Замена генератора lada 2103 (ваз 2103)

Снимать генератор “Гранты” приходится по разным причинам: для ремонта, обслуживания, доработки агрегата. Сделать это можно самостоятельно, если знать как снять генератор на “Гранте”. В зависимости от модификации автомобиля (8-ми или 16-ти клапанный двигатель, наличие кондиционера), процедура демонтажа генератора имеет свои особенности, поэтому стоит рассмотреть каждый вариант отдельно.

Как снять генератор на 8-ми клапанной “Гранте” без кондиционера

Как снять генератор на 8 клапанной Гранте

Для работы понадобятся:

  • торцовые ключи на 8, 10 и 13;
  • монтажная лопатка.

Перед тем, как снять генератор на “Гранте” без кондиционера, следует отключить “массу” от аккумулятора, сняв минусовую клемму. Порядок действий следующий:

  • открутить 2 задних болта крепления защиты двигателя;
  • открутить 4 передних болта защиты двигателя;
  • снять защиту двигателя (брызговик) с машины;
  • отстыковать колодку проводов от генератора;
  • демонтировать защитный колпачок гайки, удерживающей силовой провод;
  • открутить гайку и отстыковать силовой провод генератора;
  • открутить верхнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
  • отжать генератор монтажной лопаткой и извлечь верхний болт крепления;
  • открутить нижний болт крепления генератора;
  • отодвинуть генератор от двигателя монтажной лопаткой и извлечь нижний болт крепления;
  • сместить генератор в направлении правого брызговика;
  • снять ремень генератора со шкива агрегата;
  • вытащить генератор;
  • снять ремень генератора со шкива коленвала.

Чтобы поставить генератора ЛАДА “Гранта” на место, необходимо выполнить действия в обратном порядке.

Важно: при установке ремня генератора следует убедиться, что ручьи шкивов и ручьевые дорожки на ремне совпадают.

Как поменять генератор на 16-клапанной “Гранте”

замена генератора на 16-ти клапанной Гранте

Крепление генератора на 16-клапанной вариации “Гранты” отличается наличием механизма натяжения ремня. Поэтому процедура замены генератора на этой модели немного отличается. Для работы понадобятся торцовые ключи на 8, 10 и 13. Как и при демонтаже генератора с 8-клапанной “Гранты”, перед началом работ надо снять клемму “массы” с аккумулятора, чтобы устранить вероятность короткого замыкания. После этого необходимо снять защиту двигателя, открутив 4 передних и два задних болта, крепящих ее к деталям кузова. Снимается генератор 16-клапанной “Гранты” следующим образом:

  • отсоединить колодку от вывода “D” на генераторе;
  • снять резиновый колпачок, прикрывающий вывод “В+” генератора;
  • при помощи ключа на 10 открутить гайку, удерживающую наконечник провода;
  • ослабить затяжку гайки натяжной планки, используя ключ на 13;
  • вращая регулировочный болт натяжителя против часовой стрелки, ослабить натяжение ремня генератора “Гранта” (необходим торцовый ключ на 10);
  • сдвинуть генератор в сторону двигателя и снять ремень со шкивов;
  • выкрутить и извлечь регулировочный болт механизма натяжения ремня из кронштейна крепления генератора;
  • демонтировать натяжную планку;
  • открутить нижнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
  • снять дистанционную втулку и вытащить нижний болт крепления;
  • снять натяжную планку;
  • вытащить генератор ЛАДА “Гранта”.

Чтобы установить генератор, надо проделать вышеописанное в обратной последовательности.

Важно: после установки генератора 16-клапанной ЛАДЫ “Гранта” необходимо отрегулировать натяжение ремня.

Как снять генератор на “Гранте” с кондиционером

замена генератора на гранте с кондиционером

Кондиционер ЛАДА “Гранта” приводится в действие ремнем генератора, что осложняет работу. Необходимо сначала отвести кондиционер в сторону, а затем приступать к снятию генератора. Для работы понадобятся:

  • торцевые ключи на 8, 10, 13 и 18;
  • баллонный ключ;
  • домкрат;
  • средство WD-40.

Сначала придется, как обычно, отключить “массу” от аккумулятора. Снятие генератора на “Гранте” с кондиционером производится так:

  • обработать средством WD-40 болты, удерживающие подушки двигателя и кронштейн;
  • демонтировать защиту, открутив болты крепления;
  • когда средство WD-40 подействует, открутить гайку кронштейна;
  • поставить домкрат под правую переднюю часть машины;
  • ослабить болты, удерживающие переднее правое колесо;
  • поднять домкрат, вывесив колесо;
  • снять колесо с автомобиля;
  • открутить натяжной ролик;
  • открутить болты, фиксирующие подушку;
  • аккуратно опустить автомобиль, вывесив его (подушка сместится к двигателю, открыв доступ к ремню и генератору).

Далее остается снять генератор одним из способов, описанных выше.

Порядок действий по установке генератора обратный порядку при демонтаже. После установки генератора необходимо прикрутить подушку, установить защиту двигателя и колесо, надеть клемму “массы” на аккумулятор.

Генератор

Устройство

На автомобилях устанавливается трехфазный генератор Г221 переменного тока. Основными частями генератора является статор 19 с двумя крышками 1 и 17 из алюминиевого сплава, стянутыми четырьмя болтами, и ротор с обмоткой 18. Ротор вращается в двух шариковых подшипниках 6 и 16 закрытого типа. Смазывающий материал закладывается в подшипники при их изготовлении и пополнения при эксплуатации не требует.

Ротор генератора приводится во вращение шкивом 13 с помощью клиноременной передачи от шкива коленчатого вала и состоит из вала 7 с напрессованными на нем стальной втулкой 15 и стальными клювообразными полюсами 14 и 21, образующими вместе с валом и втулкой сердечник электромагнита. На стальной втулке между клювообразными полюсами в пластмассовом каркасе намотана обмотка 18 ротора, называемая обмоткой возбуждения. Концы обмотки присоединены к контактным кольцам 5, установленным на пластмассовой втулке, напрессованной на вал ротора.

Ток к обмотке возбуждения подводится через щетки 11 и 12, прижатые пружинами к контактным кольцам. Щетки изготовлены из меднографитовой смеси и находятся в пластмассовом щеткодержателе 10. Одна из щеток соединена с корпусом генератора, а другая — со штекером «67».

Статор 19 набран из пластин электротехнической стали толщиной 1 мм, соединенных электросваркой. На внутренней стороне статора имеется 36 пазов полузакрытой формы, изолированных лаком или электроизоляционным картоном. В этих пазах уложена трехфазная обмотка 20, закрепленная от выпадания деревянными клиньями или пластмассовыми трубками. Каждая фазная обмотка состоит из шести непрерывно намотанных катушек. Фазные обмотки соединены в «звезду» с выводом 9 нулевой точки. К нему подключается реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи.

Переменное напряжение, индуцированное в обмотке статора, преобразуется в постоянное выпрямителем, собранным на шести кремниевых вентилях типа ВА-20 по трехфазной мостовой схеме. С целью упрощения деталей крепления выпрямителя три вентиля имеют на корпусе «-» выпрямленного тока (это вентили прямой полярности — положительные), а три вентиля — «-» выпрямленного тока (вентили обратной полярности — отрицательные).

Отрицательные вентили 3 (маркированные черной краской) запрессованы в крышку 1 генератора, а положительные (маркированные красной краской) — в специальную пластину — радиатор 2, закрепленную винтами 4.

На части генераторов устанавливается выпрямительный блок, состоящий из двух пластин с запрессованными в них вентилями. Схема соединений генераторной установки приведена на рис.

Техническая характеристика генератора

Максимальная сила тока отдачи при 14 В и частоте вращения ротора 5000 мин-1, А — 42 Максимальная частота вращения ротора, мин-1 — 13000 Передаточное отношение между коленчатым валом и генератором — 1:2,04

Правила проверки и эксплуатации

При эксплуатации, обслуживании и ремонте генератора соблюдают нижеприведенные правила, нарушение которых может привести к повреждению регулятора напряжения или вентилей выпрямителя.

Вывод «-» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с «массой», а «+» — подключаться к зажиму «30» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора и отказ их в работе.

Не допускается работа генератора с отсоединенными от зажима 30 проводами потребителей (особенно с отсоединенной аккумуляторной батареей) — это вызовет опасное повышение напряжения на вентилях и они могут быть повреждены.

Запрещается проверка работоспособности генератора на «искру» даже кратковременным соединением зажима «30» генератора с «массой» или штекером «67». При этом через вентили протекает значительный ток и они пробиваются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

Запрещается проверка цепей зарядного тока мегаомметром или лампой, питаемой напряжением более 36 В. Если такая проверка необходима, то предварительно отсоединяют провода от генератора и регулятора напряжения.

Качество изоляции статора повышенным напряжением проверяют только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля отсоединяют провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Контрольные проверки

Проверка генератора на автомобиле. Если при работе двигателя горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, то ориентировочно можно определить исправность генератора следующим образом:

  • слегка вытянув рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора, доводят частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу до 1000-1500 мин-1;
  • на короткое время отсоединяют провод от вывода аккумуляторной батареи. Если двигатель остановится, то это указывает на то, что генератор неисправен и все потребители питаются от аккумуляторной батареи.

Проверка позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Схема соединений дня проверки генератора показана на рис. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца должны быть чистыми.

Включают электродвигатель стенда. Реостатом 4 устанавливают напряжение на выходе генератора 14 В и доводят частоту вращения ротора до 5000 мин-1. Дают генератору поработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем замеряют силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 44 А. Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колеи и щеток. В этом случае тщательно проверяют обмотку и вентили, чтобы определить место неисправности.

При подозрении на неисправность вентилей выпрямителя проверяют силу тока отдачи на прогретом генераторе. Такая проверка позволяет лучше выявить неисправность вентилей по резкому снижению тока отдачи при повышении температуры генератора. Для прогрева дают генератору поработать не менее 15 мин при частоте вращения ротора 5000 мин-1 и напряжении 14 В на выходе генератора. Затем замеряют силу тока отдачи, которая на прогретом генераторе должна быть не менее 42 А.

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждений. Для проверки устанавливают частоту вращения ротора генератора 1500-2000 мин-1, питая обмотку возбуждения генератора от аккумуляторной батареи, но от зажима «30» батарею отключают. При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами. Если имеются нарушения соединений в обмотке статора и обрыв либо короткое замыкание в вентилях, форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины.

Проверка обмотки возбуждения ротора. Исправность обмотки и надежность прилегания щеток к контактным кольцам проверяют на стенде без разборки генератора, измерив сопротивление между штекером «67» и корпусом генератора. Если обмотка не имеет короткозамкнутых витков и щетки хорошо притерты к контактным кольцам, то сопротивление должно быть в пределах 4,2-4,7 Ом при температуре 20°С. После разборки генератора проверяют сопротивление обмотки возбуждения между двумя контактными кольцами, которое должно быть (4,3±0,2) Ом при температуре 20°С. При этом следят за надежностью контакта между кольцами ротора и присоединенными к ним проводниками.

Проверка статора. Статор проверяют отдельно после разборки генератора. Выводы его обмотки отсоединяют от вентилей выпрямителя. В первую очередь проверяют омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на корпус. Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор с такой поврежденной обмоткой заменяют. Затем проверяют специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении; неисправный может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), либо пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание), что встречается чаще.

Короткое замыкание вентилей можно проверить без снятия генератора с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Проверить можно омметром или с помощью лампы (25-40 Вт) и аккумуляторной батареи, как показано на рис.

Сначала проверяют, нет ли замыкания одновременно в положительных и отрицательных вентилях. Для этого «+» батареи через лампу подсоединяют к зажиму «30» генератора, а «-» батареи — к корпусу генератора. Если лампа горит, то и отрицательные и положительные вентили имеют короткое замыкание.

Короткое замыкание отрицательных вентилей проверяют соединением «+» батареи через лампу со штекером нулевого провода обмотки статора, а «-» батареи — с корпусом генератора. Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается реже, чем короткое замыкание вентилей.

Для проверки короткого замыкания в положительных вентилях «+» батареи через лампу соединяют с зажимом «30» генератора, а «-» батареи — со штекером выводы нулевой точки обмотки статора.

Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких положительных вентилей.

Без разборки генератора обрыв в вентилях обнаруживают только косвенно при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20-30%) силы отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

Ремонт генератора

Отвернув винты крепления, снимают щеткодержатель 2 со щетками. Отворачивают гайки стяжных болтов 14 и снимают крышку 11 генератора вместе с ротором. Зажимают ротор в тисках, отворачивают гайку крепления шкива и съемником 02.7823.9504 снимают шкив с вала ротора.

В комплект приспособления 67.7823.9504 входят обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладываются в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются рукой при снятии шкива.

Вынимают из паза на валу сегментную шпонку и снимают крышку 11. Отворачивают гайки винтов, соединяющих наконечники вентилей с выводами обмотки статора, вынимают из колодки 4 штекер нулевого провода и извлекают статор 8 из крышки 16 генератора. Отворачивают гайку контактного болта 7 и снимают выпрямительный блок 6 (или радиатор с положительными вентилями).

Сборка. Собирают генератор в последовательности, обратной разборке. Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. Поэтому при сборке вставляют в эти отверстия ступенчатую цилиндрическую контрольную оправку, имеющую с одной стороны диаметр 12 мм, а с другой — 22 мм. Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивают моментом 38.4-88 Н м.

Замена щеткодержателя. Если щетки износились и выступают из щеткодержателя меньше чем на 5 мм, то заменяют щеткодержатель со щетками. Перед установкой щеткодержателя продувают место установки от угольной пыли и удаляют протиркой масло, смешанное с угольной пылью.

Замена подшипников ротора со стороны привода. Чтобы извлечь неисправный подшипник из крышки, отвертывают гайки винтов, стягивающих шайбы крепления подшипника, снимают шайбы с винтами и на ручном прессе выпрессовывают подшипник. Если гайки не отворачиваются (концы витков раскернены), то спиливают концы винтов.

Новый подшипник в крышку генератора устанавливают только в том случае, если отверстие для подшипника не деформировано. Если диаметр отверстия больше 42 мм или оно деформировано, крышку заменяют. Подшипник в крышку запрессовывают на прессе и затем зажимают между двумя шайбами, стянутыми винтами с гайками. После затягивания гаек концы винтов раскернивают.

Замена вентилей. Если на генераторе установлен выпрямительный блок, то в случае выхода из строя одного из вентилей заменяют целиком выпрямительный блок. Если вентили находятся в крышке 16 и радиаторе, то меняют отрицательные вентили, запрессованные в крышку. Положительные вентили, запрессованные в радиатор, менять не допускается. Если поврежден один или несколько положительных вентилей, то заменяют радиатор вместе с вентилями.

Неисправный отрицательный вентиль аккуратно выпрессовывают на прессе. Нельзя выбивать его молотком, чтобы не испортить отверстие под вентиль и не повредить другие исправные вентили, запрессованные в крышку. Новый вентиль аккуратно, без перекоса запрессовывают в крышку также на прессе с помощью пуансона А.76028 и опоры А.76031. Категорически запрещается запрессовывать вентиль ударами молотка. Усилие запрессовки должно действовать на корпус вентиля, как показано на рис.

Вентили запрессовывают до упора фланца в крышку генератора. Для вентилей, имеющих ненакатанный поясок около фланца, допускается зазор 0,1 — 1,0 мм междуфланцем вентиля и поверхностью крышки.

В начало страницы

Источники

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.