Замена кардана lada 2101 (ваз 2101)

Прежде всего…

Просьба учитывать, что всё написанное ниже не претендует на 100% истину, поскольку не является официальной информацией завода- производителя (к сожалению наши производители запчастей не утруждают себя информированием покупателей о способах распознания подделки), а всего лишь нашей, наработанной опытом методикой распознавания подделок.

Данная методика применима к карданным валам автомобилей ВАЗ 2101-2107

Немного о сути восстановления

1. Экономят на всём. Из новых запчастей на восстановленом кардане  есть только этикетка и краска. Остальное всё б/у.

Если на Вашем кардане оказалась новая крестовина  — Вам повезло. Видимо старых у них не хватило.

2. Карданы собираются их двух/трёх – один

2. Эти карданы при «изготовлении» НЕ балансируются

В общем о качестве изделия ни кто не заботится – во главу угла ставится цель – продать.

И так – смотрим как отличить подделку:

1. Цена. Заводской карданный вал для данного автомобиля не может стоить в розничной сети менее 3300 рублей (информация на 10.12.2011 г.). Какой бы скидкой , распродажей, продажей по себестоимости и т.п. не обосновывал бы продавец более низкую цену – дешевле данной цены заводской кардан стоить не может, поскольку даже в оптовых конторах (поставщиках) он стоит дороже указанной цены.

2. Упаковка. Новый заводской кардан должен быть в упаковке. Это картонная двухслойная коробка,  с нанесённой на неё информацией о самой детали и её изготовителе.

Без данной коробки покупать кардан НЕЛЬЗЯ!!! Вы же не покупаете телевизор без коробки???

Коробка имеет следующие надписи

Данные производителя:

3. Заводская этикетка. В данный момент  (уже как года 2-3 и по сей день) завод производитель данных карданов наносит на каждый карданный вал  две наклейки- этикетки.

Первая- Артикульная бирка- с указанием производителя, его адреса, наименования изделия, даты изготовления, штампа ОТК.

Смотрим на наличие этикеток на поддельном (восстановленном) кардане:

На нём видим одну артикульную наклейку изготовленную на зелёной бумаге из магазина канцтоваров. Наклейка проверки качества отсутствует.

Теперь смотрим содержание артикульной наклейки на заводском кардане:

Вторая – наклейка с СМС проверкой подлинности изделия.

Каждая наклейка имеет свой  проверочный код под защитным покрытем. Вы можете легко проверить подлинность изделия введя проверочный код в соответствущую форму на сайте  

Для примера Вы можете проверить подлинность одного из наших карданов введя  на сайте:   его проверочный номер  99446 43143 08764 в соответствующюю форму.

И сравниваем с содержанием артикульной наклейки на поддельном кардане:

4. Игло-ударная маркировка даты производства изделия. Обратите внимание- дата производства на этикетке и на данной маркировке совпадают.

Теперь смотрим как выполнена пародия на данную маркировку на поддельном кардане:

Данная маркировка наносится в области отмеченной красным прямоугольником

5. Модель карданного вала

В настоящее время заводом выпускается только одна модель карданного вала для классики Жигулей, под обозначением ВАЗ 2105-2200012

Если в продаже Вы встретили кардан с обозначением ВАЗ 2101 или иным – это не заводской кардан.

Конечно, если аферисты научились «восстанавливать» бывшие в употреблении карданы, то и на поддельных этикетках напишут нужное наименование, но есть верный способ отличить карданный вал модели ВАЗ 2101 от ВАЗ 2105 – это форма радиуса фланца шлицевого вала.

На данной схеме карданный вал ВАЗ 2105:

На следующей схеме Вы видите карданный вал ВАЗ 2101

Как видите есть явное отличие в конструкции места обведённого красным кругом. Это одно из самых различимых отличий.

Так вот, если Вы встретили в продаже новый карданный вал с формой радиуса шлицевого фланца как на втором примере, -100% перед Вами восстановленный карданный вал, поскольку завод уже давно не производит карданные валы данного наименования и данной конструкции, и тем более смешно смотрится на таких карданах этикетка с наименованием ВАЗ 2105 и  свежей датой производства (2011 год выпуска).

По опыту наиболее часто в продаже встречаются восстановленные карданы  модели ВАЗ 2101 (в этом случае информации  ВАЗ 2105 на бирке можете уже не верить). Поскольку более 30-ти лет ВАЗовская классика выпускалась именно с этими карданами и по произведённому количеству они значительно превосходят конструкцию кардана ВАЗ 2105.

Конечно это не 100% гарантия того, что приобретя карданный вал с «честной» конструкцией ВАЗ 2105 (как на первой схеме) Вы застрахованы от приобретения подделки, поскольку валы данной конструкции так же выходят из строя и их восстанавливают и пускают в продажу – это лишь один из способов определить явную  подделку.

6. Покраска

Карданы красятся в сборе – допускается локальный (местный) не прокрас в трудно доступных местах для покраски – за крестовинами:

Сами же крестовины зачастую почти не закрашены с внутренней стороны и полностью закрашены с наружней (стаканчики)

Допускается (встречается) частичное запыление фланцевой части кардана краской

Смотрим на окраску поддельного кардана, он то же окрашен в сборе, НО совсем по другой технологии – окунанием в ванну с краской – крестовина закрашена подностью:

7. Обойма пыльника шлицевого соединения

Первейший признак на который нужно обратить внимание при тщательном осмотре кардана – это способ завальцовки обоймы защитного пыльника шлицевого соединения.

На заводском кардане данная процедура (завальцовка) производится станочным способом, лапки обоймы завальцованы ровно, с правильным радиусом (полностью повторяющем радиус ответной проточки на фланце кардана) без следов ударов и деформации.

Сама обойма обжата плотно, не вращается на фланце кардана, она не свалится со своего места и не будет дребезжать на ходу как это зачастую происходит на восстановленных карданных валах.

На поддельном кардане данная обойма во первых обжата слабо (легко прокручивается пальцами руки)  во вторых лапки деформированы от ударов  при обжатии подручными средствами (зубилом).

А теперь смотрим на данную обойму на восстановленном кардане:

Сразу видна «топорная» работа

8. Замеры

Следующая проверка проводится с помощью штанген циркуля. Необходимо всего лишь замерить диаметр и толщину фланца (того, который крепится к фланцу редуктора).

Суть вопороса: На поддельных карданах (впрочем как и на поддельных редукторах) диаметр фланца и его толщина в 99% случаев меньше чем на заводских изделиях.

Причина: Эти детали (как и все остальные) при восстановлении агрегатов не меняются на новые – а восстанавливаются старые. Под восстановлением понимается придание товарного вида.

Эти детали на восстанавливаемом кардане всегда имеют следы забоин (вмятин) в следствии неоднократных ремонтов данного кардана предыдущим его владельцем (возможно Вашим дедушкой : ) ), а так же следы коррозии. Эти недостатки товарного вида необходимо убрать (иначе даже наивный покупатель не поверит, что кардан новый) .

И делается это простым протачиванием данной детали на токарном станке. В следствии чего размеры детали далеки от номинала (всегда меньше).

Так вот – достаточно замерить эти размеры на продаваемом кардане (до его покупки) и сравнить с номинальными и Вам станет ясно – какой кардан Вам пытаются продать.

Итак приступаем к замерам (учитывайте пожалуйста возможную величину погрешности замеров и допуска в точности изготовления заводом- изготовителем – условно примем за 0.1 мм)

Первый замер – наружний  диаметр фланца 87,5 мм

Второй замер -диаметр центровочного конуса фланца – 57 мм

Третий замер -толщина полки фланца (в месте карданного болта) 5,3 мм

Четвёртый замер- высота центровочного пояска  2,4 мм

Итак имеем четыре цифры: 87,5 —  57 –   5,3 –   2,4 .

Если на продаваемом кардане Вы намерили другие цифры (допустим 86,5  — 56 – 4,5  — 2.0) – то не сомневайтесь – перед Вам восстановленный кардан.

Замеры поддельного кардана:

Первый замер – наружний  диаметр фланца 85,97 мм

Второй замер -диаметр центровочного конуса фланца — 55,4 мм

Далее замеров можно больше не делать. Данный кардан, даже если бы он был отбалансирован НЕ ПРИГОДЕН для эксплуатации.

Здесь следует немного отступить  от темы и обратить внимание на циничность «производителей» восстановленных карданов. Ставя во главу угла придание товарного вида изделию способом чистовой проточки фланца они изначально закладывают в свои изделия дисбаланс. Даже если восстанавливаемый кардан так удачно был собран, что не имеет дисбаланса (что невероятно), или даже если у них имеется в наличии балансировочный станок на котором они балансируют свою продукцию (что в двойне невероятно)  — данный кардан (возможно не имеющий дисбаланса) после установки на автомобиль будет источником вибрации, поскольку проточенный центровочный диаметр фланца (замер № 2 – 57 мм) до меньшего размера (допустим 56 мм) не позволит установить кардан  (присоединить к фланцу редуктора) точно (соосно) – кардан встанет со смещением и уже это будет причиной сильной вибрации на автомобиле. Так же не следует забывать и высоких требованиях к токарному оборудованию (точности станков) на которых производят обработку подобных изделий. Малейшее биение токарного станка приводит к не точности в размерах изготавливаемой детали и как следствие к биению. Навряд ли данные работы по восстановлению производятся на высокоточном оборудовании.

То есть данные изделия по умолчанию не пригодны к эксплуатации.

9. Шлицевое соединение

Муфта кардана должна двигаться в шлицах (удлинняя и укорачивая кардан) легко, без излишнего усилия, закусывания – усилием одной руки.

Если на покупаемом кардане муфту на шлицах невозможно сдвинуть усилием руки, и к тому же в шлицевом соединении отсутствует люфт вообще (он должен быть – не большой – но должен быть)

— то 99% (особенно в сочетании  с другими признаками описанными выше) говорит о том, что кардан восстановлен, а по шлицам просто постучали молотком (и перестарались) – что бы создать видимость плотного (не изношенного) шлицевого соединения.

Чуть позже выложим фото «восстановленных» молотком шлицов.

10. Цвет металлических (не окрашенных деталей) кардана

Смотрим на цвет неокрашенной части фланца на заводском кардане:

Видим есстественный цвет стали

Теперь смотрим цвет данной детали на восстановленном кардане:

Видим неестественный цвет стали обработанный химреактивами (для удаления загрязнений и ржавчины), поскольку механически (токарной обработкой) данное место «освежить» для придания товарного вида не возможно.

Ну и достаточно проявить элементарную внимательность и приглядеться к деталям кардана и в большинстве случаев Вы увидите на восстановленном кардане такие дефекты как отслоение резины на опоре  подвесного подшипника, и следы обработки наждаком под покраской:

Крестовина карданного вала ваз 2107

Карданный вал служит для передачи усилия от коробки передач к заднему мосту под разными углами.

В разгруженном состоянии автомобиля мост находится ниже, чем положение коробки переключения передач, к тому же во время движения по неровностям дорожного покрытия мост двигается вверх-вниз, соответственно вместе с ним и карданный вал.

Чтобы передавать усилие под разными углами, в карданном валу находится два шарнира, именуемые крестовинами карданного вала.

Неисправности крестовины

К основным неисправностям крестовин можно отнести:

  • люфт в шарнирном соединении и посторонние звуки во время движения из области карданного вала. Нередко бывает так, что из строя выходят сальники крестовин и в их подшипники попадает вода и песок, что в свою очередь разрушает их;
  • появляется сильный люфт, шарнир начинает скрипеть, а у карданного вала возникает излишнее биение, которое разрушает все сопряженные подшипниковые соединения. Поэтому крестовину рекомендуется менять сразу же после возникновения посторонних звуков и биений.

Определить, какая крестовина вышла из строя, легко:

  1. Загоните машину на смотровую яму.
  2. Включите нейтральную передачу.
  3. Удерживая одной рукой вилку карданного шарнира, второй рукой вращательными движениями двигайте карданный вал против вилки. В шарнирном соединении не должно быть люфта.

 Цена крестовины и стоимость ее замены на сервисе

Ориентировочная стоимость замены одной крестовины на сервисе около 500-600 рублей. Замена двух крестовин со снятием карданного вала стоит около 1500 рублей.

Стоимость одной крестовины около 250-300 рублей. В продаже есть как крестовины отечественного производства, так и импортные (Китай, Германия, Нидерланды).

При покупке крестовины следует ее осмотреть на наличие заводских дефектов. Все рабочие поверхности должны быть идеальными, без каких-либо сколов и зазубрин, на всех 4х пробках крестовины обязательно должны стоять сальники.

Сальники тоже должны быть идеальными. Если все эти требования соблюдены, крестовина прослужит весьма долго.

Замена крестовины карданного вала

Замену крестовин карданного вала удобнее всего производить на снятом валу. Для снятия вала понадобится смотровая яма или подъемник.

Перед снятием вала необходимо пометить расположение всех его деталей относительно друг друга, также отметить положение задней вилки шарнира относительно фланца редуктора заднего моста.

После того, как все детали помечены, открутить 4 гайки крепления вала к фланцу моста, открутить 2 гайки крепления промежуточной опоры подвесного подшипника и вытащить вал из шлицов коробки передач.

Снятие карданного вала

Для замены крестовины с помощью специального съемника или подручных средств (двух плоских отверток и шила) изъять из проушин карданного вала и вилки шарнира стопорные кольца.

Снятие стопорного кольца крестовины

Далее при помощи молотка и какого-нибудь круглого тупого предмета, желательно такого же диаметра, как и проушина, насквозь выбить из нее противоположную удару пробку.

Выбивание крестовины

Так как старая крестовина вышла из строя и уже не представляет никакой ценности, ударами через проставку прямо по ней выбить противоположную пробку. После того, как обе пробки одной вилки выбиты, крестовина свободно извлекается из проушин.

Снятая крестовина с одной стороны

Аналогично изъять остальные пробки и полностью снять крестовину.

После того, как крестовина снята, хорошо очистить от грязи и пыли посадочные места пробок и всю область вокруг крестовины, чтобы при установке в подшипники не попал песок. Напильником удалить все зазубрины в проушинах, пробка должна входить туго, но свободно.

После того, как вилка и карданный вал очищены от грязи, можно приступать к сборке. Для этого новую крестовину завести в проушины вала и слегка вбить одну пробку.

Снятая крестовина

Пробка с подшипником должны быть хорошо смазаны. После того, как пробка слегка вбита, вставить крестовину в подшипник (рабочая поверхность крестовины при этом должна быть чистой) и, придерживая ее рукой, забить пробку вровень с проточкой стопорного кольца и установить его на место.

Установка крестовины

После этого перевернуть вал и через бронзовую или алюминиевую проставку слегка простучать по крестовине так, чтобы забитая пробка уперлась в стопорное кольцо. Это нужно для того, чтобы зазор между краями крестовины и пробками был максимальным для ее свободного вращения, она не должна подклинивать.

Постукивание по валу, чтобы села крестовина

После этого повторно проверяем чистоту рабочей поверхности крестовины и забиваем вторую пробку. Вторая пробка забивается аналогично первой – ровно до проточки стопорного кольца. При установленных пробках крестовина должна свободно вращаться, подклинивание недопустимо.

Установить второе стопорное кольцо и проделать аналогичные операции с вилкой карданного шарнира. Вилку установить по меткам, чтобы исключить дисбаланс и биение карданного вала.

Установить карданный вал на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Итог замены

После замены крестовин уходят все посторонние звуки и вибрации. При правильной сборке узел служит надежно и долго. Затягивать с заменой изношенной крестовины не стоит, т.к. это приводит к излишним вибрациям карданного вала и выходу всех сопряженных с ним деталей из строя.

Источники

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.