Замена двигателя lada 21073 (ваз 21073)
Содержание статьи:
- Перенос капота ВАЗ 2106 для установки радиатора от Шнивы
- Установка радиатора двигателя Шеви Нива на ВАЗ 2106
- Радиатор охлаждения с ваз 21073 в ваз 2101
- Охлаждение двигателя ВАЗ 2106
Перенос капота ВАЗ 2106 для установки радиатора от Шнивы
В связи с недостаточным охлаждением назрела необходимость замены радиатора на более производительный редиатор от Шеви-Нивы. Но конструкция петель капота не позволяет поставить радиатор побольше. Вот и пришлось решать вопрос радикально:
Петли и газовые упоры были взяты от багажника Калины седан. Замок капота от Газели. Ответная часть замка была переточена из 08:
Крючок капота Калина. Трос капота Шевроле Нива. Для крепления замка капота были изготовлены закладные пластины. Замок имеет возможность регулировки (право-лево).
Ответная часть замка то же имеет закладную и то же есть возможность регулировки (право-лево, верх-низ).
Петли капота так же имеют регулировку во всех плоскостях.
Ограничителем открытия капота служит болт, вживленных в кронштейн петли.
Так же на капоте находится дополнительная форсунка омывателя, с электро-подогревом от а/м Волга. Проводка на капот имеет свои предохранители и для облегчения снятия капота вся проводка на него идет через разъем. От воды разъем и предохранители предохраняет спец смазка и резиновая защита.
Для изоляции системы вентиляции салона от подкапотки, дополнил уплотнителями из Маделина.
Поменял шумку капота. первым слоем идет вибруха STP, вторым шумка Акцент 15мм.
Ко всему прочему капот имеет дополнительный электро-механический запор, который так же имеет возможности регулировок.
Ни чего особо крутого в таком капоте не вижу, заставила пойти на это борьба за охлаждение (при стандартном капоте поставить радиатор от ШевиНивы невозможно). От открытия капот предохраняют три запора (замок, крючек, эл.запор), раньше открытие капота опасности не представляло. Хотя обслуживать двигатель стало значительно удобней.
Установка радиатора двигателя Шеви Нива на ВАЗ 2106
Собственно, ради чего и переносился капот.
В бачок расширителя был инсталлирован штуцер для шланга пароотводящей трубки.
Некоторые пароотводящий штуцер радиатора попросту глушат, но таким образом расширитель остается просто расширителем, куда выдавливается жидкость при нагреве. При наличии же действующего пароотвода жидкость при нагреве начинает циркулировать, таким образом мы имеем постоянное поступление более холодной жидкости из расширителя, в систему.
Термостат оставил классический т.к.термостат шеви открытие 97 С., термостат классика 94 С. решил оставить системе время для маневра. Пришлось срезать одну из опор площадки аккумулятора, взамен был приклепан кронштейн.
Аккумулятор получил боковой кронштейн крепления от ВАЗ 2108.
В нижний патрубок радиатора был установлен самодельный патрубок с тройником на шланг расширителя.
В верхний патрубок вживил Газелевский тройник под датчик аварийного включения вентиляторов.
Радиатор стоит на резиновых подушках.
Вентиляторы стоят на своих кронштейнах и то же имеют резиновые втулки.
Все это резинки нужны, что бы не ломало при перемещениях. На головке установлены кронштейны для предотвращения касания шланга расширителя подвижных частей двигателя.
Перед радиатором как всегда стоят водяные веерные форсунки экстренного охлаждения.
Радиатор охлаждения с ваз 21073 в ваз 2101
По-другому пост можно назвать «работа над ошибками». Когда ставил инжектор, решил сэкономить и оставить родной медный радиатор, ды и вообще было не понятно зачем его менять, всё как бы стоит, все работает, но не тут-то было, упор капота давил на гофру, она давила на верхний патрубок радиатора, тот в свою очередь начинал «играть» на штуцере радиатора, и почти целый год у меня сочился и выкипал тосол. Проблему как только не пытался решить: и затягивал «посильнее», каким только герметиком не мазал — через пару дней снова появлялась «течка», достало постоянно доливать и нюхать тосол!
вот как было, с верхнего соединения штуцер-патрубок вечно сочилось
Решил я купить 21073-й радиатор, но тут на авито случайно наткнулся на объявление о продаже медного радиатора от ваз 21045 (дизельная четвёрка), а я был в курсе, что у него как раз-таки верхний штуцер с правой стороны, думаю медный еще – вообще отлично. Поехал за ним, по пути помпа потекла, взял радиатор, ну естественно я лоханулся (получается ДВАЖДЫ и с помпой и с радиатором), но ведь у владельца жигуля иначе никак
УПС размерчик не тот
не спорю, если бы сильно захотел, то засунул бы, пришлось бы акб в багажник ставить, чуток крылья подгибать, мощные кронштейны придумывать, но лишнего делать я не хотел
ну никак…
Поэтому все-таки купил радиатор 21073 инжекторный .Он отличается от всех остальных жигулёвских тем, что верхний патрубок не слева, а справа (со стороны акб), следственно туда нужен коротенький «Г» образный патрубок, патрубок такой у меня был
вот эти полкило аллюминия и пластмассы стоят 1700 рублей
Также взял помпу фирмы ТЗА за 695 рублей, там была какая-то «немецкая» ХЕПУ, но я подумал, что за эти деньги две ТЗА можно купить. Еще неизвестно, сколько эта немецкая проходит.
ТЗА
прокладка хотя бы в комплекте была
Cлева новая ТЗА, справа старая клеймо фирмы так и не нашел, крыльчатка провернулась примерно на 90 градусов, так и не понял почему, проездила она (по словам продавца, у которого купил двигатель 5тыс и со мной еще почти 15тыс = 20тыс…
Крыльчатка сзади различается у старой просто какие-то отливы, а у новой отливой нет, но есть отверстия, интересно, какая конструкция лучше?
Помпу поменяли, возвращаемся к радиатору.
У 073-го радиатора нижний патрубок выпирает из корпуса в бок к акб, а не как на остальных просто выходит из корпуса прямо. В общем, смотрите фото снизу, станет понятнее. Из-за этого пришлось радиатор сдвинуть в сторону сигналов, следственно, его нижние кронштейны вставали на нижние кронштейны на кузове лишь на половину, это меня не устраивало, увеличил кронштейны
вот так кронштейны расширил, теперь нормально садятся на кронштейны на кузове
Сигналы у меня вроде бы волговские, точно не знаю, но сигналят дай Бог! если у вас такие валяются, то ставьте не думайте, только винты отрегулировать порой нужно, они громоздские, пришлось один переставить маленько и все ок.
вот так вот
Пропеллер все равно маленько не лез, задевал за датчик каленвала. Пришлось маленько поднять.
во
крепление с другой стороны
расстояние есть, правда при регулировке клапанов не очень-то удобно будет крутить каленвал ключем
вид спереди
ну вот так вот почти стало
В общем, сразу же хочется отметить минусы: 1. Алюминиевый радиатор очень хлипенький, пальцем заденешь за одну соту и она уже может загнуться. Очень нужно аккуратно с ним 2. В 99% неремонтопригоден, по сути одноразовый 3. Очень быстро остывает, что зимой скорее минус, чем плюс плюсы: 1. Очень быстро остывает, что летом скорее плюс, чем минус 2. Очень легкий
Самое главное — (как бы абсурдно не звучало) я избавился от «течи».
Охлаждение двигателя ВАЗ 2106
Одним из этапов глобальной борьбы за охлаждение стали ребра на поддоне. На большой эффект никто не рассчитывал, но как говорится утопающий хватается за соломинку, тем более какой никакой, но эффет есть.
Зачем нужен второй и так Я думаю понятно Процесс установки: Во первых Я пошел по самому сложному пути, располагая их под капотом. Цель: оставить стандартный внешний вод автомобиля.
Подходят вентиляторы от Нивы с индексом 21214, НО и они туда не лезут, ни как. Берем болгарку и режем все лишнее, пришлось попилить даже сам мотор вентилятора, в районе помпы. Пилил до появления дыры в нём, далее закрыл это герметиком. Иначе никак. Болты, что держат шкив помпа под ключ на 13 были заменены на 8 от сцепления 2108, иначе они цепляют за вентиляторы. Расстояние что появилось мало, но проблем никаких.
Кронштейны крепления видны на фото.
Подключение: Параллельный запуск, не совсем то. Иногда температура лишь незначительно поднялась, а сработали оба, давая нагрузку как потребители, а жрут они не мало, да и температурные качели движку не совсем гуд. Поэтому один подключил по стандартной схеме, а второй работает от блока логического правления, подключенному к штатному датчику на головке, именно на головке, где показания наиболее адекватны и не зависят от термостата, который может и не открыться. Блок настраивается на температуру срабатывания самостоятельно(владельцем) и запускает вентилятор на 30,50,70 и 100%мощности. Звать этот блок управления СИЛИЧ. У меня работает блок два года, нареканий нет. На фото на него направлен курсор.
Можно поставить вентиляторы снаружи (фото с красной копейкой). Это намного облегчит процесс установки и придаст автомобилю грозный вид.
=
На экстренный случай перед радиатором (видно вверху) установлены веерные форсунки, которые подают воду на собственно радиатор. На второй фотографии видно следы от воды. Дает временный, но очень значительный эффект.
=
https://www.drive2.ru/l/783113/#post, https://www.drive2.ru/l/760263/#post, https://www.drive2.ru/l/288230376152968699/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888197395/, https://www.drive2.ru/l/4899916394579372386/, https://www.drive2.ru/l/6146268/
О потребности постоянной смены масла никто даже не спорит. Это непременное условие правильной работы любого автомобиля. Эта процедура считается простой, но все-таки есть определенные нюансы для любой машины. Рассмотрим, как происходит замена масла в двигателе ВАЗ 2107.
Сразу скажем, что менять моторную смазку необходимо через каждые 6000-15000 км. Зависит это не только от условий, в которых эксплуатируется автомобиль, но и в большей степени от заливаемой жидкости. В случае, если говорить о минералки, то лучше менять её каждые пять-шесть тысяч километров. Полусинтетику поменять нужно до десяти тысяч километров, а в случае, если в двигатель залита синтетическая жидкость, этот интервал можно продлить до пятнадцати тысяч километров.
Готовимся к замене
Перед тем, как приступить к замене, нужно усвоить несколько простых правил. Замена жидкости должна проводиться на прогретом двигателе, когда жидкость обладает лучшей текучестью. В случае, если мотор холодный, то заведите его и подождите пока он прогреется до рабочей температуры. Если думаете заменить марку масла, то мотор стоит промыть специальным составом для промывки.
Замену придется проводить два раза — вначале слить отработанное, а затем уже лить промывочную жидкость (заполняем весь объем) или промывочную смазку — при этом проводить замену масляного фильтра не следует. Заводим мотор минут на десять-пятнадцать, после — глушим его и сливаем промывочное масло. Приступаем к процедуре заливки свежего, при этом масляный фильтр необходимо сменить.
Какое масло лить?
Какое именно масло лить, решать каждому автомобилисту индивидуально. Но для всех автомобилей назначения практически одни и те же.
По вязкости первая цифра перед буквой W показывает температуру холодного запуска, последняя — саму вязкость. Для центральных регионов нашей страны, в случае, если автомобиль новый, — 30, если подержанный, то есть прошел больше 100 тысяч, — 40, если старый и пробег больше 200 тысяч, то 50, ну, а если пробег еще больше, то 60.
Качество по API: SG, SH, SJ, SL, сверяется с рекомендациями изготовителя автомобиля с надписью на упаковке.
По марке тут выбор по средствам. Чем лучше, тем дороже. Shell, Mobil, Castrol, Texaco, Motul и еще несколько популярных марок, но цена на них очень высокая.
Самое лучшее масло синтетическое, затем идет полусинтетика и последнее — минеральное.
Вязкость моторной смазки выбирать нужно в зависимости от колебаний температуры в той местности, в которой эксплуатируется автомобиль.
Объем масла в двигателе
Многие начинающие автомобилисты могут быть не в курсе, сколько масла необходимо. Для смены смазывающей моторной смеси в моторе ВАЗ-2107 вам потребуется около четырех литров новой смазки, потому что расходуется она фактически полностью. На некоторых станциях технического обслуживания механики заливают канистру полностью.
Куда заливать масло?
Процесс заливки масла не вызовет осложнений даже у начинающего автолюбителя. Поскольку масло нужно лить в удобно расположенную горловину с помощью воронки, но есть несколько нюансов, которых мы коснемся более подробно в инструкции ниже.
Меняем масло
Все работы лучше проводить на эстакаде или же смотровой яме, но некоторые автолюбители обходятся и без них, хотя данный вариант нельзя назвать очень удобным.
Инструменты
- ключ с шестью гранями на 12;
- удлиняющая трубка для ключа;
- специальный ключ для откручивания масляного фильтра;
Ключ для выкручивания старого фильтра
- емкость для слива отработанной жидкости 5-6 л;
Емкость для слива старой моторной жидкости
- новое масло;
- новый масляный фильтр;
- ветошь;
- воронка.
Пошаговая инструкция
- Прогреваем двигатель.
- Отключаем.
- Под сливную заглушку, которая расположена внизу картера, ставим заранее подготовленную емкость.
- Откручиваем заглушку с помощью ключа на 12.
- Чтобы старое масло лучше стекало, нужно открутить пробку горловины для залива моторной смазки.
- Откручиваем старый масляной барьер, желательно примененять для этого специализированный ключ.
- Ждем, когда стечет все масло в емкость.
- Закручиваем сливную заглушку.
- Новый масляной барьер наполняем маслом.
- Маслом смазываем специальное уплотнительное кольцо фильтра.
- Ветошью протираем место, в которое устанавливается фильтр на моторе.
- Ставим фильтр, при этом он должен закручиваться руками, использовать ключ нельзя.
- Далее, нужно аккуратно лить новую жидкость.
- С помощью щупа проверяем ее уровень — он должен быть между отметками MAX и Min.
- Заводим двигатель минут на 15-20, глушим.
- Снова проверяем уровень, и в случае необходимости нужно долить до нормы.
- Проверяем, не течет ли из-под фильтра или же заглушки для слива отработанного масла.
На этом процедуру замены моторного масла можно считать завершенной, как видите, ничего сложного нет.
Видео «Как поменять масло в двигателе ВАЗ 2107»
В этом видео подробно описан процесс замены масла в автомобиле ВАЗ 2107, как это сделать правильно и сколько жидкости потребуется.
Под классическими моделями ВАЗ следует понимать автомобили от 2101 до 2107. Владельцы подобных авто с карбюратором часто прибегают к поиску более эффективных решений для повышения динамических характеристик и/или снижения расхода горючего. Как разгон, так и экономичность напрямую зависят от модели карбюратора под капотом и от качества его регулировки. Если владелец принимает решение об установке стороннего карбюратора, тогда нужно учесть ряд индивидуальных особенностей при выборе.
Штатные модели карбюраторов
Различные модели карбюраторов ориентированы на экологию, снижение расхода или максимальную динамику автомобиля. Карбюраторы также создавались для двигателей разного объема. Некоторые модели карбюраторов с одного силового агрегата можно запросто установить на другой, а в некоторых случаях потребуются переделки.
Карбюратор ДААЗ/Weber
Карбюраторы ДААЗ (Дмитровский Автоагрегатный Завод) 2101, 2103 и 2106 были продуктами, которые производились благодаря наличию лицензии фирмы Weber. По этой причине модели называют как карбюратор ДААЗ, так и карбюратор Weber, но понимают одинаковое устройство. Указанные модели карбюраторов отличаются максимальной простотой конструкции и обеспечивают отличные разгонные характеристики.
Карбюратор Озон
Модели ВАЗ 2105-2107 получили усовершенствованные карбюраторы ДААЗ. Данная модель карбюратора еще называется Озон. Карбюратор Озон получил название благодаря своей экологичности. Полностью исправный и настроенный карбюратор Озон позволяет снизить расход от 7-и до 10-и литров бензина на сотню километров сравнительно с Вебер и способен обеспечить неплохую динамику.
Среди минусов этой модели отмечена конструкция карбюратора. Процесс активной эксплуатации приводит к ряду проблем с вторичной камерой. Открытие камеры происходит не механически, а благодаря пневматическому клапану.
Карбюратор Solex
Не меньшую популярность имеет модель карбюратора ДААЗ 21053, который является лицензионной продукцией фирмы Solex. Карбюратор зарекомендовал себя экономным и одновременно динамичным решением при установке на двигатели «классики». Конструкция этой модели сильно отличается от предыдущих карбюраторов ДААЗ. Карбюратор Solex имеет систему обратной подачи горючего (обратку). Благодаря такому решению излишки бензина попадают обратно в бензобак. Обратка позволяет экономить около 400-800 грамм бензина на сотню пройденных километров.
Отдельные версии этой модели могут иметь целый ряд вспомогательных электронных систем. К основным решениям относят систему холостого хода с регулировкой электрическим клапаном, автоматическую систему холодного пуска и т.д. Такие новшества встречались на экспортных вариантах автомобиля. На территории СНГ распространение получил карбюратор Solex c электрическим управляющим клапаном холостого хода.
Система в эксплуатации оказалась проблемной. В карбюраторе данного типа воздушные и топливные каналы узкие и быстро забиваются. Если карбюратор своевременно не обслуживать, тогда первой давала сбой система холостого хода. Карбюратор Солекс расходует от 6-и до 10-и литров горючего в спокойном режиме. Что касается динамики, то уступает он только ранней разработке Weber.
Установка нестандартного карбюратора
Владельцы «классики» в ряде случаев прибегают к установке нештатных моделей карбюраторов на свои авто. Такая инсталляция потребует определенных переделок и последующей настройки. Речь идет о моделях карбюраторов Solex 21073 и Solex 21083.
Модель Solex 21073
Данная модель разработана для мотора с объемом 1.7 литра и штатно устанавливалась на силовой агрегат автомобиля Нива. Карбюратор Solex 21073 отличается от других большими каналами и жиклерами. Установка этой модели на другие автомобили ВАЗ с карбюратором позволяет добиться прироста в динамике, но расход топлива поднимается до отметки в 9-12 литров на сотню.
Модель Solex 21083
Solex 21083 ставился на ВАЗ 2108-09. Если ставить его на двигатели «классики», тогда потребуются доработки. Системы газораспределения моторов 01-07 и 08-09 имеют ряд отличий. Установка такого карбюратора без переделок приведет к тому, что при оборотах около 4000 скорость подаваемого воздуха может дойти до звуковой, а мотор дальше раскрутить не получится. Для установки этой модели карбюратора необходимо рассверливать диффузоры первичной и вторичной камеры для их расширения. Также нужно установить большие жиклеры. Процесс доработки является трудоемким, но результат позволяет получить расход бензина ниже модели 21053, а динамика превысит показатели на 21073.
Подведем итог
Напоследок добавим, что существуют однокамерные и двухкамерные модели карбюраторов иностранного производства. К минусам такого выбора относят высокую стоимость, сложности в настройке и обслуживании, а также не всегда лучшую динамику и экономичность сравнительно с перечисленными выше моделями карбюраторов ДААЗ, Solex или Weber.
