Замена левого шруса lada 21061 (ваз 21061)

Сальники коробки передач ваз 2109

Полный комплект сальников: первичного вала, левого и правого привода, штока включения передач

Наша инструкция подробно расскажет вам, об устранении проблемы утечки масла из КПП по причине выхода из строя сальников штока переключения передач, первичного вала, либо сальников внутренних шрусов. Замена сальников коробки ваз 2109 можно осуществить двумя способами.

Первый способ (при замене сальника первичного вала) требует демонтажа коробки. Второй способ (замена сальника на штоке либо сальника шруса) производится без снятия КПП на самом автомобиле.

Диагностика проблемы

  • Признаки, указывающие на необходимость замены сальника КПП, это в первую очередь масляные следы, оставленные на асфальте после стоянки автомобиля.
  • Прежде чем менять сальник, вам следует предварительно убедиться, что дело именно в нем.
  • Поскольку причиной вытекания масла частенько становится плохо прикрученный масляный фильтр.
  • Несвоевременное выявление проблемы, связанной с утечкой масла, грозит серьезными последствиями.
  • Если вы своевременно не обнаружили утечку масла из коробки, оно вытечет полностью, и тогда вместо сальника, цена которого 50-100 рублей, вам придется ремонтировать КПП(см.Ремонт коробки передач ваз 2109 — делаем правильно ), и цена значительно увеличится.
  • Чтобы этого не допустить, необходимо периодически проверять уровень масла в двигателе и в КПП.
  • Недостаточный уровень масла в КПП может проявиться характерным хрустом, возникающим при переключении передач.

Замена сальника штока коробки передач ваз 2109

Вам потребуется:

  • Шило типа вязального крючка либо что-то похожее.
  • Ключи на 10, и на 13.
  • Шило обычное.
  • Пробка пластиковая от бутылки минералки.

Замена производится на смотровой яме либо подъемнике.Если нет ничего, можно воспользоваться дешевой альтернативой в виде двух уложенных плашмя запасок.

Берем две доски попрочнее, и въезжаете на такое импровизированное возвышение.Работу, естественно придется выполнять лежа.

Внимание: После заезда на яму или эстакаду для ремонта, зафиксируйте автомобиль, ради собственной безопасности используя,ручник и дополнительные противооткатные клинья (башмаки).

Замена сальника в коробке передач ваз 2109 производится в следующей последовательности:

  • Добираемся до штока, переключающего передачи, он прикрыт сверху резиновым пыльником.
  • Если он пропускает масло, то найти его очень просто по масляному пятну (смотрите фото внизу).

Шток, переключающий передачи

  • Отгибаем широкую часть этого пыльника, чтобы добраться до расположенного под ним карданчика, крепящегося к штоку.
  • Для получения доступа к сальнику, необходимо отсоединить карданчик от рычага переключающего передачи и от штока.
  • Используем для этого ключ на 13.
  • Откручиваем гайку полностью, это поможет ослабить соединение рычага с карданчиком.
  • Достаем рычаг из карданчика, включив, таким образом, 1-ю либо 3-ю передачу.
  • Используем ключ на 10, чтобы отсоединить карданчик от штока, отводим для этого рычаг в сторону.
  • Демонтируем карданчик.

Отсоединяем кардан от штока

  • Далее снимаем резиновый пыльник, теперь мы видим причину ремонта — это сальник штока КПП.
  • Он располагается в специальном углублении — это место где шток входит в коробку.
  • Извлечение этого сальника без применения специального инструмента невозможно, поэтому берем специальное шило и принимаемся за работу.
  • Вы можете использовать саморез, как вариант, принцип очень простой — вам необходимо вкрутить саморез в сальник и «откупорить» его словно штопором.
  • Когда извлекли старый можете приступать к замене.
  • Предварительно необходимо очистить, как следует посадочное место от песка, масла, и прочих загрязнений.
  • Теперь можно запрессовать новый сальник в посадочное место.

Замена сальника коробки передач ваз 2109 проще осуществляется при помощи пробки от пластиковой бутылки:

  • Делается это так,вырезам внутреннюю часть пробки и устанавливаем через нее новый сальник.
  • Можно обойтись и без пробки, это дело хозяйское.
  • Производим сборку рычага в последовательности обратной разборке.

Обратите внимание:

  • Когда заменили сальник либо производили какие либо работы, связанные с креплением рычага КПП и карданчика, кулиса, распологающаяся в салоне автомобиля сильно смещается, что делает невозможным, в некоторых случаях, переключение скоростей.
  • Тут вся проблема скрывается в винте на 13, который соединяет сам карданчик и рычаг, переключающий скорости.
  • Не каждому известно, он (винт на 13) не только крепящий, но и регулировочный.
  • Поэтому, по завершении работы, обязательно проверяем, в каком положении у вас находится рычаг и регулируем, если необходимо, его положение.
  • Только теперь вы можете смело собирать инструмент и мыть руки.
  • После сборки обязательно проверяем уровень масла, если уровень низкий необходимо его долить, после чего можем проверить работу.
  • Проехаться пару кругов и убедиться, что масло больше нигде не подтекает.
  • Вот и все, надеюсь, наша инструкция была полезной для вас. Как вы сами убедились в замене этого сальника нет ничего сложного, а переплачивать за услуги СТО нет никакого смысла.

Замена сальников шрусов

  • Для замены сальников внутренних шрусов (шарниров равных угловых скоростей) обязательно сливаем масло из КПП.

Примечание: Замена сальников шрусов производится, без снятия коробки передач с авто для ваз 2109.

Даже 10 летний ВАЗ может быть надежным.

Эту машину мне купили родители, когда я заканчивал третий курс института, т. к. появилась работа и я не успевал гонять с учебы на работу и обратно на общественном транспорте. Тем более, что Обнинский ИАТЭ находится в 3 км от города, а автобусы туда ходят раз в час. Плюс теперь я мог ездить домой в Курчатов быстрее и дешевле, чем на поезде (600км от Обнинска, если за деньги берешь студентов-попутчиков, то дорога даже окупается).

Ценник был ограничен 100 рублями — деньги, в общем-то, не такие уж и малые, поэтому было решено — если не найдем машину в отличном состоянии (по двигателю, кузову и салону), то ничего брать не будем. Ведь на машине планировалось ездить не только по месту, но и как минимум раз в месяц на дальняк 600км (домой) + 600км (обратно), а ржавое корыто какое-нибудь, из которого можно вывалиться через прохудившийся пол, явно не подходило. Да я и вообще не понимаю, как можно отдать даже пускай «всего» 30тыр. за машину, которая уже давно не машина, а просто ведро дырявое?

Ну, как оказалось, по цене 100т. р. можно было взять либо 9-11 летнюю девятку,  либо 4-5 летнюю классику. Хотел я именно девятку, т. к. это была моя крайне стародавняя мечта. Еще когда мне было лет 7, то я уже в журнале выискивал и вычитывал все статьи, связанные с девятым семейством.  Да и потом родители себе в 2005 году взяли 2114 с новья, а до этого у них были по порядку 21061 (старая), 2105 (новее), 21061(новая), по всем параметрам 2114 эту классику уделывала (сиденья гораздо удобнее, руль легче, расход бензина меньше, зимой на классике ездить ваще хз как, ну и в салоне куда тише), а т. к. 2109 — это как бы почти 2114, то и мне никак классику не хотелось.

В общем, в итоге нашли))) 21093, цвета игуана, за 105руб, еще 7сторговали, получилось 98. Год выпуска 1999, а пробег всего 62т. км. По тех. паспорту машина московская, у нее было 2 хозяйки. Мужик, у которого покупали, владел ей по гендоверенности. Надо сказать, что похоже на сказку, не так ли? ) Особенно, если учесть его рассказ про то, что машиной владела его тетка и отдала ему, а он решил ее продать. Причем не в Москве, а в Курске. Короче, похоже, что товарищ этот — перекуп. Но тем не менее, машина по кузову в идеале, по двигателю также. В ГИБДД делали экспертизу (т. к. авто не местное) — все кузовные детали родные, даже лобовое стекло!!! Ну и спустя год собственной эксплуатации и ковыряния в авто могу сказать, что пробег в 62т. км вполне реальный.

Далее было самое интересное — доводка авто до состояния нового авто. Хотя внешне она и выглядела как новая, но ехала, к сожалению, не очень, тормоза тугие, во всех бачках — жидкости, мало похожие на те, которые там должны быть, масло с сальников движка текло, задние стойки текли — короче, ездить в таком виде было просто адско, да никто и не собирался.

Еще месяц с машиной проводились ремонтные мероприятия.

Двигатель.

Система охлаждения — полная замена всех хомутов, трубок, термостата, промывка всей системы, промывка радиатора снаружи и внутри, замена бачка (треснутый) вместе с крышкой, замена датчиков температуры, разборка и чистка вентилятора.

Система питания — новый карбюратор (старый был загрязнен и из него шпильки все и болты выдергивались как из пластилинового — что за металл такой — хз), смазка тросов газа и подсоса. Промыли бак.

Система смазки — замена маслоотражательных колпачков (был маслянистый дымок из глушака), чистка сетки, которая в клапанной крышке (относится к вентиляции картера — машина плевала маслом в воздухан, а дело было не в кольцах, а том, что эта сетка забилась), снятие картера и чистка маслоприемника (полный картер грязи и забитая ей сетка маслоприемника).

Также заменены передний сальник коленвала и сальник распредвала, ремень грм вместе с роликом (ролик металлический АТЕ).

Электрика.

Заменен черный ящик (при разборке он просто рассыпался — был сгнивший, старый был с кругленькими такими предохранителями, а новый — с ножевыми), щиток приборов (все, кроме спидометра, показывало ересь, половина лампочек не горела, да и ездить приятнее на машине, если у тебя пробег считается с нуля).

В баке датчик новый поставили (старый брехал и был какого-то рыжего цвета весь).

Тормоза.

Замена задних торм. цилиндров (закисли, т. к. сзади стояли проставки и колдун отключал задние тормоза),  замена всех тормозных шлангов (трещины), замена торм. жидкости (естественно).

Подвеска.

Замена задних стоек вместе с пружинами (поставили СААЗ), проставки убрали.

Развал-схождение отрегулировали.

Ну и замена масел всех, фильтров, салонный фильтр поставили (не было). Подкрасили кое-где.

Естественно, из этих работ некоторые наиболее трудоемкие (развал, сальники, колпачки, клапана) были сделаны в сервисе.

После этого машина преобразилась! Вся байда вышла тысяч в 25 где-то.

Надо сказать, что бонусом к авто была летняя резина мишлен енерджи сейвер, очень тихая и цепкая, на немецких стальных дисках (очень красиво смотрится), а еще мп3-проигрыватель с 4мя колонками, установленными в штатные места (впереди в панели и сзади в панелях, держащих полку). Ну и тонировка (правда с передних боковых стекол пришлось оторвать). Из ненужных бонусов — мухобойка (намертво приклеенная к капоту), после ее отрывания пришлось красить переднюю кромку капота из баллончика (вообще не особо заметно, но если знаешь, то сразу видишь) и козырьки на боковых окнах (эти легко оторвались).

Позже по осени сделали антикор, купили комплект зимней резины матадор (липучка) на вазовских дисках.

Когда стали переобувать, одно из задних колес не прикрутилось — один болт тупо вывалился из ступицы. Поменяли ступицу вместе с подшипником.

Зимой, где-то в феврале, перетряхнули переднюю подвеску с заменой стоек, сайлент-блоков, шаровых и рулевых наконечников, заменили передние ступицы вместе с подшипниками, заменили тормозные диски и колодки, задние тормозные барабаны и колодки, ступичный подшипник в одном из задних колес. 8 т. р. — детали, 5 т. р. — работа

В апреле заменили направляющие втулки клапанов — был стук постоянный, что неприятно. Также заменили помпу (тянула ремень к двигателю), вышло в 5 т. р. с работой.

Ну и недавно в мае — замена сцепления.

Два раза менял регулятор напряжения — на холостых оборотах свет как бы мерцает, после замены — все отлично.

Все заезды в сервис осуществлялись в Курчатове (Курская область), т. к. в Обнинске (где учусь, Калужская область, до Москвы 80км) это в разы дороже (если в норм сервисе), а где дешево — там делают некачественно. Простой пример — замена переднего сальника коленвала 400р — Курчатов, 3000р — Обнинск.

Лирика.

Значит, что имеем. Купили авто за 98т. р. , за год в ремонт вложено около 50т. р. , но машина доведена до состояния новой. За 20т. км не было ни одного «вставания» на дороге или отказа. Заводилась даже в —25. Правда, в коробке масло вязковато для такой зимы. На техосмотре с новыми тормозами показала 100% тормоз и спереди, и сзади. Масло не ест, прет как зверь, на дороге устойчивая и маневренная (с новой подвеской, старая была как у телеги уже =)), расход бенза по городу литров 8-9, по трассе (макс 110, чтоб время и деньги не терять с продавцами радаров =)) литров 7. Новое сцепление работает мягко и приятно.

Сравнивал мою девятку с родительской 14й, ну и вот мои выводы — странно, но 9ка моя тише в салоне, несмотря на то, что шумки никакой особой нет, двигатель гораздо тише звучит. Возможно дело в том, что крыша в четырке не виброизолирована — если ладонью стукнуть по крыше, то у девятки моей глухой звук, а у четырнадцатой вся крыша звенит как колокол (возможно, что забыли именно на эту машину поставить вибру). Тормоза примерно одинаковые, хотя сток колодки, которые в четырке, все же похуже на треть, наверно, зато ВУТ как-то сильнее усиливает. Девятка карбюраторная, это минус по сравнению с инжектором 14й — все-таки и экономичней немножко, и выхлоп малиной пахнет) Хотя привыкнуть к карбу можно, и прогревать необязательно — едешь на подсосе и все, только напрягает, что ХХ при этом 2000об/мин. По подвеске — 14я мягче (не так «болезненно», что ли) проходит ямы и собраннее немного. По мощности разница особо не чувствуется. Думаю, что это связано с тем, что, несмотря на лишние лошади и ньютон-метры, 14я имеет главную пару 3,7, а девятка 3,9, что приводит к примерно одинаковым разгонным возможностям. А в остальном все похоже.

Что касается печки, то будучи недовольным ее производительностью полез в инет и выяснил, что за каким-то хреном есть заслонка, которая разделяет поток воздуха на тот, который идет через радиатор печки, и тот, который идет в обход — в итоге из центральных сопел дует тепло, а из боковых холод (как-то недоработали инженеры этот вопрос), заслонку отсоединил от троса и заблочил в положении «все через радиатор» — теперь зимой в машине жара, а летом просто воздух идет через холодный радиатор (т. к. ручка «горячо-холодно» управляет открытием/закрытием потока тосола через него).

Сейчас на подходе левый внутренний шрус. Хоть я его и менял 15т. км назад, новый проходил недолго. Видимо, такие «качественные» запчасти у нас. Что бесит, так это то, что стоят эти подделки нормально, а проверить можно только на себе уже. Ну и эксплуатирую авто круглогодично, по городу почти каждый день, раз месяц на дальние расстояния. ТТТ, не подводит, но думаю, что это заслуга скорее не автомобиля, а «предупреждающего» ремонта, благодаря которому авто и становится гораздо надежнее. Что хреново, так это ржавчина. Год назад ее не было совсем, а теперь пошла крышка багажника снизу, по рамке стекла. Пороги чуть схватились, двери по низу (к счастью, не с лицевой стороны). Думаю, еще тысяч 30 на ней пройду, а потом буду продавать — уже по второму кругу пора будет все менять, а снова 50к вливать в уже ржавеющую и идущую (на тот момент) к капиталке машину будет бессмысленно.

В общем, машиной я доволен, даже учитывая сумму вложений в нее, т. к. эти вложения запланированные и она сто процентов еще тысяч 30-40 (год-два) отходит без каких-либо доп. ремонтов, и если 50к разбить на три года, то не так уж и страшно. Единственное, что начало напрягать — это то, что практически не бывает таких моментов, чтоб все было отлично, обязательно что-то подходит к замене,  что- то начинает хрустеть, что-то ржаветь, ну и тому подобное.

Уже сейчас я задумываюсь о том, какой будет следующий авто. Ценник будет в районе 300т. р. , там +/-. Выбор пал на Пассат б5 10 летний, но тут я вспоминаю о том, что моей авто тоже около 10 лет, а сколько она потребовала всего заменить и отремонтировать (хоть и пробег небольшой казалось бы)! с учетом цен даже на неоригинальные запчасти, пассат вытянет раза в 2-3 больше! Да и ковыряться и постоянно что-то восстанавливать надоело, хочется если и тратить деньги на авто, то на улучшение его качеств, к примеру шумку, колеса хорошие и т. д.

Поэтому, основываясь на опыте владения 10 летней машиной, я думаю, что не требовать ремонта может только новый автомобиль! Думаю, что мой следующий автомобиль должен быть новым, но вот за 300т. р… а хочется и мощность, и кондей, и все сразу… быть может, что это будет ваз 2114 16v с доп установленным кондиционером? Хотелось бы услышать конструктивные соображения тех, кто сталкивался с подобными мыслями). Ведь иномарка иномаркой, но 10 лет и 200т. км пробега не шутки и для нее (от возможного кол-ва ремонта и цен на детали бррррр=)), а свежие ино за 300т. р. — это скорее недоино, как правило корейские,  либо ущербные по другим параметрам (дохлый двиган, плохая шумка, плохой салон, маленький багажник, маленький клиренс,  либо высокий кузов и парусность большая на трассе (как авео или гетц).

Источники

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.