Замена прокладки гбц lada 2110 (ваз 2110)

Содержание статьи:

1. Фрезеровка и самодельный рассухариватель из подручных средств

   0:165

2. Самодельный штатив для индикатора часового типа

   0:266

3. Подготовка и притирка клапанов

   0:335

4. Измерение жесткости пружин на коленке и съем маслосъемных колпачков

   0:473

5. Подготовка к засухариванию

   0:535

6. Засухаривание, установка распредвалов

   0:618

7. Сборка ГБЦ и пробный запуск

   0:680

1. Фрезеровка и самодельный рассухариватель из подручных средств

Решил сэкономить и сделал самодельный штатив для индикатора

Ну а после — самое время съездить на фрезеровку головки блока цилиндров. Но сначала — снять валы, гидрокомпенсаторы и еще чуть вымыть…

Привёз уже такую

В паре мест осталось небольшие раковинки — но они вне зоны прилегания металлической части прокладки, так что не критично.

Снято не много, не мало, а целых 0,4мм.

Однако компрессия возрастёт)

Теперь — проверка на прилегание клапанов. Заливаю сольвент в коллектора

и наблюдаю за клапанами со стороны камер сгорания. Все выпускные — сухие.

Теперь впуск сухо

сухо

сухо

И как обычно, последний самый -течёт рекой… Ну почему так?

Так что притирать будет не так много — основательно всего один клапан

Теперь — нужно бы рассухарить. Но чем?

Клапана и их тарелки маленькие, нужно бы что-либо придумать. да еще и оперативно.

Экономить, так экономить. хорошая вещь — рассухариватель струбцинного типа, но стоит под 60-70$, так, что… Даёшь мега- рассухариватель, что бы подошёл на все типы головок и что бы работать им можно было буквально мизинцем!

Беру, каким-то чудом, завалявшийся в хозяйстве домкрат

от БМВ

Трубчатый ключ 21 на 24

Старую ножовку по металлу, клапан от запорожца, пару точек сварки…

Чуток болгарки

и болт с гайкой М6

Ну и каплю изоленты, без неё никуда!

Первый — пошёл! Хорошо пошёл, рассухаривать просто халява. Центрирую на колодец, клапан рассухаривателя упирается в клапан на головке, кручу ручку… Червячная передача решает! Сдергиваю сухарики с их мест отверткой, снимаю рассухариватель. Клапана требуют чистки.

1-2-3…-14-15-16-ый!

Вот тебе и наш бензин…

Рассухариватель удался!

Завтра — проверка люфта клапан-втулка. Пока на глазок — люфт в пределах нормы. Проверю глазок индикатором

2. Самодельный штатив для индикатора часового типа

Индикатор часового типа — вещь в хозяйстве нужная, но без штатива — вещь почти бесполезная. Поэтому, сегодня подумал и решил исправить ситуацию, тем более капиталка нескольких двигателей на носу.

Вариантов, как обычно, два: купить, сделать. Купить — так не найдёшь в нашей деревне (или же я не знаю где искать?), поэтому — Сделать! Беру для начала 2 небольших газовых упора (от копировального аппарата, они поднимают тяжёлую верхнюю крышку) и индикатор (какой ещё, если не СССР?)

Затем, добавляю торцевой ключик трубчатый на 17, болт с гайкой М6, 2 болта с гайками М8 и один болт с гайкой М10. Сверлю, пилю, немножко варю…

Нижнее крепление (еще затем обварил для прочности). Его или прикручиваю к детали за любую шпильку или болтом, или закручиваю к детали с помощью небольших тисков

Телескопическая-вращающаяся стойка

Кронштейн

И крепление индикатора из старого трубчатого ключа.

3 варианта крепления на ось штатива

Ножка индикатора прикручена через резиновую прокладку (внутри трубки

Вечером — испытания, проверю для начала осевой люфт клапан-направляющая в головке с первой фото

3. Подготовка и притирка клапанов

Продолжаю готовить головку блока к установке на авто, сегодня — чистка клапанов от нагара и притирка клапанов.

Клапана за 180.000 успели обрасти наростами от смол бензина и протечки маслосъемных колпачков. Поэтому — на ось кусочек трубки, в тиски — перфоратор БОШ (у него меньше оборотов, чем у дрели), пуск и вперед! Сначала черным ершом снимаю нагар, затем наждачками 120-180-260-400-800 привожу клапан в чувство. Больше не беру — нет смысла полировать до блеска, это даже во вред, а вот закончить 800-кой в самый раз, как я считаю.

Вот тут начинаешь вспоминать 16-ти клапанник недобрым словом, арифметика простая — минут 20 на клапан, итого 16*20 минут (подготовка, чистка, в среднем на клапан по времени) =320 минут (более 5 часов) только на чистку! Так что соседи более 5-ти часов наслаждались звуками работы перфоратора в режиме дрели)

Итог:

И приступаю к притирке! Всё — вручную, на присосках.

Клапана приработаны к сёдлам, поэтому тут дело идёт быстрее Минут 10 и из такого…

получаю такое

И так далее…

Опять же,16*10=160 минут притирки… Радует одно, на 24-ех клапанниках еще хуже, а что говорить о 8-ми горшковиках, где по 4 клапана на цилиндр

4. Измерение жесткости пружин на коленке и съем маслосъемных колпачков

Для начала — каким герметиком нужно пользоваться на ВАЗ-овских 16-ти клапанниках под постель распредвалов и клапанную крышку? Правильно, производитель рекомендует Loctite 574. Вещь не дешевая (50 грамм стоит под 1100 рублей, а на двигатель нужно гораздо меньше), поэтому в продаже ее найти — большая проблема. 

В магазинах — «Ой, да зачем вам он, возьмите силиконовый, прокладочный. Он до 300 градусов держит!»… Так и хочется им показать вот эту картинку:

А потом форумы забиты вопросами: поменял прокладку, а теперь гидрокомпенсаторы цокотят… А как им работать то, когда масляные каналы забиты засохшим силиконовым герметиком? Не говоря уж о масляном голодании шеек распредвалов?

Вот, теперь по идее можно собирать головку! Но еще минутку, пробег двигателя 180.000, вспоминаем талмуды, которые говорят о том, что исправная пружина должна быть:

Установка прослабленных пружин чревата неровным холостым ходом и «подвисанием» клапанов на максимальных оборотах.

www.motortehn.ru/Main/Technology/ORS51UQ.html говорит нам: «С другой стороны, при снижении упругости пружин двигатели теряют мощность при одновременном перерасходе топлива. Например, в случае снижения упругости пружин на 20…25% потеря мощности двигателем достигает 17%, и удельный расход топлива повышается на величину до 20%. Согласно техническим требованиям на капитальный ремонт двигателей, значения упругости клапанных пружин, т.е. усилия сжатия до длины, соответствующей положению «открытого» и «закрытого клапана» строго регламентированы.» Сразу вспоминаю соседа «Да это же ВАЗ, что его мерять то!» Дык, если не мерять ничего и всё собирать на глазок, оно потом и работать будет как ТАЗ. Поэтому на коленке быстро собираю стенд для проверки клапанных пружин.

Как обычно, нужно взять кое что от Волги!

А именно — шток привода главного цилиндра сцепления с гайкой под педаль. Ну, и одну родную тарелочку и швеллер (надежно закреплённый) с отверстием под шток

И как минимум — тарированный груз весом 24,5 кг

А после — всё просто, вешаю груз, пружина сжимается — измеряю высоту штангенциркулем, вычитаю толщину тарелки,

заполняю таблицу

Видно, что по длине все пружины уложились в норматив (требования 38,19 и отличие от значения, установленного в технических требованиях не более, чем на 1,5 мм)

А вот в состоянии «закрытый клапан» — нагрузка 24,5 ± 1 кгс. длина 32 мм, по сути все пружины прослаблены. Дальше можно и не измерять — завтра поеду за комплектом новых пружин и буду выбирать самые жесткие с минимальной разностью по усилию.

Ну и в завершении дня — не достать ли мне маслосъемные колпачки?

Отверткой или плоскогубцами делать нельзя, но пару капель сварки и обычные плоскогубцы превращаются…

В щипцы для съема маслосъемных колпачков за пару минут все они на свободе!

5. Подготовка к засухариванию

С утра еще раз пролил головку (в лежачем положении, без пружин). Зачем? Вчера делал каналы в головке (убирал приливы, заусенции и тд)

и зачистил острую кромку после фрезеровки. В камере сгорания не должно быть острых частей- они источник детонации.

делал аккуратно, но мало ли — вдруг седло где притёр борфрезой. Но нет, всё хорошо, не течет, можно ставить маслосъемные колпачки

Тут просто — подбираю нужную оправку (без неё есть шанс повреждения кромки сальника о выемки в клапане под сухарики), смазываю силикононовой смазкой

Смазываю ось клапана, вставляю его на место, одеваю колпачок, вытаскиваю оправку, напрессовываю колпачок на место

Колпачки брал такие:

Вот и засухарить можно, поеду ка я, пружины новые куплю… И всё, приплыли — везде, где сегодня работают, пружин нет. А где могут быть — до 8-ого выходной.

Так что ждёт пока…

Разберу и начну заниматься головкой блока

6. Засухаривание, установка распредвалов

Найти качественные запчасти есть проблема. Поиски клапанных пружин закончились привозом 5-ти штук. Так, ради интереса, потому как качество… Смотрите:

Мало, что высота у новых разная

Так еще и гнуться пальцами как пластилиновые

Родную так не пожмёшь, тут и стенда не нужно

Так что отмываю и тасую родные пружины. Метод подбора — самые сильные — на впуск + парный подбор, что бы по две пружины были примерно с одинаковым разбегом. Этим планирую закрыть неравномерность наполнения цилиндров (что бы пара клапанов работала идентична во всех 4-ех цилиндрах). Боле слабые — так же попарно поставил на выпуск. Выпускные клапана легче, так что и пружины туда можно чуть послабее.

И начинаю засухаривание. Самодельным рассухаривателем работать удобно, главное найти у супруги вот такой парикмахерский зажим

Ибо пинцетом (да еще и магнитным) — ни один не вставите. А так только с первым провозился, далее быстро пошло, 2 часа на всё — про всё.

Вот всё, что понадобилось:

Пинцет — подбирать выпавшие сухарики (тут магнетизм пригодится), зажим, палочка от ватной палочки, для поправления сухарика на месте, масленка с маслом — для смазки.

Засухарено

Можно и пролить окончательно, для 100% уверенности:

Теперь — хорошо отмываю болты постели распредвала и смазываю силиконовой смазкой

Очищаю места их крепления, наношу на крышку постели (предварительно всё обезжирил) локтайт 574

и закручиваю небольшим динамометрическим ключом. Болты «стрёмные», калёные, при повтороной затяжке могут заломиться и всё, будет большая беда. Момент затяжки 10 Н-м, поэтому ключ беру с максимальным значением около 20-ти.

И не спеша, от центра к краям…

Ну вот и готово

Завтра ГБЦ займёт своё законное место на блоке.

И да, подумав, взял сегодня прокладку головки блока от двигателя 21126 (металлическую). Так как авто ездит исключительно на 95-ом бензине, то поставлю прокладку одну, будет минус почти 0,5 мм к высоте камеры сгорания + сфрезерованно 0,4мм, так что степень сжатия будет что надо! Только на всякий случай промеряю недоход клапанов к поршням, мало ли что) Если всё в порядке, думаю и расход будет меньше и лошадок прибавиться и мотор злее будет.

7. Сборка ГБЦ и пробный запуск

Зачистил верх блока от остатков старой прокладки, продул компрессором колодцы болтов ГБЦ. протёр на сухо, продул цилиндры. Расшарошил «штаны» выхлопного коллектора. На стыке торчала заводская сварка, сгладил это место. Померял не доход поршня (положил пластли на поршня (кусочки под клапана), одел головку. Прокрутил распредвалы. Повторил для 4-ех цилиндров. Судя по пластилину — шансы на целые клапана при проблемах с ремнем отличные. Вымыл болты ГБЦ в растворителе. Рискнул ставить старые болты, судя по всему это их вторая установка, их должно хватить. Судя по качеству запчастей, лучше заводские второй раз. чем новые. Смазал болты силиконовой смазкой. Поставил ГБЦ. Зажал болты по схеме. Первый раз 20 ньютонов, через 5 минут довернул на 90 градусов, через полчаса довернул еще на 90. Уф, не лопнули, можно продолжать! Установил на локтайт клапанную крышку и основание термостата (родная прокладка порвалась при демонтаже).

Снял шкив коленвала, выставил метки — поставил и натянул ремень

Поставил шкив на место, затянул распредвалы. Промыл форсунки с помощью своего отопителя от ЗАЗ-968. Задействовал аварийный вибратор (который применяется для запальной свечи) для подачи 5-ти вольт на форсунку с компьютерного блока питания

Собрал и установил топливную рампу и начал собирать подкапотку. Выхлопной коллектор, термоэкран, опору двигателя (верхняя),

Впускной коллектор. Само собой — на новые прокладки, вместо просиженных.

Интересно — эти хитрые шпилько-болты, крепящие впускной коллектор с клапанной крышкой, на всех 21124-ых двигателях разваливаются?

Срезал остатки то ли резины, то ли пластмассы и просто сварил эти половинки между собой. Дроссельную заслонку, провода к датчикам, воздушный фильтр, приоро-расширительный бачок и еще всякие мелочи… Залил масло, тосол и запуск… Завелся с первого раза без эксцессов, это отлично. Один из первых запусков, авто еще холодное. Но в целом — даже со снятой защитой и кожухом ГРМ — работает тихо, не чета тому, что было. Владельца 2124-ых двигателей, что скажете, нормально работает? Мне сравнивать не с чем, у нас ВАЗ-ы редкость. И заводка прогретого двигателя. Сюда бы новый аккум для бодрого пуска, но и с тем что есть схватывает лучше. чем было. Еще бы)

Завтра — тест драйв! Жестяная прокладка — ох и опасная штука, тем более — одна, дай бог, что бы всё было хорошо и поверхности ГБЦ и блока цилиндров ей понравились… А то чуть что придётся обычную ставить.

https://www.drive2.ru/l/2683505/, https://www.drive2.ru/b/857783/, https://www.drive2.ru/l/2688414/, https://www.drive2.ru/l/2695539/, https://www.drive2.ru/l/2698469/, https://www.drive2.ru/l/2715925/, https://www.drive2.ru/l/2724245/

Содержание:

• Когда требуется замена?
• Что это?
• Признаки износа
• Замена

Владельцам ВАЗ 2110 важно запомнить, что прокладка головки блока цилиндров является одноразовой деталью, потому ее замена должна осуществляться всякий раз, когда выполняется разборка этого узла.

В нашем сегодняшнем материале мы поговорим о том, когда и как следует менять прокладку ГБЦ. Указанные рекомендации одинаково подойдут для владельцев «десяток», под капотом которых установлены двигатели на 8 и 16 клапанов.

Внешний вид элемента

Когда требуется замена?

Первоочередной вопрос, который заботит автовладельцев — это периодичность замены элемента. Даже если разборка блока не предусматривается, уплотнитель имеет определенный срок службы.

Вообще длительность эксплуатации прокладки напрямую зависит от качества используемого при ее изготовлении материала. Также на периодичность замены влияет интенсивность эксплуатации автомобиля.

Как мы уже отмечали, замену следует выполнять при разборке головки БЦ, либо же при появлении первичных признаков ее износа.

Что это?

А что вообще собой представляет эта прокладка?

Это резиновый элемент, который имеет определенную упругость. По мере эксплуатации и износа, упругость теряется. Отсюда снижается качество и эффективность выполнения главной задачи элемента — герметизация соединения головки блока с блоком цилиндров.

Чтобы движок работал исправно и без проблем, прокладка обязана быть качественно и надежно установленной. Игнорирование ее износа приведет к серьезному снижению ресурса двигателя.

Признаки износа

Если ваша старая прокладка износилась, определить это будет не сложно. Существует несколько характерных признаков потери упругости резинового элемента:

• Из выхлопа начинает идти белый пар;
• На местах соединения ГБЦ появляются следы от утечки охлаждающей жидкости или моторного масла;
• В охлаждающей жидкости появляются следы масла;
• В поддоне скапливается внушительное количество смазывающего вещества;
• Около заливной крышки образуется пена.

Замена

Как мы уже отмечали, процедура замены на двигателях с 8 и 16 клапанами отличается не существенно. Потому представленная ниже инструкция будет одинаково полезна владельцам ВАЗ 2110 с разными типами силовых агрегатов.

1. Загоните свой автомобиль на смотровую яму эстакаду. Хотя подъемник также будет неплохим вариантом. Вам же нужен полноценный доступ к днищу.
2. Обязательно отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи авто. Так вы сможете обесточить автомобиль и избежать возможных проблем.
3. Отсоедините приемную трубу вашего глушителя.
4. Снимите карбюратор.
5. Теперь приступаем к работе с электрической проводкой. Нужно отключить проводку от свечей зажигания, снять разъем от датчика температуры, а также отсоединить разъем датчика давления и уровня масла.
6. Далее отсоедините трубу вакуумного усилителя, закрепленную на впускном коллекторе.
7. Отключите датчик распределитель зажигания.
8. Теперь следует демонтировать топливный насос со всеми его комплектующими.
9. Немного ослабьте крепеж болта натяжного ролика. Это позволит снять сам ролик, а также ремень ГРМ.
10. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала, чтобы он не проворачивался при последующих манипуляциях.
11. Снимите крепежных болт, а затем демонтируйте сам шкив. Для этого вам потребуется взять в руки одновременно две отвертки.
12. Найдите гайки, которые удерживают заднюю крышку от ГРМ. Их нужно открутить, а крышку, соответственно, снять.
13. Крестовой отверткой немного ослабьте натяжение хомутов, что даст вам возможность отсоединить шланги, которые идут на выпускной патрубок ГБЦ.
14. Шестигранником выполняется демонтаж крепежных болтов ГБ. Всего их там будет 10 штук.
15. Болты следует извлечь вместе с шайбами. При необходимости шайбы меняются на новые.
16. ГБЦ снимается вместе со старой прокладкой.

Этап зачистки

1. Винты крепления — это изделия многоразового использования. Но в некоторых случаях они могут изнашиваться, что подразумевает обязательную замену болтов. Судить о степени износа можно по длине. Если они увеличились примерно до 13,55 сантиметров, тогда обязательно купите новые крепежные элементы.
2. При обратной сборке с новыми болтами, не забудьте смазать их моторным маслом. Это обеспечит более легкое и одновременно с этим надежное крепление. Плюс болты будут защищены от износа.
3. Поверхности, которыми головка и блок цилиндров соединяются между собой, следует зачистить. На них часто остаются остатки отработавшей уже свое прокладки. Потому зачистите все тщательно, просушите как следует.
4. Проверьте состояние отверстий под крепежные болты. В них также могут находиться остатки резинового уплотнителя, масло или охлаждающая жидкость. От всего этого в обязательном порядке нужно избавиться.
5. Устанавливаемая новая прокладка должна быть чистой и сухой.
6. При монтаже удостоверьтесь, что отверстие, предусмотренное для прохождения смазывающего масла, находится аккурат между 4 и 3 цилиндрами.
7. Перед установкой также следует проверить, закрыты ли клапана первого цилиндра. Они должны быть закрыты.
8. По представленной ниже схеме следует выполнять поэтапное закручивание болтов. Нарушать ее настоятельно не рекомендуем.

Особенности натяжения болтов

Отдельно стоит поговорить про затяжку болтов при замене прокладки ГБЦ. Здесь следует придерживаться определенного момента натяжения, чтобы не повредить новую прокладку или же не сделать соединение недостаточно прочным.

После этого выполняется процедура обратной сборке.

Ни в коем случае не проворачивайте распределительный и коленчатый вал, пока вы не поставили на место ремень ГРМ.

Установка на место

Шкив распредвала монтируется таким образом, чтобы выступающий элемент ступицы оказался повернут в сторону двигателя.

Не забудьте проверить качество проведенной работы, зазоры, отрегулировать уровень натяжения ремня.

Да, замена прокладки имеет свои особенности и сложности. Наибольшее количество проблем вызывает разборка подкапотных элементов, чтобы добраться до искомой прокладки. В остальном же работе вполне по силам даже не особо опытным автовладельцам.

Источники

• http://spike.su/index.php/Замена-прокладки-ГБЦ-ВАЗ-2110-2111-2112.html
• http://luxvaz.ru/vaz-2110/218-zamena-prokladki-gbc-2.html