Замена рулевой рейки lada 2113 (ваз 2113)

Содержание статьи:

1. Установка демпфера рулевой рейки УЩП ТМ ВАЗ 2114

2. Замена рулевой рейки ВАЗ 2115

3. Установка усилителя рулевой рейки ВАЗ 2115

4. Доработка рулевой рейки ВАз 2114

5. Простой способ регулировки рулевой рейки ВАЗ 2115

6. Доработка рулевой рейки ВАЗ 2115

Содержание

1 1. Установка демпфера рулевой рейки УЩП ТМ ВАЗ 2114
2 2. Замена рулевой рейки ВАЗ 2115
3 3. Установка усилителя рулевой рейки ВАЗ 2115
4 4. Доработка рулевой рейки ВАЗ 2115
5 5. Простой способ регулировки рулевой рейки ВАЗ 2115
6 6. Доработка рулевой рейки ВАЗ 2115
7 Источник

1. Установка демпфера рулевой рейки УЩП ТМ ВАЗ 2114

Проблема: посторонние звуки и вибрация руля ВАЗ 2114 на неровностях дороги.

Задача: установка демпфера рулевой рейки и усилителя рулевой рейки ВАЗ 2114

Покупая демпфер просто так его установить не выйдет – нужно доработать крепление к рейке. Чертежи по доработке.

Установка демпфера рулевой рейки ВАЗ 2114

Чертежи деталей для установки демпфера рулевой рейки Ваз 2114

Есть варианты, когда люди наваривали данные элементы на стоковое крепление рейки. Я решил пойти путем минимального колхоза и ломания машины. УЩП техномастер и демпфер от знаменитой иномарки.

Пользуясь знакомствами можно найти аргоновую сварку и железо для изготовления креплений.

Подружили 2 детали

Вид сбоку (с левого борта в моторный отсек)

Это будет как-то так.

Круговая сварка

Деталь для крепления к рейке под усы

А теперь я решил маскироваться

Повесить всех

Черный техномастер

Прокрасил обгоревшие места при сварке

Болт М10 был взят для того чтобы в процессе работы не разбило резьбу!

Вариант 1

Вариант 2

В первом варианте есть вариант зацепа уса рулевой рейки об болт или сам демпфер (проверим при установке) Второй вариант вроде без проблем, но нет демпфер придется сильно гнуть вверх чтобы прикрутить к креплению усов. + бонусом будет дополнительная сила прижимающая подвижную часть рейки вниз (увеличенный износ).

Крашенная 5ка

Покраска у ТМ очень добротная

Сталь 4 крашенная мной

тут тоже сталь и тоже 4ка

Ходы демпфера

И в заключении

Демпфер от ТМ

Начал с установки левого крепления, встало не с первого раза, резинку подминало, опять же WDшка. Прошло 15 минут — левое крепление на месте (встало жестко). Полез к правому, открутил приложил старое крепление и новое — новое больше! Приложил к резинке рейки свободно получается. Напомню дело происходило на подъемнике в сервисе. Я попросил знакомого найти резинку чтобы подложить под крепление, ремни он выбросил вчера ))) нашли почти нульцевый пыльник шруса от ино — пустили в расход. Вырезал полоску, подложил, притянул все отлично притянулось — упор тоже появился. Так что миф о том, что крепление УЩП от Техномастера больше стоковых подтверждается! Ах да еще какой момент затягивая скобы потом вы вряд ли сможете установить растяжку между скобами. Я сделал это после установки левой скобы и перед затяжкой правой.

Последним этапом стала установка пластины крепления демпфера под усы рулевой рейки.

Вид под машиной, по центру

Это дополнительная опора

уголок опоры пришлось спилить

Для наглядности обвел желтым, красная полоска угол кузова

Вид с правой стороны

Доп.опору закрепил к кузову винтом

Вид из арки левого колеса

Теперь фотоответ на резонный вопрос — Цепляет? Приведу фото с максимальными амплитудами.

Колесо вывешено, руль до упора влево

Запас еще есть

Про заметность конструкции. Всю контору палит не крашенный болт крепления демпфера к УЩП, остальное беглым взглядом не заметно.

Фотки после 3 недельной эксплуатации

О главном! Поездив несколько недель я сделал свои выводы.

Плюсы: + По езде прямой руль практически не шевелится. + Пропала дрожь от мелких неровностей на асфальте + При проезде через трамвайные пути машина чувствует себя увереннее + Руль из рук не выбьет (демпфер будет гасить быстрые перемещения)

Теперь о минусах: — Теперь стало сложнее изображать резкие повороты руля, все только плавно (либо с приложением силы) — Чуть сложнее крутить руль на месте (постепенно привыкаешь)

Появилась плавность, руль стал «тяжелее», плавнее, приятнее, НО появилась легкая ватность, притупилась былая острота управления — где-то приходит, а где-то теряется. Про езду по неровным дорогам (грунтовка с укатанной в нее щебенкой) вибрации в руль стали меньше, НО они не пропали (как я ожидал).

Результат: установка демпфера рулевой рейки ВАЗ 2114 выполнена.

2. Замена рулевой рейки ВАЗ 2115

Расскажу, как я менял рулевую рейку. После 105 тыс.км. пробега, рулевой рейки потихонечку пришёл конец — начала постукивать на гравии. Пока было время и средства, решил с этим не затягивать и заменить её. Рем.комплект покупать было бессмысленно, так как его хватает ненадолго! Поехал в магазин за рейкой и купил себе Тольяттинскую рейку, с уже прикрученной к ней рулевыми тягами. В наличии была ещё феноксовская рейка, но без тяг, а выпрессовывать втулки было лень, и не факт, что новые будут ходить и не разобьются в миг, поэтому, выбор был очевиден. Купив рейку, я на радостях помчался домой, вызвал двух помощников и принялись за дело.

Распаковываем

Заодно купил и наконечники Kroner. Ни разу такие не ставил никому и решил попробовать.

вот они самые

Далее, ставим тачку на «маслы», — с этим лучше не торопится…

Из салона откручиваем стопорный болт рулевого кардана

Идем под капот и, для удобства доступа к рулевой рейке, откручиваем абсорбер и убираем его в сторону. Аккумулятор я тоже снял.

Расшплинтовываем гайку наконечника и выбиваем наконечник от стойки. Ни в коем случае не бить по резьбе!

Съемника у меня не было, выбивал дедовским способом, с помощью молотка и лома.

Отворачиваем гайки крепления рулевой рейки, предварительно побрызгав вдешкой или жидким ключом (на любителя), и вынимаем рейку через правую(пассажирскую) сторону!

выбиваем рейку со шлицов, обычно здесь ничего сложного нет, рейка соскакивает быстро

Сняв рейку с наконечниками, откручиваем их и считаем количество витков, для того чтобы хоть как-то выставить схождение и доехать до ближайшего сервиса! Берем новую рейку и вскрываем боковые заглушки. Набиваем туда побольше литола (или другую альтернативную смазку) так как там её не достаточно (экономят на всем).

Ну, а дальше, прикручиваем наконечники. Только не путаем их местами, — они отличаются правый от левого.

И тут начинается самое веселое! Затаскиваем рейку обратно, наживляем с правой стороны крепления рейки, зовем помощника и пытаемся попасть в шлицы рулевого карданчика. Для облегчения можно забить зубило в хомут, тем самым разжав его, так шлицам будет легче войти, а потом, в обратном порядке, затягиваем все гайки и в путь до сервиса на развал\схождение

в эту щель забиваем зубило

Ах да, чуть не забыл, — на рейке есть проточка. В эту проточку входит стопорный болт

3. Установка усилителя рулевой рейки ВАЗ 2115

Вот решил поставить в моторный отсек ещё Жёлтого железа. от Т.М.

Усилитель щитка передка (УЩП), а в народе усилитель рулевой рейки применяется для повышения жесткости щитка передка ВАЗ десятого семейства, Самар и Приоры. Уменьшает амплитуды перемещений картера рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном — в 5 раз. Что конкретно меняет такой усилитель и есть ли смысл его устанавливать?

Что дает усилитель щитка передка

Производителей желтого железа для автомобилей множество, от известных фирм до подпольных без маркировок. Если на первый взгляд разницы можно не заметить (какие могут быть отличия, железка и есть железка), то при последующей установке могут появится «подводные камни». Например, отверстия креплений не совпадают с штатными, приходится где-то поработать напильником, а где-то монтировкой. Я предлагаю рассматривать усилитель щитка передка ТехноМастер, и делаю это не из рекламных соображений, а потому что их продукция проверена не одним автолюбителем, а отзывы говорят, что проблем с установкой не возникает. Конструкция усилителя разработана совместно со специалистами АВТОВАЗа, и испытана в лабораториях ДТР. Выводы из отчета: — Съемный усилитель щитка передка снижает деформацию щитка передка в зоне кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м в два раза. — Перемещение картера после установки усилителя снижается в 2,5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов. Пояснение: при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м углы поворота рулевого колеса без усилителя составляют 53—54 градуса и 42—45 градусов — с усилителем. Другими словами он предназначен для повышения жесткости щитка передка, уменьшения перемещений картера рулевого механизма и, как следствие, улучшения управляемости автомобиля.

Дорожные испытания конструкции выполнены испытателями журнала «За рулем» на автополигоне НАМИ в г. Дмитрове. Не смотря на дождь, прошедший после завершения испытания «переставка» в серийной комплектации автомобиля, с установленным усилителем щитка передка скорость проведения этого маневра возросла на 3—4 км/час даже при таких условиях Зачем нужен усилитель рейки на ВАЗ

Если края зафиксированы, то центр подвижный, а на нем как раз прикручена рейка. Таким образом, при вращении руля рулевая рейка «гуляет» вместе с основой. Речь идет о небольших величинах, которые усилитель щитка сводит к минимуму. Положительный эффект после установки усилителя особенно заметен на ВАЗ 2108-12, меньше на Самаре и Приоре (у семейства Самара конструкция моторного щита другая). В результате, на холостом ходу руль не дрожит, как раньше, стало более четкое управление, и если крутить руль на месте, то панель больше не скрепит. Установка усилителя рулевой рейки

Установить усилитель щитка передка своими руками сможет любой в течении 1-2 часов. Для этого понадобятся гаечные ключи на 13мм и два ключа на 17мм. Обратите внимание на то, что левый и правый хомуты зеркально симметричны. Снимите левый

ОТКРУЧИВАЕМ В ВЕРХНЕЮ ГАЙКУ

ОТКРУЧИВАЕМ НИЖНЕЮ ГАЙКУ

(по ходу движения автомобиля) хомут. Установите на шпильки левый хомут усилителя проушиной поперечины вверх.

С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

Затяните гайки. Тут есть один момент или способ, чтобы не снимать тягу рулевой рейки. НАДО поймать момент. Тогда можно без труда снять и поставить хомут рулевой рейки

ВОТ ТОТ САМЫЙ МОМЕНТ!

ВОТ В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КОЛЕСО ЧТОБ СНЯТЬ СКОБУ С РУЛЕВОЙ РЕЙКИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

Замените правый хомут.

С ПРАВОЙ СТОРОНЫ

Поверх него наденьте на шпильки проушины стойки. Затяните все гайки. Установите поперечину. Поперечина засовывается с левой стороны, через рулевую проушину где ходит тяга. Вставьте в отверстия проушин на хомутах болты с пружинными шайбами и вверните их в поперечину.

ЗАТЯГИВАЕМ БОЛТЫ КЛЮЧОМ НА 17ММ

Затягивайте оба болта одновременно.

УСТАНОВЛЕН НА МЕСТЕ

В случае, если хомуты перепутаны местами — в конструкции появится зазор 10 мм между поперечиной и проушинами хомутов. Поменяйте хомуты местами. Заключение

Устанавливать усилитель щитка передка или нет — личное дело каждого! Большая часть тех, кто установил этот усилитель заметили «приход» и не жалеют о потраченных деньгах и времени на установку. Однако, есть те, кто совсем не заметил разницы и считает эту продукцию бесполезной. Для получения большего эффекта некоторые советуют установить вместе с этим еще и распорку стоек. Стоит отметить, что усилитель рейки сертифицирован и не повлияет на прохождение технического осмотра.

4. Доработка рулевой рейки ВАЗ 2115

Увидел я в сетке у кого-то видео, в котором один кулибин, придумал способ борьбы с быстрым расхлябыванием рулевой рейки. Кто давно ездит на переднеприводных ТАЗах, тот знает, о чем я. Идея его мне понравилась, и я решил воплотить ее на своем авто. Смысл в том, чтобы усилить пластиковый сухарь (пластиковая втулка) в рейке, по которому ходит вал рейки. Так как сухарь (пластиковая втулка) имеет небольшой размер и расположен он в середине хода вала, да и нагрузка при ударах на него очень приличная, особенно при повернутом руле в любую из сторон, то и умирает он довольно-таки быстро. В итоге подтяжка рейки становится регулярной через короткие сроки и ход регулировочного винта заканчивается рано или поздно. Соответственно тут два варианта: либо заменить рейку — это очень бьет по карману, либо заменить сухарик — это стоит копейки, но надо повозиться. А в итоге, снова сухарь быстро стирается и все по новой. Короче. Смысл сей доработки в том, чтобы сделать из маленького сухаря длинный, во всю рабочую зону вала, что бы нагрузка при ударах распределялась по всей длине рабочего хода вала, а не на узкую точку расположения маленького сухаря. Кулибин этот, заполнил пустое пространство рейки нарезанными из пластиковых канистр кусками пластика. Я-же решил использовать суть его мысли, но только немного сделать ее практичнее, надежнее и быстрее при реализации. И так: Снял я рейку с машины, разобрал первым делом. Замерил ее внутренний диаметр

Замерил внутренний диаметр корпуса рейки

Замерил толщину вала рейки

На первом фото фокус не на том получился, извиняюсь. Разница составила примерно 4мм, если не ошибаюсь. То есть, между валом и корпусом нужно заполнить зазор толщиной в 4мм. Пошарив по запасам, померив то да се, обнаружил, что лучше всего по размеру подходит сантехническая труба. В моем случае она была на *50мм в диаметре.

Труба в помощь

Замерил длину трубы от сухаря рейки до края корпуса, она составила 240мм

Замерил. 240мм

Отрезал от трубы кусок в 240мм

Отрезал кусок 240мм

Затем, вырезал по всей длине трубы полосу шириной примерно 35мм

Вырезал полосу

35мм

для того что бы можно было сжать получившийся сухарь в диаметре и вставить его во внутрь корпуса рейки. После того как вставил, отметил на нем, сколько еще лишнего нужно подрезать, что бы края получившегося сухаря не выходили за края прорези корпуса рейки и не мешали потом ходу усам тяг. Подрезал лишнее и вставил получившийся сухарь на место

Вставил сухарь на место

Трубка за счет своей эластичности и жесткости, плотно разжалась в корпусе и зафиксировалась. Так как одной трубки по толщине было мало, отрезал еще один кусок, сделал в нем прорезь немного шире предыдущей, примерно в 4мм

Примерно 4мм

и вставил во внутрь первого сухаря, само-собой подрезав потом как положено, что бы края не торчали

Второй сухарь на месте

По такой-же схеме вырезал третий сухарь и вставил

Третий сухарь

и четвертый

Четвертый сухарь

Момент — самое главное, чтобы края сухарей не торчали в рабочем окне корпуса рейки, там, где будут прикручены усы рулевых тяг, что бы не мешали ходить валу вдоль продольной оси. С торца корпуса такая красота не обязательна, мешать не будет. После того как поставил четвертый сухарь, нужный для заполнения пустой зазор между корпусом и валом рейки заполнился как раз как нужно, размер в размер. Заменил все запчасти механизма рейки, в том числе и родной сухарик. Для этого заранее был приобретен заводской рем комплект рейки

Рем. комплект рейки

Комплектация ремкомплекта и цена

Комплектация и цена

Смазал внутренности графитовой смазкой, поставил вал и все остальное на место. Вал вошел плотненько, но с легким ходом, то есть не подклинивая, но и не болтаясь. Поставил новые рулевые наконечники «LEMFORDER», вообще, как бы немецкие, но конкретно те что я взял были произведены в Сербии. Как по качеству не знаю, поезжу, погляжу.

Наконечники

Подушки рейки поставил полиуретановые

Полиуретановые подушки рейки

В общем, собрал все в единое целое

доработанная рейка

Поставил на машину, подтянул. Проехал после доработки немного еще, где-то порядка около 2000км, пока нареканий нет, все путем. Время покажет, будет ли толк от этой доработки или нет. Надеюсь, что очередная переборка рейки теперь настанет очень не скоро.

Данная доработка найдена в сетке и частично доработана мной, так что чего-то обещать о ее существенности пока не могу — сам в эксперименте.

5. Простой способ регулировки рулевой рейки ВАЗ 2115

Недели две назад (а может и больше) обнаружил стук спереди справа при езде по кочкам (а их немало). И до последнего времени пытался разобраться с причиной. Стойка вроде живая, рулевой наконечник живой, подшипник шаткости не имеет, пружина на месте и цела, в общем непонятно. И вот позавчера при очередной попытке разобраться я залез под капот и подергал за рулевую тягу, и тут я увидел причину стука- это была шаткость рулевой рейки. Да такая шаткость, что рейка почти доставала до ВУТа. И при этом ни градуса люфта! Хотел вчера купить ключик регулировочный, но пока после работы доехал, все магазы были закрыты. А вот сегодня успел и купил почти в последнюю минуту до закрытия.

А вот и он, еще муха не сидела!

Решил подтянуть рулевую рейку, но рука не пролазит в окно рулевой тяги. Тогда снял колесо, подложил его под рычаг и опустил машину, а дальше все просто. Вытягиваем чапок резиновый и вставляем ключ.

Вот ключ в гайке

И даже не падает

А дальше понемногу тянем ключ на себя до исчезновения люфта, но при этом нужно крутить рулём, чтобы не появилось многократное увеличение усилия вращения или хуже того закусывание. Я, например, крутанул так, что руль стал очень туго крутиться и пришлось немного отпускать. Усилие вращения в моем случае как было, так и осталось одинаковым в любом положении руля. Но если у кого-то в центральном положении руль крутится нормально, а по сторонам туго (после регулировки), то стоит задуматься о ремонте механизма. В общем все быстро, просто и недорого, на СТО было-бы дороже.