Замена масла lada 2121 4×4 2121 (ваз нива)

Из личного опыта эксплуатации замену масла лучше проводить не реже, чем через 10 000 км, а иногда можно даже чаще, если ваша Нива очень часто эксплуатируется по бездорожью и двигатель работает на повышенных оборотах. Для выполнения замены моторного масла необходимы следующие инструменты:

  1. Шестигранник для откручивания сливной пробки
  2. Съемник масляного фильтра — в том случае, если руками не удается его открутить.

Первым делом необходимо открутить пробку заливной горловины и вынуть щуп проверки уровня масла в двигателе:

откручивание заливной пробки на Ниве

После этого находим любую ненужную емкость для слива отработки, чтобы она была не менее 4 литров объема и подставляем ее под поддон, где находится пробка для слива масла.

сливаем старое отработанное масла из поддона двигателя Нивы

И откручиваем сливную пробку, для чего потребуется шестигранник на 12.

откручиваем пробку в поддоне двигателя Нивы

Теперь, когда вся отработка стекла, можно выкручивать масляный фильтр руками. Если сделать это не удалось, то необходимо воспользоваться специальным съемником.

откручиваем масляный фильтр на ВАЗ 2121 Нива

После чего берем новый фильтр и заливаем в него немного свежего масла, и смазываем резинку. Закручиваем пробку в поддон двигателя и устанавливаем новый фильтр, затягивая его строго руками без каких-либо приспособлений.

Теперь можно заливать через горловину в клапанной крышке необходимый объем моторного масла:

замена масла в двигателе ВАЗ 2121 Нива

И окончательный шаг данного технического обслуживания — это проверка уровня по щупу. Он должен быть между отметками MIN и MAX:

проверка уровня масла по щупу на Ниве

Если все в норме, можно запускать двигатель и убедиться в том, что давление масла в норме, лампочка аварийного давления должна погаснуть в течение пары секунд. Если кто-то хочет выполнить процедуру, как предписывает завод производитель, то можно еще купить промыть мотор специальным промывочным маслом. Но лично я никогда не заморачивался с этой процедурой и без этого двигателя ходили по 300 000 км без капитального ремонта.

За рулем я уже 22 года. Моим первым автомобилем был «Запорожец» — ЗАЗ-968А (последний из «ушастиков») с 40-сильным двигателем воздушного охлаждения. В то время (1979 год) он казался мне лучшим автомобилем на свете: неприхотливый, проходимый, с небольшим (по тем временам) расходом бензина. За семь лет я проехал на нем 76000 километров и с огромным облегчением продал, поскольку после 50000 км начались непрерывные ремонты. Затем в разное время были три служебные «Волги»: одна ГАЗ-24-10 и две ГАЗ-31029.

На газовских легковушках я наездил в общей сложности не одну сотню тысяч километров, примерно половину из которых — сам за рулем. Впечатления от езды на «Волге» — это отдельный, особый разговор.

Два года назад после долгих раздумий я купил «Ниву» ВАЗ-21213 и сразу влюбился в этот автомобиль. Но обо всем по порядку.

Нужен ли городскому жителю внедорожник?

Многие считают, что не нужен. Я придерживаюсь прямо противоположного мнения. Я не являюсь заядлым охотником или рыболовом, но у меня, как и у многих других горожан, есть дача. Место чудное: всего 20 км от города, прямо в лесу, недалеко протекает река Кудьма. Но… от трассы 4 км проселочной дороги по полю. Если лето дождливое, дорога превращается в сплошное месиво. «Запорожец» мы всей семьей еще кое-как умудрялись выталкивать, а на «Волге» я один раз так сел на мосты, что сыну пришлось бежать в соседнюю деревню за трактором. Никогда не забуду нашу первую поездку на «Ниве» на дачу в майские праздники 2000 года. Зима была снежная, и пойма Кудьмы только-только просохла. 30 апреля мы благополучно добрались до нашего участка, отметили начало дачного сезона и легли спать. А ночью выпал снег, много снега. Утром жена с тещей, помня наши предыдущие мытарства с машинами, сразу начали уговаривать меня бежать в деревню за трактором и выбираться в город, пока не понадобился вертолет. Насилу я убедил их остаться еще на сутки: отдохнуть и попариться в бане. Когда на следующий день мы, проехав по полному бездорожью (смесь раскисшей земли со снегом) и ни разу не забуксовав, выбрались на трассу, теща, молчавшая все это время, произнесла историческую фразу: «Правильную купили машину…»

Но по-настоящему преимущества «Нивы» я оценил только зимой. В нашем нечищенном городе у меня просто не бывает проблем, как заехать в тот или иной двор, как припарковаться, не оставляя машину на проезжей части, как в гололед подняться от Молитовского моста к площади Лядова или тронуться у светофора на перекрестке улиц Ошарской и Белинского. Даже на нешипованной резине машина ведет себя безукоризненно.

Надо ли серийную машину дорабатывать?

Доработки бывают разные. Я не сторонник навешивать на машину кенгурин, выносить запаску на кронштейн над задним бампером, приворачивать накладки к крыльям. Во-первых, машина утяжеляется и, следовательно, ухудшается ее динамика. Во-вторых, становится крайне неудобно ее мыть, а уж укладка вещей в багажник вообще превращается в событие. В-третьих, любые дополнительные отверстия на кузове способствуют появлению ржавчины. Тем не менее существует определенный перечень работ, которые, на мой взгляд, произвести необходимо.

Прямо с площадки, где я покупал машину, я перегнал ее в фирму «Автоспецтехника», где мне установили сигнализацию Mongoose, произвели антикоррозионную обработку составом Tectyl-Zink и поставили защитные подкрылки «Рост-пластик». Кстати, на обработку дали гарантию 6 лет, и теперь я ежегодно езжу на профилактические работы, оплачивая при этом только мойку машины. Чуть позднее мне в этой же фирме установили боковые зеркала Fersan и фаркоп для буксировки прицепа. При установке фаркопа необходимо помнить, что штанги, при помощи которых крепится задний бампер, следует прикручивать к лонжеронам дополнительными болтами. В противном случае при буксировке груженого прицепа на повороте бампер может сдвинуться в сторону относительно оси автомобиля.

Затем на авторынке я приобрел спойлер на заднюю дверь и защитные пластиковые накладки на пороги. Установка спойлера обеспечивает чистоту заднего стекла в любую погоду (известно, что «Нива» в этом плане большая грязнуля), что касается накладок, то они предохраняют краску на порогах: замечено, что пассажиры, садясь на заднее сиденье, всегда стремятся ногами встать на порог. Чтобы между накладкой и порогом не попадала вода, рекомендую перед установкой соприкасающиеся части обильно смазать «Мовилем» или битумной мастикой. На рынке же я купил накладку на воздухозаборник на капоте, коврики в салон и в багажник (!) и противотуманные фары ОСВАР. Кстати, замечу, что «противотуманки» нужны не столько для езды в тумане (такая погода у нас бывает крайне редко), сколько для освещения обочины при езде по трассе в темное время суток как зимой, так и летом. Особенно эффективны они при езде по извилистой дороге с крутыми поворотами.

Наконец, я съездил на Бор и приобрел в одном из специализированных магазинов комплект заводских тонированных стекол (на Бору дешевле, чем в Нижнем). Там же в одном из гаражей умельцы установили мне их за два часа. На этом доработка моей машины закончилась.

Какие использовать шины?

«Нивы» на заводе комплектуются двумя типами шин: либо внедорожными с глубоким рисунком протектора (бывают как диагональные, так и радиальные), либо шоссейными ВлИ-10 (175/80 R16). Последние, на мой взгляд, являются совершенно бестолковыми для такой машины, как «Нива»: в песке и снегу они зарываются, на льду не держат, удары на трассе воспринимают достаточно жестко. Внедорожные нивовские шины прекрасно «гребут» по песку и глубокому снегу, вытягивают машину в раскисшей глине и на болотистой почве. Но у них другой недостаток: они очень жесткие (на «Ниве» едешь почти как на «уазике») и сильно гудят при езде по трассе. Многие ставят московскую «Таганку»: она широкая и достаточно мягкая, но диаметр у нее меньше (R15), следовательно, теряются преимущества большого колеса, да и диски нивовские не подходят.

По совету специалистов я поступил следующим образом. Машину купил с внедорожными шинами и держу их для поездок в экстремальных условиях: осенью в непролазную грязь за грибами, зимой по очень глубокому снегу на дачу. Для ежедневных поездок я приобрел «обувь» Нижнекамского шинного завода, разработанную специально для «Нивы» и выпускаемую на линии итальянского производства, — Kама Flame 205/70 R16. Диски для этой резины я купил кованые, тольяттинской фирмы Slik. Кованые диски самые дорогие, но зато они при ударах не теряют форму, как штампованные (следовательно, балансировать колесо нужно только один раз), и не раскалываются, как литые. За два года эксплуатации нижнекамская резина не подвела меня ни разу. По трассе машина идет очень мягко и практически бесшумно, на льду даже без шипов сцепление вполне приемлемое. В то же время рисунок протектора достаточно агрессивный, что позволяет без особых проблем преодолевать снежные заносы, двигаться по рыхлому песку и раскисшей глине.

Надо ли заменять отечественные комплектующие на импортные?

На этот счет у автомобилистов существуют две прямо противоположные точки зрения. Одни считают, что, поскольку машина «наша», нечего тратить деньги на дорогие импортные комплектующие — иномаркой она от этого все равно не станет. Другие убеждены в том, что наша отечественная промышленность ничего хорошего выпускать не может, и если у тебя нет денег на Patrol или Pajero и ты купил «Ниву», то надо в ней заменить все, начиная с высоковольтных проводов и кончая протекторами.

Я решил придерживаться в этом вопросе принципа разумной достаточности. Сразу поменял только дворники, поскольку в первый же дождь убедился, что они не чистят, а только размазывают грязь по стеклу. Купил Champion в магазине «Вираж» и очень ими доволен. Кроме того, как уже писал выше, заменил боковые зеркала, поскольку штатные, во-первых, маленького размера (не хватает угла обзора), во-вторых, они не регулируются из салона автомобиля (а это крайне неудобно в непогоду и в мороз). Зеркало заднего вида также заменил: поставил в два раза шире. Устанавливать панорамное не рекомендую: оно искажает расстояние до движущегося сзади объекта. Когда наездил 20000 км и подошло время менять свечи, по совету специалистов купил 3-контактные NGK № 1 в фирме «ПигМа». Полагаю, что идеальная заводка автомобиля в любой мороз (о зимней эксплуатации — чуть позднее) — это в том числе результат безукоризненной работы свечей.

Интересная история произошла с масляными фильтрами. Один мой знакомый, работающий в автомобилестроении, убедил меня в том, что единственный в России завод, где не нарушается технология при производстве масляных фильтров, — это ЛААЗ. Сказано — сделано. У официального дилера я купил по оптовой цене сразу пять фильтров (на 50000 км пробега). Во время ТО-1 (после 2500 км) установил первый фильтр. Вскоре замечаю (а дело было в мае), что двигатель весь облеплен маслянистой грязью. Тщательно мою соляркой, затем стиральным порошком, протираю ветошью — блестит как с конвейера. Через 1000 км опять весь грязный. Начинаю искать причину и обнаруживаю, что фильтр подтекает в месте завальцовки. Ставлю другой — опять течет, третий — та же картина. Уже потом, случайно, в разговоре с руководителем компании «ПигМа» Николаем Макаровым я узнал, что они в свое время отказались от закупки лаазовских фильтров из-за большого количества брака… Когда я покупал в фирме «Мотор-Технология» масло для двигателя, мне предложили фильтр немецкой фирмы MANN. Я согласился и больше не знаю проблем с масляными фильтрами. Кстати, оставшиеся лаазовские фильтры использую при промывке двигателя.

Когда я купил машину, один мой приятель, автолюбитель с большим стажем, посоветовал: «ВАЗ — автомобиль отечественный, конструкции двигателя уже 30 лет, нечего тратить лишние деньги, заливай лукойловское масло — не ошибешься». К ТО-1 я приобрел для двигателя масло пермского завода «Лукойл-Стандарт» SAE 10W-30 и в трансмиссию «Лукойл-ТМ-5» SAE 80W-90. Вскоре я понял, что совершил большую ошибку. Я встретил известного в нашем городе конструктора, специалиста по проектированию нефтеперерабатывающего оборудования. Назовем его условно Михаилом Евгеньевичем. У нас состоялся очень интересный диалог:

— Михаил Евгеньевич, посоветуйте как специалист, какое лучше масло покупать для моей «Нивы»: «Лукойл» или «Норси» ?

— Игорь Владимирович, у вас лишние 400-500 рублей раз в год найдутся?

— Найдутся, а какое это имеет отношение к маслу?

— Самое прямое. Как специалист, который знает все российские заводы, я вам хочу сказать, что в нашей стране нет ни одного нефтеперерабатывающего завода, оборудованию на котором было бы меньше 30 лет. На таком оборудовании в принципе невозможно производить действительно высококачественное масло, соответствующее мировым стандартам. Если вы хотите, чтобы ваша «Нива» служила вам верой и правдой, заливайте в нее фирменное импортное масло.

Лето я проездил без происшествий, а осенью начались холода, и я понял, насколько прав был Михаил Евгеньевич. Когда в конце ноября ударили настоящие зимние морозы (кажется, -19°С), двигатель стал при заводке проворачиваться с трудом, а трансмиссия настолько «задубела» (не забывайте, читатели, что в «Ниве» нужно крутить два ведущих моста, коробку передач и раздаточную коробку), что нужно было проехать минут 30, прежде чем машина начинала ехать накатом.

Я начал экспериментировать. В магазине «Вираж» фирмы «Такси-Сервис» приобрел Shell Helix Super 10W-40 (минеральное моторное масло с добавками синтетического компонента в желтой канистре). На этом масле я проехал 10000 км. Ничего плохого о нем сказать не могу: двигатель работал ровно, «урчал» с удовольствием. Однако при температуре -25°С заводился далеко не с первой попытки. И тут друзья познакомили меня с замечательным человеком — Виктором Сергеевичем Шляпкиным, директором фирмы «Мотор-Технология», которая является официальным дистрибьютором концерна Mobil в нижегородском регионе. С тех пор я заправляю автомобиль исключительно маслом этого концерна. Сейчас у меня в двигатель залито масло Mobil Super S 10W-40 (полусинтетическое), а в трансмиссию — Mobilube HD 80W-90.

Я думаю, всем автолюбителям запомнились январские морозы в этом году, когда ночью температура упала до -32ºС. С гордостью могу сообщить, что моя «Нива» завелась с первой попытки, а трансмиссионное масло приобрело нормальную вязкость уже через 5-7 минут езды.

Нужно ли добавлять в масла присадки?

Если зайти в любой магазин, торгующий автохимией, то глаза разбегаются: чего там только нет. Соответственно, и точек зрения на этот счет великое множество. Думаю, что истина, как всегда, посередине. Если вы заливаете в двигатель минеральное масло (особенно российского производства), то хорошие присадки ему не повредят. Они стабилизируют смазывающие свойства масел при перепадах температур, восстанавливают и выравнивают трущиеся поверхности, замедляют процесс старения смазочных материалов. Если же вы «кормите» своего стального «коня» фирменным синтетическим или полусинтетическим маслом, то, наверное, добавлять в него что-либо не следует. Все необходимые присадки там уже имеются, они сбалансированы между собой, и нарушение этого баланса ни к чему хорошему не приведет.

Что касается трансмиссии, тем более в «Ниве», то тут ситуация несколько иная. Во-первых, в трансмиссию крайне редко заливают богатое присадками синтетическое масло. Во-вторых, при интенсивной нагрузке, при езде в тяжелых условиях сальники (а резина-то отечественная) начинают течь. Поэтому я с большим интересом летом прошлого года во время выставки на Нижегородской ярмарке ознакомился с серией отечественных препаратов Fenom. Мое внимание привлек Fenom TS, который устраняет течи через сальники и другие резиносодержащие уплотнения агрегатов механической трансмиссии, а также эффективен как профилактическое средство, снижающее интенсивность старения и изнашивания исправных сальников. Я приобрел этот препарат и во время очередного ТО добавил в трансмиссионное масло. Сразу же изменился звук при движении: раздаточная коробка, до этого гудевшая на низкой ноте, стала приятно шелестеть. Что касается сальников, то при пробеге в 25000 км ни один из них даже не «сопливится».

Надо ли промывать двигатель при замене масла?

Если следовать инструкции по эксплуатации ВАЗ-21213, то надо это делать через каждые 30000 км пробега. Рекламные буклеты к фирменным импортным маслам убеждают нас в том, что при использовании их масел промывать двигатель вообще не надо, так как, во-первых, высококачественные масла не теряют своих свойств в процессе эксплуатации (а следовательно, не образуют шламов на стенках смазываемых поверхностей), во-вторых, эти масла содержат специальные моющие добавки и, таким образом, промывка двигателя происходит прямо в процессе его работы.

Думаю, что в обоих случаях не учитывается одно очень важное обстоятельство — качество наших отечественных двигателей. Посмотрите повнимательнее на отработанное масло (даже если оно импортное): оно черное, как сажа. Поэтому, хорошо помня русскую поговорку «маслом кашу не испортишь», я при каждой замене масла двигатель промываю. Причем не добавкой «5-минуткой», а промывочным маслом. При этом отработанный загрязненный масляный фильтр снимаю и ставлю на промывку отдельный фильтр (можно для этих целей купить самый дешевый отечественный фильтр — его, по мнению специалистов, хватает на 5-6 раз). Если этого не сделать, то промывочное масло будет растворять задержанные старым отработанным фильтром отходы и гонять всю эту грязь по двигателю. Кстати, изменение цвета промывочного масла (оно тоже становится черным) лишний раз доказывает, что грязи в двигателе всегда предостаточно. И еще одно замечание. Не рекомендую одним промывочным маслом промывать двигатель несколько раз, как это указано в инструкции на канистре. Помните, что скупой платит дважды…

Сколько заливать трансмиссионного масла в коробку передач?

Казалось бы, что за странный вопрос? Заливать надо до нижнего края заливного отверстия, как это написано в инструкции. Однако, как оказывается, все не так просто. Многие знают, что болезнью современных «Нив» является самопроизвольное выключение 5-й передачи, после того как машина наездила несколько десятков тысяч километров (у некоторых эта болячка появляется уже после 15000 км пробега). Специалисты объяснили мне причину. Дело в том, что коробка передач разрабатывалась для ВАЗ-2121 и первоначально была 4-ступенчатой. Доработка коробки под ВАЗ-21213 свелась к тому, что установили дополнительно 5-ю передачу. По-видимому, механизм фиксации тяги включения 5-й передачи или механизм ее синхронизации смазываются маслом недостаточно и, следовательно, подвергаются повышенному износу.

Рецептов два. Во-первых, надо заливать больше масла. Делается это следующим образом. Заливаем масло, как положено, до уровня заливного отверстия. Затем набираем еще полный шприц, быстро выдавливаем содержимое внутрь коробки и сразу завинчиваем пробку. Лучше это делать вдвоем, причем помощник при этом может вращать карданный вал, чтобы масло «наматывалось» на шестерни в коробке передач. Во-вторых, переключаться на 5-ю передачу следует при скорости в 90 км/ч и выше, так как в этом случае уже обеспечивается достаточно хорошая смазка.

Как очищать топливную систему?

Начну с эпизода. Лето, суббота, собираюсь ехать на дачу. Выезжаю из гаража, после прогрева двигателя до рабочей температуры убираю подсос и обнаруживаю, что двигатель на холостых оборотах глохнет. Срочно поворачиваю в автосервис «Крючков и Ко» к мотористу Юре Кретову. Тот, подняв капот, быстро устанавливает причину: засорился электромагнитный клапан системы холостого хода в карбюраторе. Весь ремонт занял 15 минут, и я был бы предельно счастлив, если бы не прощальное замечание Юрия: «Бензин у нас паршивый, так что клапан будет засоряться постоянно, и карбюратор придется промывать, и бензонасос тоже».

Такая перспектива меня совершенно не устраивала, и я начал думать, как очищать топливную систему, ничего не отвинчивая и не разбирая. Выручила автомобильная выставка на Нижегородской ярмарке. Там я ознакомился с продукцией московского акционерного общества «Аспект» — серией автопрепаратов «Аспект-модификатор». Приобретя все необходимое, я перед ТО-3 (20000 км пробега) произвел комплексную очистку, добавляя последовательно в бензин след�

Источники

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.