Замена генератора lada 2102 (ваз 2102)
Содержание статьи:
-
Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: подготовка к установке
0:152
-
Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: установка
0:243
-
Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: подборка длины ремня для генератора
0:382
-
Установка генератор от Шнивы 120А в ВАЗ 2106
0:468
1. Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: подготовка к установке
Купил себе генератор достаточной мощности. Само собой, мой бюджет ограничен, генератор не новый, но в хорошем состоянии.
Вот несколько фотографий генератора.
Разобрал его, как и положено, провёл ревизию, посмотрел регулятор напряжения,
Пока не вижу смысла менять регулятор
Контактные кольца следует зачистить шкуркой.
Прозвонил цешкой обмотку статора на наличие обрыва, К.З. на корпус, замерил сопротивление (на всякий случай) между выводами звезды.
Также проверил якорную обмотку на наличие обрыва и К.З на корпус
Проверил состояние подшипников — один показался подозрительным, заменю его в скором времени.
Проверил состояние диодов, прозвонил их в разной полярности. Считаю, что диодный мост ещё послужит.
Потом, собрал всю конструкцию в порядке обратном разбору. Контакты не зачищал, смазкой не покрывал, так как буду на выходных менять подшипник.
В целом, покупкой доволен. Осталось заменить подшипник, купить крепления для инсталляции на машину и, собственно, поставить и подключить, фотографии обязательно размещу, возможно кому пригодятся.
Продолжаю собирать конструктор из десятого гены. Сегодня приобрёл: -передняя крышка генератора 21214 в сборе с подшипником — 450р -кронштейн генератора нижний 21214 — 320р -шкив коленчатого вала демпферный 2123 — 1100р -шкив помпы 2123 — 110р -планка натяжителя 21214 — 56р -болт генератора 2110 — 44р -реле 527 — 55р -ремень генератора от калины, 6рк882 (буду пробовать поставить его, отрежу один ручей, для этого купил самый дешёвый =) ) — 172р -ключ для болта храповика (на инжекторный шкив, он глубже) — 280р — новый регулятор напряжения (нового образца) — 112р — конденсатор (на всякий случай) — 22р
слева — крышка 2110, справа 21214
кронштейн 21214 и болт 2110 в сборе с втулками
реле 527
слева — старый, был при покупке, справа-новый
слева — шкив помпы 2123 , справа — штатный
Осталось прикупить шайбы и пробовать ставить его на двигатель, завтра хочу попробовать.
2. Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: установка
0) перебираем генератор: — прозваниваем обмотки статора и ротора, проверяем на наличие К.З. — проверяем все диоды в диодном мосте, они должны звониться только в одном направлении и показывать примерно одинаковое сопротивление проверяем реле напряжения, состояние щёток, я советую заменить на новые, сразу — проверяем оба подшипника — меняем переднюю крышку с 2110 (модель 94.401-40) на крышку от ваз21214 (модель 904.401-40) — проверяем наличие всех текстолитовых шайб, которые отделяют корпус генератора от диодного моста, когда прикручиваем выводы обмоток звезды к диодному мосту. Если какие-то стальные, то под них подкладываем резиночку, в общем, изолируем тем, что есть под рукой. — меняем конденсатор (для профилактики) — все контактные соединения я зачищал наждачкой и смазывал Литолом-24 — шайбами устраняем люфт ротора в корпусе генератора, он не должен гулять в оси подшипников, у меня был зазор в 2 мм, устранил шайбой Д17. — одеваем шкив, следим за его центровкой. а то подшипник быстро умрёт.
Генератор готов
1. Снимаем аккумулятор с машины
2. Снимаем защиту картера и пыльник 3. Ставим машину на любую переднюю скорость, кладем упор под заднее колесо, чтобы предотвратить откат машины назад, когда будем откручивать гайку шкива коленвала. 4. Откручиваем и снимаем все контакты со старого генератора, откручиваем нижнюю гайку крепления генератора к кронштейну, поднимаемся наверх, откручиваем и снимаем натяжную планку генератора. 5. Снимаем электровентилятор, не забываем про провода у датчика на радиаторе (а то оторвёте их нафиг)
Берём в руки старый ремень, зажимаем при помощи него шкив на помпе и, головкой на 13, откручиваем три болта крепления шкива к помпе.
Прикручиваем новый шкив водяного насоса 2123 на штатное место. Берём новый ремень (если как у меня 6рк882, то отрезаем концелярским ножом один ручей),
с помощью ремня, контрим болты на шкиве помпы и лезем в яму.
6. Вынимаем болт из кронштейна, снимаем генератор с машины, откручиваем два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров и снимаем кронштейн. Вот до этого самого момента всё шло гладко.
7. Берём ключ для гайки храповика, и пытаемся открутить гайку на коленвале несмотря на то, что я летом это делал, я еле-еле открутил её. Совет: откручиваем её в ту же сторону, что и все типовые болтовые соединения (то есть против часовой стрелки). Для удобства, советую найти трубу нужного диаметра и, увеличив рычаг, открутить эту гайку. Трубу мы, к сожалению, не нашли, поэтому, сильно уперевшись в стенки ямы и долго мучаясь, я открутил эту гайку…
8. Берём новый шкив 2123 от шнивы. Сверяем его со старым, на предмет совпадения метки для установки зажигания. Я, честно говоря, долго совмещал шкивы чтобы не ошибиться, прежде чем заметил маленькую риску на самом шкиве — она совпала с меткой на старом, поэтому решил взять её в качестве правильного варианта.
Ставим новый шкив на место старого, затягиваем, предварительно переключив скорость с передней на заднюю. Упор под колесом при этом оставляем на месте. Затягиваем гайку по часовой стрелке.
9. (пункт делать не нужно, описал, как у самого получилось, смотрим сразу пункт 10). Берём новый нижний кронштейн генератора 21214 и ставим его на блок. Берём десятый болт генератора, сам генератор и собираем узел (то есть примеряем генератор). Вот тут-то и понимаем, что не смотря на то, что передняя крышка на генераторе уже от 21214, он всё равно выпирает относительно двух других шкивов примерно на 4-6мм.
10. Снимаем всё, что поставили (генератор и кронштейн). Вылезаем из ямы, идём к тискам, зажимаем кронштейн 21214. Берём ножовку и отпиливаем мешающую часть на кронштейне (примерно 5 мм, я на глаз брал, лень было, да и некогда, пользоваться штангелем).
После чего я попробовал ещё раз всё собрать, но выяснилось что ещё надо пилить, поэтому делаем ещё один надпил на кронштейне, прежде чем снова ставить.
11. Ищем несколько шайб чуть больше по диаметру, чем болт кронштейна. У меня подошла гайка, которая подвернулась случайно под руку. Берём металлическую втулку с резинкой, отрезаем лишнюю часть, чтобы они потом влезли в укороченное ушко кронштейна.
12. Лезем в яму, устанавливаем кронштейн, генератор (сместив назад и подложив гайку или шайбы), наживляем болт, пока не затягиваем.
13. Берём ремень и примеряем. Если у вас ремень длиннее, чем 883 мм, то вы счастливее меня. Мне же пришлось сначала попытаться натянуть один ручей (который я отрезал), еле-еле мне с другом это удалось. Проверил на глаз соосность всех трёх шкивов. Длина ремня критично минимальная, нужно искать длиннее, но время уже было позднее, пришлось снять этот один ручеёк и пытаться ставить основной. В одиночку пятиручейковый ремень 5рк883 будет ставить очень сложно. Мы ставили вдвоём: я крутил коленвал, а друг отвёрткой поправлял ремень на шкиве помпы. С третьей попытки мы его натянули. Этот ремень стоит пока временно, потому как при таком натяжении я опасаюсь за подшипник на помпе. При установке будьте осторожны — у нас отвёртка соскочила со шкива помпы и чуть не пробила радиатор (остались глубокие вмятины, повезло, что отвёртка угодила между трубками в радиаторе.
13. Вылезаем из ямы, берём электровентилятор, примеряем его на штатное место. Теперь новый шкив на колене упирается в него и не даёт поставить. Берём ножницы по металлу и отрезаем участок 1см*10 см. Примеряется всё по месту. Лично я надрезал и загнул этот кусочек.
14. Вылезли из ямы, берём натяжительную планку 21214 и ставим её на штатное место. Так как генератор мы сдвинули назад, то добавляем гайку или шайбы между планкой и ушком генератора.
Из-за короткого ремня, мне пришлось сточить место на планке в сторону блока, иначе, я бы попросту не вставил болт.
15. Теперь электрическая часть. Берём купленное реле света РС527, ставим вместо штатного реле заряда (РС702 — у меня такое стояло), подключаем также, как и было. Подключаем провода на генераторе, те, что с кольцами — одеваем на болт и закручиваем гайкой (вывод 30), жёлтый подключаем на второй вывод, а серый нам больше не нужен (по желанию его можно изолировать).
Обходим машину, отключаем полностью все два контакта со штатного реле напряжения, изолируем контакты. собственно всё (реле нам больше не нужно).
16. Ставим на место АКБ, заводим машину и радуемся.
Холостые обороты, включена музыка, головной свет (дальний + ближний), подогрев заднего стекла, подсветка в салоне, печка — на полную, напряжение в сети 13.3 В — всё видно на фотографии. Проделанной работой я доволен.
Осталось купить ремень 5рк905 — 5рк940, видел сегодня в Би-Би ремень от калины, длина 1018мм, возможно куплю и проверю, а пока, ищу ремень от УАЗа, 6рк905. также на деу нексии используется приводной ремень 5рк940. Пока ни того ни другого не нашёл, хочу побыстрее сменить калиновский (883мм), боюсь, что раньше помпа сдохнет, чем этот ремень прослабнет.
3. Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: подборка длины ремня для генератора
Наконец-то я определился с длиной ремня на новый свой генератор. купил в магазине для УАЗа ремень 6рк905,
Думал, будет коротковат, но всё же купил. Как и в прошлый раз, отрезал один ручей. Кстати, ремень от Калины пробежал уже 300 км в городском режиме, в целом, успешно. Но слишком натянут, поэтому ремень 6рк883 от Калины я советовал бы возить только в качестве запаски. Основная же длина ремня (при соблюдении: шкив помпы 2123, шкив колена 2123, шкив генератора 2110 нового образца с посадочным диаметром вала 17мм) равна 905 мм. При такой длине ремень легко ставится/снимается/натягивается/регулируется.
Вот несколько фотографий для визуального сравнения:
ремень 6рк883
Видно, что он короткий по тому, в каком положении находится натяжной болт.
А это вмятины на радиаторе. Первый раз одевал поликлиновый ремень. Не был готов к такому сопротивлению — отвёртка соскочила и чуть радиатор не пробила.
А это уже ремень 6рк905. Как видно, регулировочный болт находится посередине планки натяжителя 21214. Теперь можно спокойно снимать ремень. Чтобы снять ремень 6рк883, мне пришлось снять электровентилятор, чтобы отвёрткой поддеть ремень на помпе и скинуть, провернув коленвал. теперь ремень спокойно снимается и одевается без снятия вентилятора.
Генератор отодвигал балонником. Не очень понравилось, хочу придумать натяжитель в виде болта, что-то типа натяжителя на десятках. Чтобы было удобнее подтягивать ремень. Потому как сегодня столкнулся со свистом ремня при полной нагрузке и подгазовке. Ремень теперь натянут слабее. Надеюсь, подшипник на помпе не успел сломаться.
Теперь, думаю, заказать через интернет ремень 5рк905, от какой-нибудь иномарки потому, что дольше будет ходить именно он, нежели тот, что я подрезал ножом.
4. Установка генератор от Шнивы 120А в ВАЗ 2106
Было решено внедрять генератор от Шнивы в ВАЗ 2106. Для установки генератора мне понадобилось:
1) передняя крышка генератора 21214 цена 500р
2) нижний болт генератора 2110 цена 100р
3) нижний кронштейн генератора 21214 цена 300р
4) натяжная планка 21214 цена 70р
5. Реле индикатора зарядки РС 527 цена100р Шкив тоже, кстати, нужен от 21214 нивы. Мне он не понадобился — в гараже нашел от трактора китайского, и он подошел, как родной. Но все равно, его нужно немного подточить. Поехали его устанавливать)
Снял старый и установил все новое. Фото процесса не получилось сделать, так как руки были грязные, да и хотелось поскорее поставить. Ну вот, в принципе, что получилось.
Серый провод не подключаем и от старого регулятора напряжения отсоединяем провода и изолируем их. Схема подключения, чтобы было понятнее (спер у кого-то, уже не помню)
заряд меня очень порадовал — при об 850-900
все выключено
ближний+дальний, печка и обогрев заднего стекла
https://www.drive2.ru/l/888904/, https://www.drive2.ru/l/922970/, https://www.drive2.ru/l/969946/, https://www.drive2.ru/l/5694612/, https://www.drive2.ru/l/5703896/
Генератор автомобиля предназначен для вырабатывания электрической энергии и питания бортовой цепи автомобиля. Он приводится в действие путем передачи на его шкив вращающего момента от шкива коленчатого вала двигателя. Конструкция генератора состоит из статора, ротора, крышки и выпрямителя, преобразовывающего переменный ток в постоянный.
ВАЗ 2107 комплектуются генераторами переменного тока моделей 372.3701 или 9412.3701.
Неисправности
К основным неисправностям генератора ВАЗ 2107 относятся:
- износ щеток;
- выход из строя диодного моста (выпрямительного блока);
- выход из строя подшипников ротора;
- замыкание в обмотке возбуждения;
- обрыв или замыкание в обмотке статора.
Признаками неисправного генератора являются:
- отсутствие загорания контрольной лампы на приборной панели;
- нахождение стрелки вольтметра в красной зоне;
- искрение внутри генератора;
- шум при работе (гул или вой);
- дым и запах горелого со стороны генератора.
Нужно ли менять генератор
Определить причину выхода из строя генератора, не имея понятия в электротехнике, достаточно сложно, поэтому с целью его ремонта лучше обратиться к специалистам. Чаще всего в автомобилях ВАЗ 2107 генератор выходит из строя вследствие износа щеток, возникающего из-за израсходованного ресурса или механических повреждений коллектора. Кроме этого нередко происходит замыкание или обрыв цепи в выпрямителе, что «лечится» заменой диодного моста.
Гул или вой генератора свидетельствует о поломке подшипников, что также поддается ремонту. Но если вдруг произошло замыкание в какой-то из обмоток, придется, либо договариваться с доморощенными специалистами о наматывании новой обмотки, что довольно-таки рискованно, либо же менять генератор на новый. Последний вариант здесь будет уместней всего, особенно, если на него еще и гарантию дадут.
Цена
Новый генератор в зависимости от модели и производителя может стоить от 2800 до 5000 рублей. Замена его на станции техобслуживания обойдется примерно в 500 рублей.
Каталожный номер штатного ВАЗовского генератора на «семерку» — 21083701010.
Замена генератора ВАЗ 2107 своими руками
Если вы не хотите переплачивать за работу по установке нового генератора, его можно установить самому, тем более что ничего сложного в этой процедуре нет.
Необходимые инструменты:
- торцевой ключ с «карданом» на 17 (для моделей 372.3701) или такой же на 13 (для моделей 9412.3701);
- торцевой ключ на 19;
- торцевой ключ на 10.
Порядок выполнения работ
- Установите автомобиль на эстакаду или автомобильную смотровую «яму», зафиксируйте его стояночным тормозом.
- Поднимите капот, отключите провод «массы» от аккумулятора.
- Для удобства доступа к креплениям генератора демонтируйте АКБ при помощи ключа на 10;
- Торцевым ключом на 17 или на 13 (в зависимости от модели) отверните гайку фиксации генератора к регулировочной планке.
- Спуститесь в смотровую яму и демонтируйте защиту двигателя.
- Снимите ремень генератора с его шкива.
- Отсоедините колодку провода от контактов генератора.
- Отодвиньте резиновый защитный колпачок, и ключом на 10 выкрутите гайку фиксации наконечников электропроводов к «плюсовому» выводу генератора, соединенного с соответствующей клеммой аккумулятора.
- С помощью торцевого ключа на 19 отверните гайку фиксации статора генератора к кронштейну блока цилиндров.
- Извлеките фиксирующий болт и снимите генератор через низ моторного отсека.
- Установите на место новый генератор.
- Наденьте ремень на его шкив, а также на шкивы водяного насоса и коленчатого вала.
- Зафиксируйте генератор и присоедините защиту двигателя.
Заключение
Но на этом установка нового генератора не закончена. Здесь важно правильно натянуть его ремень. В случае его слабого натяжения, ремень будет пробуксовывать, особенно при повышенной влажности. Это чревато его быстрым износом, а также проблемами с работоспособностью водяного насоса. Если ремень перетянуть, это выведет из строя подшипники генератора и помпы. Регулировка осуществляется путем вращения гайки на регулировочной планке.
Для определения правильности натяжения отверткой или другим предметом надавите на отрезок ремня между шкивами водяного насоса и коленвала. Прогиб должен составлять 12-17 мм. После перепроверьте на участке между шкивами насоса и генератора. Здесь прогиб должен быть в пределах 10-15 мм.
Если с натяжением все правильно, запускайте двигатель и проверяйте работу генератора.
