Замена колец lada 2110 (ваз 2110)
Поршневые кольца—это незамкнутые кольца, которые плотно посажены в канавках на внешних поверхностях поршней. Износ поршневых колец происходит вследствие взаимодействия с механическими деталями и воздействия на них газов. Рано или поздно их приходится менять, а как заменить поршневые кольца своими силами
?
Поршневые кольца выполняют три главные функции:
Замена поршневых колец ВАЗ 2110
- Рис1. Не будем заострять внимание на том, как снять клапанную крышку, кто подзабыл могут почитать в мурзилке.
- Рис2. Откручиваем 2 гайки на 10мм, и снимаем провода массы.
- Рис3. Откручиваем гайку на 13мм, и снимаем провод массы двигателя. В данном случае он находится на шпильке термостата. Если у Вас он находится не на головке блока, то его можно не снимать.
- Рис4. Откручиваем гайку крепления поддерживающего кронштейна головки блока.
Двумя ключами на 17мм откручиваем топливные магистрали. Чтобы не перепутать их при обратной установке, рекомендуется их пометить. Отсоединяем разъем с датчика включения вентилятора, и откручиваем 2 гайки крепления термостата.
- Рис 1. Сдвигаем термостат в сторону, если сделать это позволяют шланги, либо откручиваем хомуты и снимаем шланги. Отсоединяем разъемы с датчика положения дроссельной заслонки и РХХ.
- Рис 2. Откручиваем гайку правого кронштейна.
- Рис 3. Отворачиваем гайку натяжного ролика.
- Рис 4. Снимаем ролик и стаскиваем ремень ГРМ.
- Рис 1. Фиксируем с помощью отвертки шкив распредвала, и отворачиваем болт крепления шкива.
- Рис 2. Слегка раскачивая снимаем шкив распредвала. Аккуратно, не потеряйте шпонку.
- Рис 3. Отворачиваем шпильку.
- Рис 4. Отгибаем защиту, либо полностью снимаем её, открутив еще одну гайку и помпу.
- Рис 1. Под машиной откручиваем 4 гайки крепления приемной трубы к коллектору. При обратной сборке рекомендуется использовать новые медные гайки, чтобы в будущем они не прикипели.
- Рис 2. Отворачиваем болт крепления кронштейна, и снимаем его. Выдергиваем разъем с датчика уровня масла.
- Рис 3. Снимаем разъем с датчика положения коленвала.
- Рис 4. Снимаем разъем с датчика давления масла и вытаскиваем жгут проводов от датчиков.
- Рис 1. Откручиваем 10 болтов крепления головки (руководство). И снимаем головку блока, лучше с помощью напарника. Отключаем разъем жгута проводов идущего к форсункам. Он находится за термостатом.
- Рис 2. Поршни и цилиндры.
- Рис 3. Под машиной откручиваем пробку на поддоне и сливаем масло.
- Рис 4. Откручиваем и снимаем защиту маховика. Откручиваем по периметру множество болтиков крепления поддона и снимаем его.
- Рис 1. Откручиваем 3 болтика маслозаборника, и слегка покачивая снимаем его.
- Рис 2. Поворачиваем коленвал так чтобы поршень нужного цилиндра находился в нижней мертвой точке. Откручиваем 2 гайки крышки шатуна.
- Рис 3. Раскачивая крышку снимаем её. Деревянной реечкой выталкиваем поршень с шатуном вверх. Аналогично проделываем с остальными цилиндрами. Поршни и крышки не взаимозаменяемы. И должны ставиться туда-же где стояли. (Разборка и сборка двигателя ВАЗ 2110)
- Рис 4. Очищаем поршни от нагара и смотрим по маркировки класс поршня. Согласно классу поршня покупаем поршневые кольца.
Установка поршневых колец
- Рис 1. Вставляем новые кольца в цилиндр, и проверяем зазор в замке колец. Номинальный 0,25-0,45 предельно допустимый 1мм. Если зазор меньше номинального подпиливаем торцы кольца надфилем. Каждое кольцо подгоняется к тому цилиндру, где будет работать.
- Рис 2. Снимаем старые кольца и чистим поршень. Отверстия для слива масла прочищаем подходящей проволочкой. Смазываем канавки под поршневые кольца моторным маслом (свежим).
- Рис 3. Одеваем поршневые кольца начиная с маслосъемного. Стык расширителя маслосъемного кольца располагаем с противоположной стороны стыка самого кольца. (Не надевайте кольца витком, дабы избежать образования микротрещин, и дальнейшей поломки колец.).
- Рис 4. Протираем чистой тряпочкой стенки цилиндра, шейки кол.вала, шатунные вкладыши. Смазываем все свежим моторным маслом.
Процесс дефектовки, зазор поршневых колец и другие тонкости есть в руководстве. Устанавливаем поршень в тот же цилиндр, от куда его сняли, обжав спец.оправкой поршневые кольца. Устанавливаем крышки на шатуны и затягиваем моментом 50 Н*м.
Сборка в обратной последовательности. Не забываем про метки при установки ремня ГРМ (инструкция) и моменты затяжки болтов головки блока (инструкция).
Совет: При обратной установке поддона, покапайте по периметру герметик, приложите прокладку и дайте подсохнуть. Таким образом, она не будет сползать по время установки.Попутно можно проверить герметичность клапанов и при необходимости притереть. FAQ по замене поршневых колец автомобиля Когда нужно менять поршневые кольца, есть какие-либо симптомы или они меняются по пробегу ?
- Пробег может быть разный, все зависит от того, как часто меняли масло в двигателе и какого качества масло было.
- Симптомы износа поршневых колец несколько, например, большой расход масла или низкая компрессия в цилиндрах.
- Проверить наверняка можно одним способом: залить в цилиндры через свечные отверстия немного масла, затем проверить компрессию, если она будет выше, чем при сухих замерах, значит пора менять поршневые кольца.
Если поршни номинал, то кольца тоже номинал покупать ?
- Такой ремонт даст временный эффект. Если поршни номинал, то и кольца номинал. Хотя можно попробовать и первый ремонтный комплект вставить, если износ большой то подойдут.
Кольца комплектом продаются ?
- Да. Купить поршневые кольца можно в интернет-магазинах (раздел ‘Запчасти’).
- Пример комплекта, 21083-1000100-32, размер поршневых колец: 82,8 мм ремонтный
Шатунные вкладыши надо менять ?
- Вкладыши оставлять родные, либо растачивать вал под ремонтные вкладыши.
Какие необходимы инструменты для замены поршневых колец ? Какая примерная их цена?
- Ключи и головки от 10 до 19, ключ для болтов головки, обжим для поршневых колец (либо вырезать из кровельного железа полоску и обжимать кольца на поршнях ей). Думаю цена будет не более 500 рублей.
Какой общий бюджет, если менять поршневые кольца самостоятельно ?
- Замена колец обойдется до 2 000 рублей, не считая масла и тосола.
- Цена поршневых колец около 500 рублей.
Сколько нужно времени на замену ?
- От 1 до 2 рабочих дней.
Как проверить герметичность клапанов ?
- С помощью замера компрессии в цилиндрах.
Что еще следует заменить вместе с заменой поршневых колец ?
Замена поршневых колец ВАЗ для многих автовладельцев представляет проблему, так как они боятся выполнять самостоятельную замену из-за того, что придется снимать двигатель, да и весь процесс кажется достаточно сложным. Однако поменять поршневые кольца вполне возможно одному человеку не прибегая к снятию двигателя при наличии необходимого инструмента за 1-2 дня. К тому же при этом можно убедиться в качестве работы и лично проверить внутреннее состояние двигателя и выполнить сопутствующий ремонт по мере необходимости. А финансовые затраты в этом случае будут ниже минимум в 4 раза, даже если отдать машину в какую-нибудь кустарную мастерскую.
Для проведения работы нужно обзавестись набором ключей, набором головок с трещеткой, динамометрическим ключом, обжимом для колец (при желании можно изготовить самостоятельно), шестигранниками.
После этого приступаем к снятию впускного коллектора. Для этого выводится тросик привода дроссельной заслонки, от коллектора отсоединяется весь дроссельный узел, снимается катушка зажигания и все бронепровода. От верхней части коллектора нужно отсоединить все шланги и ослабить хомуты на соединении верхних патрубков с нижними. Перед отсоединением шлангов лучше сфотографировать их, дабы при обратной сборке избежать путаницы.
Дальше переходим к снятию клапанной крышки. Для этого также снимаются все шланги и выкручиваются все болты, крепящие крышку.
Следующим этапом является снятие головки блока цилиндров, но сначала с двигателя снимаются все провода массы и откручивается кронштейн, поддерживающий головку блока. Затем снимаются топливные шланги (очень важно не перепутать их) и отсоединяется контакт от датчика включения вентилятора. Потом откручиваются 2 болта крепления термостата, и если позволяют шланги можно просто сдвинуть его в сторону. В противном случае придется шланги надо будет снять.
После этого снимается натяжной ролик ремня генератора, крышка, закрывающая ремень ГРМ.
Дальше откручивается натяжной ролик ремня ГРМ. После стаскиваем ремень и снимаются шкивы распредвалов (главное не потерять шпонки), затем снимается вторая часть пластмассового кожуха. Чтобы распредвал не проворачивался, его можно зафиксировать при помощи отвертки.
После нужно снять кожух, закрывающий выпускной коллектор, и открутить, собственно, сам коллектор.
Выполнив эти работы, можно переходить к снятию головки, для чего нужно 10 болтов крепления в строго определенном порядке (при обратной сборке лучше использовать новые болты, так как они имеют свойство вытягиваться).
Следующий этап удобнее выполнять при наличии ямы в гараже. Снизу машины откручивается пробка на поддоне и сливается масло. Затем откручивается и снимается защита маховика. После нужно выкрутить все болтики по периметру поддона и снять его.
После того, как поддон снят, откручиваются 3 болтика на маслозаборнике. Маслозаборник снимается легким покачиванием.
Дальше необходимо проворачивать коленвал, пока нужный поршень не установится в нижней мертвой точке. Затем откручиваются гайки на крышке шатуна, которая снимается тоже с раскачиванием. Воспользовавшись деревянной рукояткой молотка, нужно вытолкнуть поршень наверх. То же самое следует проделать с остальными цилиндрами.
Важным моментом является невзаимозаменяемость поршней и крышек, в связи с чем их нельзя перепутать.
С поршней нужно счистить нагар с поршней. Поршневые кольца следует приобретать в соответствии с маркировкой на поршнях.
Первым одевается маслосъемное кольцо. Его расширитель должен располагаться своим стыком строго противоположно самому кольцу. Перед установкой следует взять чистую тряпочку и протереть все цилиндры, шейки коленвала и шатунные вкладыши, после чего все соприкасаемые детали необходимо смазать моторным маслом. Одетые на поршень кольца стягиваются специальной оправкой, а сам поршень устанавливается в цилиндр, из которого он был вынут.
В дальнейшем происходит обратная сборка, при которой важно не забыть про метки ГРМ и порядок затяжки болтов головки блока цилиндров.
Артем, город Крымск (Краснодарский край)
Особенности конструкции.
Глубина выборок под клапана,на днище порш. 2110, исключает возможность соприкосновения клапанов с поршнем при обрыве ремня ГРМ.
В конструкции поршня 2110 и в конструкции всех последующих моделей, применяется свободная посадка поршневого пальца. Зазор в отверстии головки шатуна и в отверстиях в поршне обеспечивает свободное вращение пальца. В осевом направлении палец фиксируется стопорными кольцами. Для этого в поршне, в отверстиях под палец, предусмотрены установочные канавки для стопорных колец. На внешней стороне отверстий под поршневой палец, в верхней части, имеются небольшие углубления, которые облегчают установку и снятие стопорных колец. Кроме того, они способствуют доступу масла в зону контакта.
Такая конструкция упрощает процесс сборки и обеспечивает равномерный износ трущихся поверхностей, увеличивая ресурс деталей. Классы диаметров поршней и классы отверстий под поршневой палец принятые для модели 21083 соответствуют классам моделей 2110, 2112, 21124.
Основные маркировки в литье, нанесенные на деталь.
1. Обозначение модели изделия – символы «21» и «10», в районе отверстия под палец.
2. Обозначение производителя – «ВАЗ», на юбке с внутренней стороны.
3. Обозначение литейной оснастки -буквы и цифры, на юбке с внутренней стороны.
4. Обозначение литейного сплава – «АЛ34», на юбке с внутренней стороны .
Основные маркировки наносимые на днище.
1. Маркер ориентации — « » при установке, должен указывать направление в сторону привода распредвала
2. Маркер класса – один из символов ( « А »,« В»,« С»,« D »,« Е ») определяет отклонение по наружному диаметру.
3. Маркер группы массы поршня:
« » – нормальная;
« + » – увеличенная на 5 г.
« – » – уменьшенная на 5 г.
4. Маркер класса отверстия поршневого пальца –одна из цифр (« 1 », « 2 », « 3 » ) определяет отклонение по диаметру отверстия под поршневой палец.
Маркировка класса отверстии дополнительно наносится краской на внутренней стороне днища:
синий цвет — 1-й класс
зеленый цвет — 2-й класс
красный цвет — 3-й класс
Дополнительно, для ремонтных поршней.
5. Маркер для ремонтных изделий:
« » — 1-й ремонт (диаметр увеличенный на 0,4мм от номинального размера.)
« » — 2-й ремонт (диаметр увеличенный на 0,8мм от номинального размера.)
