешнюю тяги) с наружной резьбой разного направления на ее концах и шестигранником посередине. Длина рулевой тяги ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 меняется при вращении регулировочной тяги. Для надежного соединения необходимо обеспечить расстояние между торцами наконечников и шестигранника: с внутренней стороны в пределах 10,8-14,2 мм, с наружной – 10,6-16,3 мм. После завершения регулировки наконечники рулевых тяг стягиваются болтами. Наружная (короткая) тяга 9 соединена с поворотным рычагом 11 через шаровой шарнир 10, состоящий из вкладыша, пружины вкладыша и пальца. Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Шарнир образует с наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес. Замена рулевой тяги ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и наконечников Работы по замене рулевой тяги ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 и наконечников: — Вывешиваем и снимаем колесо. — Поворачиваем руль до упора в сторону, противоположную снимаемому наконечнику. — Вынимаем шплинт и отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 к рычагу стойки. — Съемником выпрессовываем палец из рычага. — При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки. — Отворачиваем болт наконечника, а затем наконечник, вращая по часовой стрелке. — При демонтаже рулевой тяги ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 в сборе расконтриваем болт ее крепления к рулевой рейке, отгибая край стопорной пластины, и отворачиваем болт. — Ослабляем второй болт, отводим соединительную пластину вниз и вынимаем рулевую тягу из чехла. — Выводим тягу из моторного отсека через колесную нишу. — Регулировочная тяга имеет шестигранник, левую резьбу для наружного наконечника и правую для внутреннего. — Установка рулевой тяги ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 может вызвать затруднения из-за того, что втулка внутреннего наконечника рулевой тяги должна войти в отверстие резинового защитного чехла рулевого механизма. — Эту операцию проводим, обильно смазав отверстие в чехле смазкой типа WD-40. Рулевая колонка автомобиля ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 Операции по замене рулевой колонки ВАЗ-21102, ВАЗ-2110: — Работу проводим при замене узлов и деталей рулевого управления, а также при демонтаже панели приборов. — Снимаем провод минус с аккумуляторной батареи. — Поддеваем отверткой накладку крышки выключателя сигнала и снимаем ее. — Отворачиваем два самореза и снимаем крышку. — Отворачиваем три самореза подвижного контакта звукового сигнала и снимаем его, отсоединив провод. — Отворачиваем гайку крепления рулевого колеса, но не до конца. — Покачивая, тянем на себя и снимаем рулевое колесо. — Если рулевое колесо сидит очень плотно, помощник тянет рулевое колесо вверх, а по торцу рулевого вала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 наносим удары через выколотку из мягкого металла. — При необходимости замены контактного кольца рулевого колеса отсоединяем провод, отворачиваем три винта и снимаем кольцо. — Снимаем блок подрулевых переключателей и выключатель зажигания. — Отворачиваем болт нижнего фланца эластичной муфты (под педалями). — Два болта переднего крепления кронштейна вала рулевого управления имеют срезные головки, поэтому отворачиваем их, нанося удары зубилом в тангенциальном направлении. — Отворачиваем две гайки заднего крепления и снимаем рулевую колонку ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, стягивая вал со шлицев приводной шестерни. — На снятой рулевой колонке можно заменить промежуточный вал рулевого управления. — Для этого отворачиваем гайку болта, вынимаем болт и сдвигаем вал со шлицев. — Для регулировки усилия затяжки фиксатора рулевой колонки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 щипцами разводим стопорное кольцо и снимаем его. — Снимаем рычаг фиксатора со шлицев и переставляем его в необходимое положение. — Отрегулировать фиксатор можно, не снимая рулевую колонку, а только демонтировав облицовочный кожух. — При установке рулевой колонки необходимо обеспечить совпадение лыски на шестерне рулевого механизма с пазом на нижнем фланце эластичной муфты.

_________________________________________________________________________________________

  • Автосигнализация Старлайн А6
  • Автосигнализация Старлайн А8
  • Автосигнализация Старлайн А63
  • Автосигнализация Старлайн А92
  • Автосигнализация Старлайн А94
  • Автосигнализация Старлайн В6
  • Автосигнализация Старлайн В92
  • Автосигнализация Старлайн В94
  • Автосигнализация Старлайн Е90 Е91

_________________________________________________________________________________________

Источники

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.