Замена рулевой рейки lada priora (ваз приора)
Содержание статьи:
1. Замена рулевой рейки Лады Приора на короткоходную
2. Установка рулевой рейки 3,1 оборота на Ладу Приора
1. Замена рулевой рейки Лады Приора на короткоходную
Стучала рулевая рейка еще с покупки (42000 км), но не сильно, один раз подтянули, стало немного лучше, а потом опять начала стучать Ближе к зиме ее вообще разбило, в каше, на стиральной доске она постоянно отбивала всякие разные музыкальные композиции. Рейка 11183-3400010-10 (3.1 оборота) в сборе с наконечниками оригинал ВАЗ Сразу заказал тарельчатую пружину SS 20
Заблаговременно изучил вопрос смазки рейки, так как заводу я не доверяю, а хочется, чтобы она прожила как можно дольше. На заводе в нее закладывают RENOLIT JP 1619, смазка немецкая. Заменители
· «KALIPSOL 4D», фирмы Kalipsol, Англия;
· «KALIPSOL JP1619», фирмы Kalipsol, Англия;
· «ФИОЛ-1» ТУ38УССР201-247-80 Украина
Совершил более 30 звонков в автомагазины, магазины смазок и масел, только в одном магазине предложили заказать RENOLIT JP 1619, цена 800 рублей и ждать месяц, — ни за что!)) Про Фиол 1 слышали уже в двух трех магазинах, но нигде не продавали, отыскал Фиол 1 только на витрине выставочного стенда в самом крупном магазине в моем городе Масла- Смазки. Банку 800 грамм приобрел за 100р. На стенде он простоял более 5 лет, а гарантийный срок хранения 5 лет, но решено было не запариваться по этому поводу + друг аргументировал, что солидол 20 летний до сих пор используют:-) Да и завод Азмол, украинский, где выпускают Фиол 1 закрылся еще в 2013 году, думаю это и причина что ее нет в продаже. Все смазки выпущенные после этой даты — контрафакт.
И как только рейка оказалась у меня, спустя минут 30 началась ее долгожданная установка) Сняты были пластиковые хомуты, визуальный осмотр показал, что смазки там немного, без промывки было добавлено грамм 80 смазки Фиол 1, хомуты заменены на червячные металлические, а заводская пружина на пружину SS20.
Слева пружина SS20, справа заводская
Откручиваем 2 болта под шестигранник, меняем пружину и не забываем установить черный пыльник именно так, как он на фото!
Процесс снятия, установки рейки нереально прост! Думаю, с ним справятся и школьники, правда не тупые. За день до процесса были 3 раза облиты WD-40 все 4 болта крепления рейки к моторному щитку, рулевые наконечники, после замены стоек на SS20 Комфорт, можете почитать в бортовом журнале. Мне жутко не нравится, когда гайки тяжело откручиваются!
Вкратце: Выставляем колеса, чтобы они смотрели прямо (отсчитываем обороты рулевого колеса) снимаем карданчик, сначала сверху рулевой колонки, потом снизу, откручиваем 4 гайки, держащие рулевую рейку, ко всем реально подобраться. И тут если карданчик не снялся с нижнего крепления, то отодвигаем рейку от моторного щитка, под капотом появляется карданчик и уже тут выбиваем его монтировкой и молотком, так было у меня.
После обеда на новой рейке не забываем выставить рулевые наконечники по размерам со старой рейки и так же отсчитать ее положение ровно по середине, (1,55 оборота), чтобы колеса смотрели вперед. Устанавливается все в обратной последовательности. ВАЖНО начитался я про сорванные шпильки, и жутко не хотелось мне повторить судьбу этих людей. Затягивайте без фанатизма, хоть там и резиновые демпферы есть. Если не дотяните, рейка отвалится не сразу, вы услышите это биение на первых стадиях, да и недельку после установки лучше визуально понаблюдать за гайками, чем заморачиваться с вваркой новой шпильки. В установке возникла только одна проблема — в верхнем креплении карданчика, не входил он в крепление, был аккуратно в него забит гаечным ключом.
Вот, собственно, и все по установке. Не забываем отправиться СТО и сделать хотя бы схождение. Руль встал ровно, не пришлось переворачивать. Справились в двоем часов за 5, без времени для поездки за металлическими хомутами
Сохранить в Альбом
Выводы и ощущения: Руль стал чуть тяжелее поворачиваться, но думаю это уйдет, когда там все притрется В крайних положениях руля пропали удары, теперь руль мягко «затухает» Управление стало острее, но если честно я ожидал большего, но ямы стало объезжать проще (это стоит 800 рублей по сравнению с обычной рейкой.) Пропал невыносимый стук, в каше теперь плывешь как паром, приятно).
2. Установка рулевой рейки 3,1 оборота на Ладу Приора
Всем привет Уважаемые читатели моего Бж. Продолжаю совершенствовать свой тазик, делая из него машину. На очереди рулевое управление. Решился на комплексный тюнинг, чтобы сделал 1 раз и наслаждайся комфортом и остротой руля Лазил по сайтам, подбирал нужные железяки, читал отзывы, общался в людьми. И вот дождался посылок: 1. Рулевая рейка от Калины-Спорт Каталожный номер: 11183-3400010-10 Цена с доставкой : 3340р
ВОТ И ОНА, РОДИМАЯ
НОМЕР, ВСЕ КАК ПОЛОЖЕНО
2. Усилитель щитка передка «Тюнинг-Авто» — 300р Усилитель щитка передка «Автопродукт» для 16v — 400р Демпфер рулевой рейки «Stinger» — 1500р
ВОТ И НАШИ УЩП + ДЕМПФЕР
Качество Стингера так и осталось по прошествии многих лет так и осталось ужасным.
ПРИВАРИТЬ НЕ МОГУТ РОВНО
НЕ ГРУНТОВАНО, КРАСКА УЖЕ ОТВАЛИВАЕТСЯ
Немного пожалел, что сам не стал кронштейны для демпфера делать. Доработаю эти. 3. Кольцо пружинное SS20 Сразу устанавливаем его.
ОТКРУЧИВАЮ КРЫШКУ
ВИДНО В СРАВНЕНИИ СРАЗУ, ЗАВОДСКОЕ УЖЕ ПЛОСКОЕ
НАБИВАЕМ СМАЗКОЙ
Меняется довольно легко. Открутил 2 болта, достал крышку, поддел отверткой шайбу. Меняем кольцо, набиваем смазкой. Поставил шайбу назад, накернил, как было. Готово. 4. Теперь взор на рейку. Снимаю все 3 пыльника. Смазки как и ожидалось почти нет.
НУ НЕУЖЕЛИ ЖАЛКО СМАЗКИ ТО…
Набиваю со всех сторон. Использовал «Литол-24». У дилеров спрашивал, сказали можно этой смазкой. Все пыльники обработал силиконом
РЕЙКА ГОТОВА
5. В процессе сборки рейки, красим кронштейн демпфера заново в красненький цвет и устанавливаем, заодно приобрел полиуретановые сайлентблоки для рулевой рейки фирмы «Точка Опоры» Каталожные номера сайлентблоков: 17-12-2557 — 250р, 17-12-2558 — 250р
6. У друга еще давно видел комбинацию из УЩП. Решил себе сделать также. Берем УЩП «Тюнинг-авто». Отрезаем уши у креплений и привариваем их слева к УЩП «Автопродукта». Справа на кронштейн демпфера. Покрасил в красный цвет.
ТАК ВЫГЛЯДИТ ДОРАБОТКА
Скручиваем все это дело и для наглядности все вместе
7. Осталась одна позиция. В настоящий момент едет ко мне. Это Вал рулевого управления промежуточный цельносварной «SS20» ВАЗ 2170-2172 /Лада-Приора/ Цена : 2000р
КАРТИНКА С ОФФ САЙТА SS-20
Ждал рулевой вал от SS-20, заказанный у официального дилера этой конторы. Предупреждали: валы SS-20 стали плохими. Оказалось, все правда, а я отказывался верить до последнего. Итог — 1 вал болтается как будто прошел 300+ тысяч километров. Другой вообще не свернуть, только монтировка помогла. Извинились дилеры, вернули мне деньги. Зато теперь ничего не мешает установке девайса на приорку. Снимаем старую рейку, — сложного ничего нет, мануал в помощь для сомневающихся.
СТАРАЯ РЕЙКА СНЯТА
ВСЕ ГОТОВО К УСТАНОВКЕ
Первым в бой идет задняя часть УЩП «Тюнинг-авто»
ВОТ И ОН
Надеваем полиуретановые сайлентблоки на рейку, ставим на авто
РЕЙКА НА МЕСТЕ
ДРУГАЯ СТОРОНА
Установка УЩП от «Автопродукта» Здесь небольшой нюанс. Т.к. мы установили заднюю часть от УЩП «тюнинг-авто». Тем, самым сместили УЩП «автопродукт» на 3-4 мм вперед, а именно сместилось крепежное отверстие около подушки двигателя. Нужно рассверлить это отверстие в УЩП на те самые 3-4 мм.
УЩП
Устанавливаем Демпфер «Стингер»
ДЕМПФЕР
Родной рулевой вал в идеальном состоянии. Люфта нет. Крепим рейку к валу, прикручиваем поперечную трубу от УЩП «тюнинг-авто». Протяжка все узлов и вперед тихим шагом на «развал-схождение»
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
При движении по кочкам, был слышан металлический стук. Оказалось, тяга рулевая касается уха от УЩМ. Срезаем лишний металл, получаем.
ОТРЕЗАННОЕ УШКО, СТУКА НЕТ
Наездил около 300 км
Сохранить в Альбом
Ощущения: мне очень нравится с такой рейкой. Назад возврата нет, ни при каких условиях. Руль стал в меру тяжелым, по трассе едешь и кайфуешь. При поворотах руль откидывается назад без проблем, не так быстро, как раньше, но дискомфорта не наблюдал. Работа демпфера — не знаю, как раньше без него ездил. На руле пропали почти все вибрации. Не панацея конечно, но теперь не чувствую, что переезжаю рельсы или мелкие кочки. Комфорта прибавилось однозначно. Пока еще до конца не привык к остроте руля. Руки и мозги привыкли, к большому перемещению рулевого колеса, для совершения маневра. Сейчас же намного меньше надо крутить баранку, привыкаю к более малым движениям руля. Здесь также плюс, на стоянке проще парковаться, не надо совершать лишние круговые движения рулем. Из минусов, если можно так назвать: стало более заметна неуправляемость передней части автомобиля на высокой скорости. Руль острее, тяжелее, и хочется проходить повороты на более высоких скоростях, но авто не дает. Напрашивается подрамник передний с жесткими рычагами. Старая рейка отмыта, очищена, залита консервантом и упакована. Состояние хорошее, наконечники и пыльники живые.
Сохранить в Альбом
В целом очень доволен установкой рейки от Калины-спорт. Всем, кто сомневается — ставьте не раздумывая.
https://www.drive2.ru/l/5692556/, https://www.drive2.ru/l/6928566/, https://www.drive2.ru/l/7142840/
Добро пожаловать! Рулевая рейка — от плохих дорог она расшатывается, внутри неё находящиеся подшипники деформируются и её разбирать приходится и заменять все изношенные детали, кроме того от времени зубья у шестерён которые находятся внутри рулевой рейки стачиваются (Происходит это из-за частых поворотов рулевого колеса), из-за этого появляется люфт у рулевого колеса и рейку первым делом подтянуть нужно будет (Как подтянуть рейку, написано в статье: «Регулировка рулевой рейки на десятом семействе автомобиле ВАЗ»), если регулировка ничего не даст, а люфт не пропадёт, то рейка нуждается в замене, в противном случае в скорем времени рулевая рейка, а именно её зубья (Когда они сточатся) просто выйдут из зацепления и связь с колёса пропадёт и кроме руля, больше ничего крутиться не будет.
Примечание! Чтобы снять и поставить рейку на место, нужны будут: Отвёртки и всевозможные ключи, а так же инструменты при помощи которых можно колёса снять с автомобиля!
Краткое содержание:
- Замена рулевой рейки
- Дополнительный видео-ролик
Где находится рулевая рейка и сложно ли до неё добраться? Рейка расположена на моторном щите, это перегородка которая разделяет салон и подкапотное пространство автомобиля, через моторный щит из салона в подкапотку выходят такие детали, как: Тросик газа (На старых приорах, на новых устанавливается педаль газа с электронным приводом), вся проводка от контроллера тоже через этот щит в подкапотку выходит и ещё другие детали.
Подобраться к рейки сразу говорим будет не легко, потому что на 16 клапанных автомобилях ГБЦ большая и она мешать будет, все передние подкрылки снять скорее всего придётся (Если они будут препятствовать доступу к рейки) и конечно же хорошие ключи понадобятся, потому что обычными гаечными Вы мало что сделаете и кстати, гаечными резьбу очень легко сорвать, поэтому будьте осторожны.
Когда нужно менять рулевую рейку? Если рейка прошла довольно большой путь уже, если подтягивание рейки не к чему хорошему не приводит, то она нуждается в замене, у испорченной рулевой рейки будет люфт у рулевого колеса наблюдаться, кроме того если рейка заедать вдруг начнёт (Такое бывает, но очень редко) то вообще рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле, до её замены, потому что если рейка застопориться в одном положении и автомобиль в это время будет на ходу, то произойти могут очень и очень печальные последствия и в завершение, с люфтом рулевого колеса рейка ещё стучать будет (При наезде на кочку особенно на руль весь этот стук передаваться будет), такого быть тоже не должно и такая рейка нуждается в замене.
Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Примечание! Автомобиль Лада Приора комплектовался рейками нескольких типов, а именно: На первых автомобилях использовалась рулевая рейка с Гидро Усилителем Руля, а на вторых с ЭУР (На новых приорах, с доработанным внешним видом, с другим салон и т.д.), но ЭУР не обошёл стороной и приору в старом кузове, он и на ней использовался только не на всех комплектациях, снимаются все усилители по одному типу, просто в ГУР нужно будет выкачать жидкость из бачка усилителя руля, а в ЭУР скинуть клемму минус с аккумулятора перед началом работы (После скидывания клеммы, рейка с ЭУР снимается точно так же как и обычная рейка, как снять обычную рейку написано в другой статье на которую дана ссылка в пункте 3 чуть ниже), об первом усилители будет не мало слов в этой статье сказано!
1. Ну что же начнём, чтобы снять рейку с ГУР, нужно подготовительные работы произвести, в которых будет нужно слить жидкость, которая нужна для усилителя руля, для осуществления данной работы, возьмите в руки шприц или резиновую грушу и с помощью одного из этих инструментов, выкачайте всю жидкость из бачка ГУР (Данный бачок на фото ниже показан), после этого отсоедините от бачка шланг идущий на насос и опустите его в пустую ёмкость, а отверстие бачка заткните какой ни будь тряпкой, как только это будет сделано, сядьте в автомобиль, поверните ключ в зажигании чтобы руль не блокировался и по вращайте его, от одного конца, до другого, до того, пока вся жидкость полностью из всей системы не сольётся.
2. Теперь шланг обратки отсоединить придётся от штуцера к которому он подсоединён, данный шланг за счёт хомута крепится, отсоединить его можно, ослабив хомут за винт при помощи крестообразной отвёртки, а когда шланг будет отсоединён, заткните отверстие у него, с помощью болта подходящего диаметра и как можно быстрее и в завершение отверните гайку за счёт которой шланг высокого давления крепится (Он металлический, см. фото ниже) и отсоедините его, заткнув после чего деревянной палкой.
3. После проделанной работы, можете считать что жидкость слита из рулевого механизма, после, вывесите переднюю часть у авто и приступайте к снятию рейки (Теперь она точно так же снимается как и рейка без ГУР или как рейка с ЭУР, более подробно процесс снятия, читайте в статье: «Замена рулевой рейки на десятом семействе»), а в самом конце, при помощи шестигранного ключа отверните все патрубки которые крепятся к рейки и отсоедините их, резьбовые отверстия заткните чистым поролоном чтобы грязь в патрубки не летела и вытащите рейку, через арку колеса автомобиля.
Дополнительный видео-ролик: Изучите статью по осуществления замены жидкости в ГУР, там приблизительно можно понять, на примере автомобиля ВАЗ 2110, как слить всю жидкость из рулевого механизма авто.
Для современного среднестатистического человека автомобиль давно уже перестал быть чем-то роскошным. Сегодня иметь в собственности транспортное средство – это без преувеличения жизненная необходимость. Семейный выезд на природу, поездка к родственникам в другой город, ежедневные катания туда-сюда с дома на работу и с работы домой, путешествия в другие страны – нам везде требуется автомобиль.
И кто бы что не говорил об опасности автомобильного транспорта, о его дороговизне и вреде, который он оказывает на окружающую среду, быть владельцем собственной машины – это комфорт, быстрота и свобода перемещения.
Однако скептически или даже негативно настроенные к автомобилям люди в чем-то действительно правы. Помимо преимуществ, авто имеют и множество недостатков, одними из основных которых являются частые поломки. Как же бороться с такой проблемой? Можно каждый раз обращаться за помощью в автомастерские, но стоит учитывать, что их услуги в отдельных случаях могут обходиться очень дорого. А можно заняться изучением и ремонтом своего автомобиля самостоятельно, что позволит существенно сэкономить деньги, а в будущем – и время.
Понятно, что второй путь решения проблемы является более сложным, поэтому сегодня мы решили поддержать людей, выбравших именно его. В качестве наглядной модели нами был избран автомобиль LadaPriora и сейчас, на его примере, мы расскажем вам о том, как собственноручно произвести замену рулевой рейки на «Приоре». Тема достаточно актуальна, так как рулевая рейка очень важна в рулевом управлении автомобиля, а от плохих дорог она очень часто и быстро приходит в непригодность.
Для успешного выполнения работы приготовьте: — отвертки; — гаечные ключи разных размеров; — домкрат и другие необходимые инструменты для снятия колес с машины; — пустую емкость и старые тряпки.
Замена рулевой рейки Лада Приора инструкция
1. Непосредственно перед тем, как достичь нашей основной цели, сначала нам необходимо выполнить несколько подготовительных работ. Во-первых, нужно слить жидкость усилителя руля. Для этого отлично подойдет обычный шприц или резиновая груша, которая точно есть дома у каждого. Возьмите шприц (или грушу) в руки и выкачайте жидкость с бачка гидроусилителя руля (ГУР). После того, как из бачка будет выкачано все, что могло быть выкачано, отсоедините от него шланг и опустите в какую-нибудь пустую, неиспользуемую емкость. В тоже время, открытое отверстие бачка не забудьте закрыть старой тряпкой. После этого окончательно слейте жидкость, поворачивая руль автомобиля то в одну, то в другую сторону.
2. На втором этапе работы нужно отсоединить шланг обратки от прикрепляемого штуцера. Шланг прикрепляется к штуцеру через хомут, поэтому отсоединить его можно только хотя бы немного ослабив хомут крестообразной отверткой. Сразу же после снятия шланга, образовавшееся отверстие заткните подходящим по размеру болтом. Наконец, отверните гайку крепления шланга высокого давления и отсоедините его. Отверстие на месте этого шланга можно заткнуть деревянной палкой, к примеру.
3. После качественно проделанной работы на двух предыдущих шагах, считается, что жидкость полностью слита из механизма рулевого управления автомобиля. Теперь мы смело можем начать само снятие и замену рейки. Сначала поднимите переднюю часть автомобиля при помощи домкрата и других приспособлений. Далее возьмите шестигранный ключ и отверните ним все патрубки, которые крепятся к рейке. Резьбовые отверстия, образовавшиеся в результате вашего вмешательства в конструкцию, заткните чистой тряпкой или поролоном и аккуратно вытащите рейку. Выполните ее замену и установите все детали обратно, следуя тому самому алгоритму действий.
Только что мы завершили замену рулевой рейки на «Приоре». Обязательно протестируйте автомобиль после завершения всех работ. Функциональность рулевого управления не должна пострадать. Помните, что это опасно для вашей жизни. Поэтому тщательно проверяйте результаты своей работы.
