Замена катализатора lada 2104 (ваз 2104)
В этой статье речь пойдет об удалении каталитического конвертера отработавших газов автомобилей с гордым названием ВАЗ.
Предисловие.
Каталитический нейтрализатор в системе выпуска предназначен для дожигания и доокисления вредных компонентов отработавших газов (ог) до безвредных СО2 и Н2О. Срок службы его, по моим наблюдениям, составляет не менее 250 000 км, при условии, что система впрыска работает в нормальном режиме (без ошибок), а механическая часть двс исправна. Отдельные особи выживали и после 400 000 км, но это, скорее, исключения, т.к. за это время разлагается вся система выпуска J. Есть заблуждение, которое невозможно искоренить. Его я опишу более подробно, т.к. постоянно с этим сталкиваюсь, и 90% клиентов проповедуют его как истину. Итак:
«Катализатор душит мотор» – бред! Исправный катализатор не создает абсолютно никакого сопротивления потоку отработавших газов. Оплавление и забивание сот катализатора это последствие идиотского отношения к автомобилю и эксплуатации его с неисправной системой зажигания или топливоподачи. (В очень редких случаях это бывает из-за ужасного бензина)
Если вы выкинете новый или исправный катализатор, то не получите абсолютно никакой прибавки мощности и «лошадок». ЭТО КОЛХОЗНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ. Зато, вы получите более громкий звук от выхлопа, который будет говорить окружающим, что едет «спортивная» машина. И СУБЪЕКТИВНО (для Вас лично) повышать мощность. Орет громче – значит валит!
Откуда это пошло
Забитый, оплавленный или оторвавшийся внутри от своего корпуса катализатор затрудняет прохождение ОГ, тем самым ухудшая вентиляцию цилиндров и препятствуя их наполнению рабочей смесью. Поездив с таким препятствием во впуске, клиент, наконец, приезжает или его притаскивают на тросе на диагностику. После удаления неисправного ката машина начинает ездить нормально, но клиенту кажется, что раскрылся небывалый потенциал и мощь мотора (до этого мотор с трудом выдавал 50% мощности) и он начинает всем без разбору рекомендовать удалить кат для получения дикой мощности и приводить в пример свою машину. Хотя, на деле, она едет не лучше такой же, но с исправными системой впрыска и катализатором.
Итак, есть 3 варианта, почему вы продолжаете читать эту статью, и почему вы хотите избавиться от катконвертера.
1 – У Вас неисправен катализатор, он затрудняет прохождение ОГ, а менять его на новый в России не принято, к сожалению.
2 – Вы собираетесь СЕРЬЕЗНО доработать мотор (пердак от проспорт + 54 дроссель + нулевик не являются серьезной доработкой)
3 – Вы считаете автора статьи лохом, и продолжаете верить, что удаление ката заставит ваш рыдван оторваться от земли из-за раскрывшейся небывалой мощности мотора.
Что необходимо знать:
Прежде всего – нормы токсичности вашего автомобиля. ЕВРО 2 или ЕВРО 3. Это очень легко определить. У ЕВРО 2 после ката никаких датчиков нет. У ЕВРО 3 после катализатора установлен диагностический датчик кислорода. Он служит для того, чтобы сообщать контроллеру об эффективности работы нейтрализатора.
В системах с нормами Е 2 удаление ката не вызывает особых проблем. Катализатор располагается под днищем автомобиля как отдельный узел и в продаже есть вставки, которые устанавливаются вместо него. А почему бы просто не пробить его ломом, высыпать остатки и поставить пустой корпус на место? Это бюджетное, но не совсем правильное решение. Пустая банка будет издавать более громкий звук, но это не самое важное. Катализатор представляет собой множество квадратных каналов в керамической или железной основе, размером примерно 0.5×0.5 мм, которые проходят параллельно друг другу. Если взять общее сечение этих каналов, то оно будет примерно равно площади сечения трубы, из которой сделана выхлопная система, хотя площадь сечения элемента катализатора и его корпуса в 2 раза больше ее. Таким образом, если мы поставим пустой корпус вместо вставки, то получим участок выхлопа с увеличенным сечением, а, следовательно, участок на котором будет уменьшаться скорость потока ОГ и нарушаться резонанс выхлопной системы. Справедливости ради, надо отметить, со слов клиентов, это не очень сильно влияет на мощность мотора и расход топлива, но я бы рекомендовал купить вставку.
Также, необходимо сказать, что в последнее время не выпускаются каталитические нейтрализаторы на керамической основе (она стала выполняться из металла), так что просто пробить ломом его не получится. Необходимо разрезать корпус, извлечь оттуда элемент и заварить корпус.
В вазовских моделях с передним приводом, оснащенных моторами объемом 1.6 и 1.4 литра, каталитический нейтрализатор конструктивно выполнен как единое целое с выпускным коллектором (пауком). Удаление катализатора в этих машинах ощутимо увеличивает уровень шума от двигателя. Это неизбежно будет элемент на основе металла, так что выбить его и не пытайтесь. Здесь работают все вышеизложенные принципы: можно разрезать — вынуть элемент – заварить (наиболее «шумное» решение). Потеря мощности при таком варианте будет больше, чем в системах с нижним расположением катализатора. Более правильно будет поставить выпускной коллектор от мотора 1.5л ил спортивный выхлопной коллектор (паук). К выбору паука нужно отнестись очень серьезно, т.к. были случаи увеличения расхода топлива и снижения мощности после установки дешевых моделей. Лучше проконсультироваться с профессионалом. В этих случаях необходимо удлинить провода первого лямбда-зонда и переварить соединение резонатор-коллектор.
В системах с нормами ЕВРО 3 все немного сложнее. Нужно «договориться» с диагностическим датчиком концентрации кислорода (лямбда-зондом после ката), иначе будет активна ошибка «снижение эффективности каталитического нейтрализатора». Сделать это можно 2мя способами:
1 – Обмануть его, установив эмулятор.
2 – Заменить программу в блоке управления с нории е3 на нормы е2 или р83. Этот вариант более кардинальный и правильный, т.к. второй лямбда зонд можно просто удалить с машины.
Итак, если после ката нет лямбда-зонда, то программу можно не трогать, если есть – лучше перешить.
Начиная с 2008 года, все автомобили ВАЗ соответствуют нормам токсичности ЕВРО 3 и комплектуются двумя датчиками кислорода. Как исключение из правил, встречаются системы е3, независимо от модели и года выпуска. Обычно это реэкспортные модели с контроллерами Bosch MP 7.0 или Bosch M797. Если есть сомнения, лучше перепроверить.
А теперь по моделям…
ВАЗ 2104—2107
Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля (часто, почти касается земли J). Удаляем или заменяем вставкой. С 2008 г.в. Перешиваем контроллер.
ВАЗ 2121
Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. Варианты е3 встречаются независимо от года выпуска, с 2008 года неизбежно Е3.
ВАЗ 2110, 2111, 2112
Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой.
1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.
ВАЗ 2113, 2114, 2115
Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой.
1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.
ВАЗ 1118 Калина
Катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.
ВАЗ 2170 Приора
Катколлектор. Удаляем кат или ставим паук. По Приоре нужно отметить, что с 2009 года на части машин идут контроллеры М73 с дополнительной защитой от перепрограммирования, так что прошить их могут пока не везде. Но решение существует и это временная трудность, которая, в скором времени, потеряет свою актуальность.
Завершу статью старой пословицей – семь раз отмерь, один раз отрежь. 100 РАЗ ПОДУМАЙТЕ нужно ли удалять нейтрализатор??? Это и ваше здоровье тоже.
© Vint
Итак, суть проблемы такова – ваш автомобиль стал издавать весьма громкие звуки при работающем двигателе. Вывод следующий – неисправность в выхлопной системе. Никому не хочется мучится от головной боли, когда едешь на своем любимом автомобиле, а если дорога дальняя так вообще ужас. Что же делать? Эта инструкция по замене глушителя на ВАЗ 2104 своими руками поможет вам сделать все необходимые работы самостоятельно, вместо того, чтобы обращаться в автосервис и платить за это деньги.
Причины громкого звука или диагностика выхлопной системы ВАЗ 2104
Какие могут быть неисправности в выхлопной системе и когда требуется замена глушителя? Давайте разбираться по порядку:
- Первое, что может быть причиной громкого выхлопа – это неисправность глушителя, а точнее его прогорание или прогнивание. Определить это можно путем внешнего осмотра. Ищите следы ржавчины – под ними зачастую скрываются отверстия мало заметные.
- Идем далее – средний резонатор. Опять же он мог прогнить или в процессе езды вы могли зацепиться им и пробить его. Также внимательно осматривается на предмет трещин, отверстий и ржавчины.
- Приемная труба или попросту штаны также могут служить причиной. Они, как правило, не прогорают. С ними происходит то, что и с резонатором. После удара днищем на штанах появляется вмятина, которая затем гниет и появляется отверстие.
- Если вся выхлопная система после визуального осмотра и прощупывания своими руками оказалось целой и невредимой, то вывод один – причиной громкой работы однозначно является прокладка между штанами и выпускным коллектором.
Примечание! При осмотре мест со ржавчиной обязательно попробуйте металл вокруг на прочность. Возможен вариант ремонта глушителя.
Ремонт выхлопной системы ВАЗ 2104
Возможно ли избежать замены глушителя, резонатора или приемной трубы? В некоторых случаях – да, возможно. Это делается путем заварки того места, где вы обнаружили проблему – трещину, пробитое отверстие или же гнилой металл.Можно своими руками заварить глушитель, но лучше все-таки обратиться к профессиональному сварщику. Он сможет определить целесообразность такого вида ремонта. Обычно, металл позволяет его заварить, но бывают случаи, что варить уже просто не к чему. Вот тогда нужна замена глушителя на ВАЗ 2104. Если было одобрено решение ремонта то есть несколько вариантов:
- Первый – это заварить проблему прямо на автомобиле, не снимая поврежденную часть выхлопной системы. Тут ничего пояснять не требуется.
- Второй же способ – это когда не получается подлезть сваркой до поврежденного места. В этом случае смотрите советы по снятию деталей выхлопной системы, которые предоставляет инструкция, приведенная ниже.
Инструменты для замены
Что понадобится для того, чтобы поменять глушитель:
- Ключ на 12 и на 13 – удобнее накиной
- Головка на 13
- Трещотка
- Щетка по металлу
- Средство для очистки ржавчины (WD-40 и аналоги)
- Зубило
- Плоскогубцы
- Молоток
- Болгарка (желательно маленькая)
- Монтировка
А также части выхлопной системы:
- Стяжные хомуты труб
- Крепежный хомут приемной трубы
- Резинки (ремни крепления)
- Прокладка + 4 гайки
Замена выхлопной системы ВАЗ 2104 полностью
Очень часто автомобиль ездит, пока не поломается. Не мешай машине работать – гласит известная поговорка! А потом ее просто ставят на ремонт. В таких случаях осуществляется полная замена выхлопной системы. Это, с некоторой точки зрения, даже проще и выгоднее, чем менять какую-то одну часть. Ведь если поменять одну деталь, а за ней через пару тысяч километров поломается и следующая, то это получается двойная работа, а цена на нее иногда не маленькая.Итак, давайте рассмотрим – как поменять выхлопную систему на карбюраторной ВАЗ 2104 и инжекторной.
Карбюраторная ВАЗ 2104
На карбюратоных автомобилях выхлопная система устроена проще. Из чего она состоит:
- Приемная труба (штаны)
- Резонатор (средняя труба)
- Глушитель (задняя часть)
- Прокладка между выпускным коллектором и штанами
- Стопорные пластины
- Гайки крепления приемной трубы
- Хомуты крепления частей выхлопной системы между собой
- Хомут крепления приемной трубы к кузову
- Резинки крепления выхлопной системы
Теперь перейдем к последовательности выполнения работ по замене глушителя на ВАЗ 2104:
Совет! Осуществляйте работы по замене глушителя только на холодной машине. Не обожжете руки, да и удобнее будет работать.
- Начинать будем с конца автомобиля. Не снимая глушитель с ремней, на которых он подвешен, необходимо открутить хомут его крепления к резонатору.
- Зачастую он очень грязный и заржавелый. Поэтому сначала зачистите его щеткой по металлу, а затем забрызгайте ВД-шкой.
Совет! Сделайте эту операцию сразу со всеми хомутами и креплением штанов к коллектору, чтобы детали могли откиснуть и вам было легче их откручивать .
- Теперь с помощью ключей 12 и 13 откручиваем хомут. Обычно стоят болт под 12 ключ, а гайка под 13, но могут быть и другие варианты.
- Если не получается открутить болты хомута, то просто срезаем его болгаркой и при помощи зубила сбиваем.
- Далее необходимо добиться вращения глушителя на посадочном месте выходной трубы резонатора. Это делается путем забрызгивания ВД-шкой места их соединения. Также полезным будет обстучать молотком соединение и пытаться вращать глушитель.
- Когда он начнем вращаться, можно смело снимать его с резинок и извлекать из-под автомобиля.
Совет. При снятии глушителя с автомобиля подставьте что-то под резонатор, чтобы он не упал и не отломался.
- Теперь перейдем к снятию резонатора.
- Подставив под него упор или попросив друга придержать, чтобы не упал, можно приступать к откручиванию хомута.
- Все точно так же – откручиваем болты крепления и снимаем хомут. В крайнем случае – срезаем его.
- Далее повторяем процесс снятия глушителя – расшатываем резонатор, чтобы его соединение с приемной трубой стало свободным. Обстучите его молотком – помогает.
- После чего снимите резонатор с резинок, если они еще остались, и все готово.
- Снимаем приемную трубу (штаны).
- Пока не вылезли из-под машины, открутите хомут крепления штанов к кузову.
- Далее необходимо забраться под капот.
- Там найдите 4 гайки крепления штанов. Их тоже желательно заранее побрызгать WD-40.
- Ключом на 13 откручиваем все 4 гайки.
- Снимаем стопорные пластины (если установлены) и пытаемся снять штаны (ни с себя, и ни с друга, а приемную трубу).
- Часто приходится использовать монтировку или даже лом.
- Снимите прокладку.
Обратите внимание! Будьте осторожны при откручивании гаек и снятии приемной трубы – не поломайте шпильки. Высверливание их, нарезание резьбы и прочие слесарные работы – дополнительное время и нервы.
На этом процесс снятия выхлопной системы закончился. Обратим внимание на установку:
- Порядок сборки обратный порядку разборки. Все это, конечно же, так, но обратим внимание на некоторые щекотливые моменты при установке выхлопной системы.
- Устанавливаем штаны.
- Надеваем прокладку на шпильки, затем штаны и наживляем 4 гайки крепления. Только наживите – не затягивайте – дальше поймете почему.
- Хомут крепления к кузову точно так же – только наживляем.
- На этом пока что оставим приемную трубу и перейдем к резонатору.
- Соедините его со штанами так, чтобы прорези перекрыли друг друга примерно на 1-2 см. Затем подвесьте на резинки.
Совет! Резинки лучше всего ставить новые! Не хочется из-за обрыва потом менять опять резонатор
Небольшое лирическое отступление. Как вы знаете, многое в наше время делается через… сами знаете что. Поэтому, диаметры труб часто не совпадают, и надеть одну на другую стоит больших усилий. А также угол изгиба бывает не тот, что нужно. Не стесняйтесь использовать молоток, но бейте через деревянную наставку, чтобы не повредить металл. При помощи ударов можно добиться перекрытия прорезей. Монтировкой можно сделать подходящий угол изгиба штанов. И еще одно – по поводу хомутов. Устанавливайте так, чтобы два полукруга хомута не перекрывали прорези, а сдавливали только металл. Так будет правильно:
- Установите хомут и плотно его зажмите.
- Теперь вернемся к штанам и затянем хомут и 4 гайки крепления к коллектору.
- Далее устанавливаем глушитель.
- Так же обеспечиваем перекрытие прорезей.
- Зажимаем хомутом и цепляем на резинки.
После замены выхлопной системы, возьмитесь рукой за трубу глушителя и подергайте ее из стороны в сторону и вверх-вниз. Если вы обнаружили, что трубы стучат по кузову, их необходимо выгнуть, так как на ямах они тоже будут стучать. Трубы можно выгнуть, не снимая их с автомобиля. Также можно в процессе установки глушителя надеть его на трубу резонатора как можно дальше, чтобы избежать этого стука. На этом все.
Инжекторная ВАЗ 2104
Чем отличается замена глушителя карбюраторного автомобиля от инжекторного? На самом деле, принцип замены и советы одни и те же. Разница только лишь в количестве деталей и методе их установки.
Итак:
- Инжекторная выхлопная система характеризуется наличием катализатора(см.Замена катализатора на Ваз — делаем правильно), лямбда-зонда, защитного экрана от перегрева, а также шарнирным креплением штанов к резонатору и дополнительным глушителем.
- Разница в замене в том, что необходимо заменить датчик лямбда-зонда (перекинуть провода на новый) и затянуть подпружиненные болты шарнирного соединения.
- Остальной процесс точно такой же. Читайте советы выше.
Замена деталей выхлопной системы ВАЗ 2104
И снова – чтобы поменять какую-то деталь, обращайтесь к информации выше по тексту,но примите во внимание следующие советы. Итак:
- Подставляйте что-то под те части, которые остаются на своем месте, чтобы и их не оборвало.
- Орудуйте зубилом аккуратно. Не допустите развальцовки нормальных деталей, а пробоя их тем более.
- На счет болгарки – то же самое. Срезать трубы следует аккуратно, чтобы не задеть других частей, которые менять не собираетесь.
Ну вот, пожалуй, и все. Соблюдайте технику безопасности, надевайте защитные очки при работе с болгаркой, применяйте советы из статьи и так вы сможете избежать многих проблем , тем самым облегчив себе работу. Также просмотрите видео, чтобы получить более ясную картину.
