Замена подшипника генератора lada 21121 (ваз 21121)

Любой автомобиль в обязательном порядке снабжён электромеханической установкой, которая снабжает машину электроэнергией во время работы двигателя, а также заряжает первый источник энергии — аккумуляторную батарею. Основные неприятности, связанные с подачей энергии ко всем приборам в автомобиле, напрямую сходятся к неисправности генератора, отвечающего за бесперебойность снабжения током. Если аккумуляторная батарея необходима для старта двигателя, то генератор отвечает за электроснабжение во время движения.

По сути своей работы он основан на принципе электромагнитной индукции. Когда через его медную катушку проходят магнитные волны, то поверхность её начинает вырабатывать тот самый электрический ток переменного напряжения. Но мы не будем углублять в элементарную физику, а расскажем про устройство и возможные неполадки этого прибора.

Составляющие любого генератора

В современных автомашинах устанавливаются два вида таких устройств: обычный (классический) и, так называемый, компактный, используемый в более экономичных гибридных моделях. Несмотря на это, оба варианта конструктивно отличаются совсем незначительно и общий состав основных деталей у них схожий, что опять таки упрощает ремонт при обнаружении какой-либо неисправности генератора и/или при замене его деталей.

Каждый без исключения прибор состоит из:

  • роторной части;
  • статора;
  • корпусной части;
  • регулятора напряжения;
  • выпрямительного блока;
  • узла щеток генератора.

Разница может заключаться в элементарных геометрических параметрах (в размерах) и в общем устройстве корпуса. Остальные детали практически идентичны и никаких отличий друг от друга не имеют, что в значительной степени облегчает ремонт или замену. Правда, некоторые генераторы со старых классических моделей могут не развивать необходимой мощности при переустановке в двигатель инжектора, если кто-то вздумает сменить карбюратор на более надёжный и экономный агрегат впрыска топлива. Например, на старых образцах ВАЗ 2107 установлен карбюраторный двигатель, но механики-мастера заменяют его, стараясь повысить качество работы двигателя, как это происходит на ВАЗ 2110.

Причины неисправности генератора и их определение

Самыми простыми и естественными причинами поломки и/или неадекватной работы генератора, как правило, становятся коррозия металлов или банальный износ отдельных деталей. Генератор — это электромеханическое устройство, а значит и поломки там могут быть либо электрическими, либо механическими. Бывают, конечно, всякие исключения из правил, но они связаны с производством этих устройств или с последующей неправильной эксплуатацией:

  • дурацкое изготовление отдельных деталей;
  • превышение эксплуатационных норм (хотя, для этого нужно сильно постараться);
  • попадание посторонних жидкостей (дорожных реагентов, грязи, солёной воды и т.д.)

Результат сломанного генератора

Попробуем перечислить все возможные неисправности генератора, чтобы на будущее вы знали, с какой стороны рассматривать проблему ремонта и/или замены.

Элементарная проверка

Для каждой отдельной поломки существуют, как вы понимаете, свои способы ремонта и её устранения, но вот проверить исправность генератора можно очень быстро и просто, если у вас на руках имеется обыкновенный вольтметр.

Вам всего лишь потребуется запустить двигатель и переключить измерительный прибор в режим напряжения, подключив его контакты к аккумулятору. На холостых оборотах вольтметр должен показывать цифры от 13.6 до 14.1 вольт, а при включении всех электроприборов в автомобиле (фары, освещение салона, кондиционер или климат, обогрев, магнитола, навигаторы, телефоны и прочее) стрелка вольтметра не должна упасть за отметку 13.2. Если стрелка опустилась ниже, то генератору кирдык.

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост — 190р 2. Конденсатор генератора — 15р 3. Подшипники — я взял Andycar — 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

  • Ключи на 17 и 19
  • Головки на 10, 17 и 19
  • Трещоточные рукоятки и вороток
  • Удлинитель с карданным шарниром

Порядок снятия и установки генератора на ВАЗ 2106

Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Затем необходимо отсоединить все провода питания от самого генератора. Сначала потребуется открутить гайку крепления клеммы:

А теперь можно выдергивать все остальные провода и штекеры, просто с небольшим усилием потянуть их в сторону:

Затем срываем обычным рожковым ключом на 17 верхнее крепление генератора, а после этого накидываем головку с удлинителем и карданным шарниром, чтобы открутить эту гайку быстро и без лишних усилий:

Далее необходимо подлезть под машину снизу и сорвав накидным ключом гайку, отвернуть ее до конца трещоточной рукояткой:

После того, как гайка откручена до конца, нужно выбить болт наружу. Для этого можно воспользоваться деревянным бруском, наставив его на болт и ударив несколько раз по нему молотком. На фото показано без бруска, но имейте ввиду, что подложка должна быть обязательно, чтобы не повредить резьбу:

После чего болт можно вытащить рукой. Если он туго идет, можно прибегнуть к проникающей смазке, немного побрызгав ей в нужное место.

Затем можно вынимать генератор снизу, так как это более удобно. Если он сразу не поддастся, то можно немного повернуть его в нужную сторону, чтобы при изъятии ничего не мешалось. Примерно так это выглядит на деле, как показано на фотографии ниже:

Ремонт генератора Ваз-2107

Ремонт генератора

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем генератор с двигателя

При сборке они были законтрены — торцы шпилек вмяты. Гайки при отворачивании деформируют металл, создавая дополнительное сопротивление. Если гайки будут повреждены, при сборке потребуются новые.

Устанавливаем новый подшипник, нанося легкие удары по его наружному кольцу через оправку. В качестве нее можно использовать отрезок трубы подходящего размера.

Источник

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.