Замена передних рычагов lada 2123 (ваз 2123)

Содержание статьи

:

  1. Подвеска Нивы: диагональное вывешивание
  2. Вариант сборки подвески для НИВЫ
  3. Обслуживание и обновление подвески для НИВЫ

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

Сегодня подбирал длину коротких тяг пробовал с родными короткими и удлиненными, можно от иж ода, как раз нужная длинна. Оставил длинные, проверял имитируя диагональное вывешивание, все фотографии с длинными рычагами. С короткими — заднее колесо упиралось в арку не равномерно. По-моему, за передний край цеплялись, а так все ровненько. Наезжал и правой стороной и левой по очереди, задними колесами не стал, устал швеллер таскать. Сначала левой стороной:

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

на эстакаду

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

замеры

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

замеры с другой стороны

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание
Подвеска Нивы: диагональное вывешивание
Подвеска Нивы: диагональное вывешивание
Подвеска Нивы: диагональное вывешивание
Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

Теперь правой стороной:

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание
Подвеска Нивы: диагональное вывешивание
Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

замеряем

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

замеряем

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание
Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

Пришел к выводу что почти все хорошо но пружинки передние надо однозначно заменить, и это при том что стоит стабилизатор передней устойчивости от шевроле нивы, он мощнее штатного и толще на 2 мм. У БРОНТО РЫСЬ трехдверной диагональное вывешивание составляет 50 см, и это при том что стоят амортизаторы с увеличенным ходом, вырезаны арки и колеса стоят по моему 235 75 15.

Вариант сборки подвески для НИВЫ

Давно собираюсь поставить ступичные подшипники Ивеко, сальники однозначно ставить от ниссана, ну и чтоб не думалось заменить тормозные диски, ступицы и ШРУСы наружные на 24 шлица, а заодно тюнингануть подвеску. Хотелось бы подвеску как у м-ки. На просторах интернета нашел интересную информацию по переделке подвески: -поворотный кулак 2123 -верхняя шаровая 21214м. -нижняя шаровая 2123 -нижний рычаг 2123, т.к. у м-ки нижняя полуось 18 мм, а у шнивы 16 мм, а угол рычага у них одинаковый -пружины 21214м -амортизаторы 2123 -рулевые наконечники 2123, т.к. они длинее. -сошка рулевая на кулаке от 2123. -верхний отбойник 2123 или 21214м. -наружний шрус и ступицу поставить сразу на 24 шлица, т.к. оригинального шруса на 22 шлица уже нигде не купишь из за того, что автоваз их уже не выпускает, а другие фирмы делают их из не пойми чего, достало уже менять наружные шрусы, на год не хватает. Результат: подвеска почти как у м-ки, не считая диаметра нижних осей. Меньший радиус поворота, мягче ход и увеличение ширины передней колеи на 1 см. По поводу лифта точно еще не знаю поднимется ли морда или нет, надо проставки будет ставить под верхние шаровые или нет? Второй вариант более бюджетный, что вроде как достаточно заменить поворотный кулак на шнивовский и поставить нижнюю шаровую опору от шнивы, остальное все родное.

Обслуживание и обновление подвески НИВЫ

Идея об обновлении подвески возникла еще два года назад, когда хода на сжатие уже почти не было и даже на небольших ямах нижние рычаги упирались в отбойники, а в прошлом году пружины «сели» окончательно и почти все время ездить приходилось на, так называемых, буферах сжатия. Никому не советую дотягивать до такого состояния, ибо езда очень жесткая и неприятная, вся энергия ударов идёт в лонжероны. Заниматься было некогда, машину приходилось использовать каждую неделю и вот только ранней весной этого года, благодаря тёплой погоде, удалось совершить задуманное.

Цель была следующая: вернуть высоту стоковой подвески, также добавить около 2 см. «сверху» для компенсации будущей просадки пружин и, самое главное, применить такие пружины, которые не просаживались бы так быстро. И в дополнение: устранить «потение» переднего и заднего редуктора, избавиться от металлического скрипа с передней правой стороны, уменьшить радиус разворота.

В результате было куплено следующее:

Обновление подвески НИВЫ

В самом начале хотел купить пружины 21214 с оранжевой меткой, но объездив и обзвонив с десяток магазинов я их не нашел, везде были только с синей меткой. На резанные пружины Шнивы я пока не готов (хотя считаю для 2131 это почти идеальным вариантом в плане сохранения клиренса), поэтому передние пружины купил Kilen (код Exist 15010) — они имеют длину 284 мм. и штатную толщину прутка 15.2 мм. Т.к. они вьются из холоднокатного прутка, то «садятся» они не так быстро, как «наши».

С амортизаторами определился сразу-это 21214, отличающиеся от 2121 увеличенным ходом на 10 мм и диаметром резервуара, что должно хорошо сказаться на ходе машины. Как я писал выше, с целью просадки пружин по началу хотел поставить резиновую проставку увеличенной длины 27 мм., но это мне показалось слишком много, поэтому я использовал новую стандартную проставку + отрезанное основание старой:

Обновление подвески НИВЫ
Обновление подвески НИВЫ

Итак, вот высота машины до обновления:

Обновление подвески НИВЫ
Обновление подвески НИВЫ

Нижние рычаги касаются отбойников

Сразу же появилась трудность — нужно было чем-то снимать рулевые тяги, поэтому был куплен соответствующий съемник:

Обновление подвески НИВЫ

Набор ключей уже был

Ещё существует такая проблема, как прогнивание лонжерона за кронштейном буфера отбоя. Решено было открутить их и обработать антикорром. За 4 года эксплуатации на левой стороне в самом низу уже отслоилась краска. Забегая вперед скажу: на правой стороне всё было как новое. Отскоблил краску, удалил ржавчину (было не много), щедро промазал мовилем, а затем мастикой. Заодно подрезал буферы отбоя и обточил на наждаке:

Обновление подвески НИВЫ

Место коррозии обвел красным. Заодно сравнил ход амортизаторов 2121 и 21214

Обновление подвески НИВЫ

Левая сторона

Обновление подвески НИВЫ

Правая сторона

Уже как года три спереди справа после длительных поездок доносился скрежет. Сайлентблоки были затянуты, грешил на пружину. И раз уж все разобрал, решил проверить смазку в шаровых, и, как видите, не зря, её не было:

Обновление подвески НИВЫ

Нижняя левая, она, кстати, почти не двигалась

В общем вычищал эти ошмётки, максимально отклонял палец и смазывал, потом набил сверху:

Обновление подвески НИВЫ

Верхняя левая шаровая имела больше всего смазки из четырёх, в неё также добавил синего Mobil’a. С правой стороны, как выяснилось, скрежетала нижняя шаровая:

Обновление подвески НИВЫ

Слева-верхняя, справа-нижняя

Обновление подвески НИВЫ

Всё смазал

Дальше перешел к кулаку, добавил смазки к подшипникам и ступице:

Обновление подвески НИВЫ
Обновление подвески НИВЫ

Следующий запланированный шаг-замена сальников приводов (потение редуктора). Сняв левый привод.

Обновление подвески НИВЫ

Увидел порванный внутренний пыльник, причём порывов было 3, расположенные симметрично через 120 градусов.

Обновление подвески НИВЫ

Видно два порыва

Сальники заменил на Corteco.

Обновление подвески НИВЫ

Прокладку посадил на герметик

Обновление подвески НИВЫ

Перед тем, как идти на рынок, прочитал информацию по пыльникам, решив ставить внешний на место внутреннего. Да и рвутся внутренние частенько (качество резины?), на правой стороне меняли по гарантии.

Обновление подвески НИВЫ

Купил ремкомплект внешнего шруса Trialli и смазку ШРУС-4

Обновление подвески НИВЫ

Собрал левый привод

Обновление подвески НИВЫ

Снял правый привод для замены сальника

Обновление подвески НИВЫ

Немного почистил крышку подшипника и заменил сальник

Для сошек от Шнивы пришлось купить длинные наконечники рулевых боковых тяг, взял ТРЕК:

Обновление подвески НИВЫ

Сравнение длины старой и новой части. Также под пыльники шприцем загнал смазки

Левая сторона собрана.

Обновление подвески НИВЫ
Обновление подвески НИВЫ

С правой стороной проделал тоже самое. Перешел к задней подвеске. Здесь использовал пружины от Шнивы (взял Орловские-дешевле ВАЗовских), длина у них такая же, как у штатных 434 мм., но толщина витка 13.6 мм, вместо 13.3 мм. (у меня были именно такой толщины) + увеличенная резиновая проставка 30 мм. В замене очень помогли стяжки, без них точно не получилось бы. Также поменял выдавленные втулки амортизаторов:

Обновление подвески НИВЫ

Пружины, проставки, втулки

Обновление подвески НИВЫ

Снял пластиковую прокладку пружины, удалил грязь и ржавчину, залил мовилем

Обновление подвески НИВЫ

Выдавленные втулки

Ну и последняя проблема — «потение» заднего редуктора в соединении с балкой моста.

Обновление подвески НИВЫ

Немного почистил

Для замены прокладки полуоси снимать не обязательно, достаточно открутить редуктор и отодвинуть его от балки. Получится зазор в 3 мм., который позволит выполнить данную процедуру. Замечу, что прокладки у меня с завода не было, соединение было уплолтнено герметиком. Купил прокладку, надрезал её в верхней части, намазал герметиком с обоих сторон.

Обновление подвески НИВЫ

Установил. Болты редуктора закрутил на фиксатор резьбы.

Обновление подвески НИВЫ

На долив купил 1 л. масла и шприц.

Обновление подвески НИВЫ

TNK Trans Gipoid Super 75W-90, такое залито во всей трансмиссии

После пробега около 1000 км. всё сухо. Немного подновил защиту — замовилил и покрасил.

Обновление подвески НИВЫ

Когда собрал подвеску, рычаги были под таким углом.

Обновление подвески НИВЫ

Сейчас после 1000 км. пробега передние резинки сжались до высоты примерно 14 мм., пружины чуть «уселись» и угол рычагов уменьшился примерно на 1/3.

По передней подвеске ощущения очень приятные, на больших ямах пробоя практически нет, чувствуется упругость на сжатие. Волны на асфальте машина проходит как «влитая». Гребенка также без проблем, без раскачки и отрыва колёс, упругое сжатие и разжатие подвески, можно сказать-прогрессивнаяупругость. А вот задняя подвеска на пустоймашине чуть жестковата. Возможно пружины еще подсядут и будет отлично. И самое заметное — улучшился накат.

https://www.drive2.ru/l/4252692/, https://www.drive2.ru/l/2652223/, https://www.drive2.ru/l/3690572/

Снятие нижнего рычага подвески на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют по тем же причинам, что и снятие верхнего рычага, то есть для его замены в случае механических повреждений, при обнаружение трещин и других дефектов, для замены сайлентблоков или при выполнение других работ, при которых его наличие будет мешать ходу их проведения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • Устанавливаем автомобиль на домкрат и снимаем колесо с ремонтируемой стороны.
  • Ключом на тринадцать откручиваем три гайки болтов крепления корпуса нижней шаровой опоры и отсоединяем ее от нижнего рычага.
  • Далее отсоединяем от рычага обойму крепления подушки стабилизатора поперечной устойчивости.
  • После чего откручиваем болты и отсоединяем от нижней опорной чашки пружины крепление амортизатора.
Снятие нижнего рычага подвески Нива 2121 2131
  • Удерживая ось от проворачивания, ключом на двадцать четыре откручиваем гайку ее крепления.
  • Снимаем гайку и расположенную под ней шайбу.
  • Используя выколотку из мягкого металла, выбиваем ось со своего посадочного места и снимаем ее.
  • После чего снимаем оставшиеся упорные шайбы.
  • После чего снимаем сам рычаг в сборе с опорной чашкой пружины подвески.

На этом ремонтные работы по снятию нижнего рычага подвески на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

         Сайлент-блок играет большую роль в подвеске автомобиля. «Сайлент-блок» — от английского слова silent, что переводится как «тихий», он предназначен для гашения шума, ударов и вибрации в местах соединения деталей и узлов подвески машины. Резинометаллический шарнир, или сайлент-блок, представляет собой узел, который стоит из двух металлических втулок и впрессованной резиновой вставкой между ними.

         Корпус металлический, термообработанный, защищен антикоррозийным покрытием. Резиновая втулка выполнена из высококачественной резины и предварительно деформирована, что позволяет обеспечить большой угол скручивания шарнира и значительно увеличить его ресурс.

Технические характеристики шарниров рычагов передней подвески 2121-2904180 / 2121-2904040:Момент, необходимый для скручивания шарнира, Н*м – 9,8 …24,5;

Угол невозврата шарнира после скручивания, град – 4, не более;

Момент проскальзывания, Н*м (верхний/нижний) – 12,9/39, не менее;

Циклическая долговечность под нагрузкой, циклов – 500000.

Износ этой детали подвески может привести к ухудшению управляемости автомобиля, посторонним раздражающим шумам, быстрому износу протекторов колес. Если при техническом осмотре машины вы заметили односторонний износ, глубокие трещины резины сайлент-блока или выдавливание ее – значит, шарнир нужно срочно заменить.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21210290418000, 212102904040, ВМ1037, SBST-102.

ВАЗ — 21213-21214i, ВАЗ 2121, ВАЗ 2131, ВАЗ 2123, ВАЗ 2120.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить шарниры рычагов передней подвески на автомобиле семейства НИВА.

С интернет – Магазином AvtoAzbukaзатраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Источники

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.