Замена абс lada 2101 (ваз 2101)

Если вы разбирали двигатель на автомобиле ВАЗ 2101-2107, то в любом случае прокладку ГБЦ необходимо будет заменить, так как она не предназначена для повторной установки. Также, есть и другие случаи, когда она подлежит замене. Самым распространенной причиной, по которой приходится ее менять, является ее прогорание или повреждение при установке.

Если вы заметили такие симптомы на своем автомобиле, как бурление в расширительном бачке, а также появление тосола или антифриза на стыке головки и блока цилиндров, то это говорит о повреждении прокладки. В таком случае двигатель долго не проходит, будет постоянно перегреваться, а охлаждающая жидкость все время будет уходить через негерметичные соединения.

На моделях Жигулей «классика», таких как ВАЗ 2101-2107, для того, чтобы снять головку блока цилиндров, необходимо снимать распредвал, так как по-другому добраться до болтов крепления невозможно.

Итак, для выполнения этой работы, нам понадобится:

  • Ключ на 10, желательно головка с воротком или трещоткой
  • Головка на 13, 17 и 19
  • Отвертки плоская и крестовая
  • Удлинители
  • Воротки и трещоточные рукоятки
  • Динамометрический ключ — основной инструмент, который обязателен для выполнения этой работы

Пошаговое руководство с фотографиями по замене прокладки ГБЦ

Сразу скажу, на тех фотографиях, которые представлены в этой статье, показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллектора. Но на самом деле, можно обойтись и без снятия всех этих узлов. Можно полностью демонтировать ГБЦ с установленным на ней карбюратором и коллекторами.

Итак, сначала ознакомьтесь с инструкцией по снятию распредвала на ВАЗ 2107. После этого откручиваем трубки подвода охлаждающей жидкости:

открутить трубку ОЖ к ГБЦ на ВАЗ 2107

И после этого отводим ее в сторону:

отвод трубки антифриза от головки на ВАЗ 2107

Также, не забываем отсоединить провода от датчика давления масла:

IMG_2812

Проверяем,все ли шланги и патрубки отсоединены, чтобы при снятии ГБЦ не повредить ничего. Затем можно откручивать болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала срываем их воротком, а потом можно крутить и трещоткой, чтобы дело шло быстрее:

как открутить болты ГБЦ на ВАЗ 2107

После того, как все болты откручены полностью можно аккуратно приподнимать ГБЦ:

снятие головки блока цилиндров на ВАЗ 2107

И окончательно снимаем ее с блока, результат чего можно посмотреть на приведенной ниже фотографии:

замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107

Внимательно осмотрите поверхность головки с внутренней стороны, чтобы понять, почему прогорела прокладка и между стыком проходил тосол (если такие симптомы были на вашем авто). Если близко к каналам есть следы коррозии, то такое не допускается и желательно заменить такую ГБЦ. Если же следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы сравнять канавки со всей площадью. Разумеется, что после такой процедуры необходимо будет подбирать прокладку потолще, чтобы сохранить значение степени сжатия.

Если же с ГБЦ все нормально и просто необходимо заменить прокладку, то обязательно хорошенько очистите ее поверхность. Я это делаю специальным спреем для удаления прокладок, который наносится на 10-15 минут и потом счищается щеткой.

очистка поверхности ГБЦ на ВАЗ 2107

После этого тщательно вытираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок, чтобы она легла ровно по направляющим и можно устанавливать ГБЦ. Далее необходимо затягивать болты в строго определенной последовательности:

порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2107-2101

Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra. Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до 110 Нм.

Что касается момента силы при затягивании болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:

  • первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нм
  • второй (окончательный) от 95 до 118 Нм.
замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107

На фото выше представлен не сам процесс сборки, так что прошу особо не обращать внимание на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале, все должно быть чисто , чтобы никакого мусора не попало в двигатель.

После того, как все болты окончательно затянуты, можно устанавливать все снятые детали в обратной последовательности. Цена прокладки составляет в пределах 120 рублей. Герметиком пользоваться не нужно!

Наиболее распространенной поломкой в системе ABS является разрыв цепи, когда между блоком управления и датчиком пропадает связь. Это может происходить по разным причинам, о которых вы узнаете чуть позже.

Как распознать неисправность системы АБС или датчика ABS?

  1. В случае неисправности системы АБС во врем торможения вы не услышите характерного звука блока АБС расположенного под капотом и не почувствуете вибрации, которая возникает при резком нажатии на педаль тормоза и попытке пробуксовки колес.

Необходимо выполнить проверку датчиков ABS которые располагаются возле каждой ступицы колеса. Ваша задача обнаружить нарушение в соединении датчиков, обрыв провода или повреждение корпуса датчика ABS. В любом из этих случаев вы так или иначе увидите на панели соответствующий индикатор, ну при условии, что сам блок управления системой рачий и не «глючит».

  1. Домкратим колесо, то на котором по-вашему расположен нерабочий или неисправный датчик, или каждое колесо по очереди если вы точно не знаете какой из датчиков неисправен.
  2. Далее снимаем колесо и получаем доступ к датчику.
  3. Демонтируйте корпус, а также защитный блок управления и разъемы по которым поступает питание на датчики.
  4. После этого в цепь провода с PIN-разъемами внедряем провода и коммутируем их с датчиком и мультиметром.
  5. Производим замер сопротивления и сверяем его с тем, которое должно быть по умолчанию (его можно узнать в мануале) или у представителя производителя вашего авто.
  6. Проводку «прозваниваем» на предмет обрыва или короткого замыкания.
  7. Вращайте колесо при этом следите за показаниями мультиметра, сопротивление должно меняться.

Более детально о том, как проверить датчик ABS смотрите в этом видео:

  1. Домкратим колесо.
  2. Включите мультиметр, установите режим измерения постоянного напряжения.
  3. Подключаем электроды прибора к разъемам и проверяем показания, при этом вращаем колесо (примерно 1 об/сек).
  4. Исправный датчик ABS покажет напряжение на приборе ~0,25-1,2 Вольта. Если скорость вращения колеса будет выше, то и показания соответственно будут увеличиваться.

Чтобы диагностировать исправность или неисправность датчика АБС можно использовать даже осциллограф или проще говоря тестер. При подключении на приборе будет отражаться график, при помощи анализа амплитуды, можно судить о исправности или неисправности датчика.

В современных автомобилях система ABS имеет функцию самодиагностики, используя специальное ПО можно считать код ошибки после чего расшифровать его по специальной таблице.

На вопрос возможен ли ремонт данного датчика, ответить однозначно — сложно, все в большей степени зависит от степени его повреждения и неисправности. Если все заключается в банальном повреждении проводка, то решить проблему не составить труда. Если же повреждение более глобальное, поврежден сердечник или обмотка, то скорее всего ремонта такого датчика будет просто не возможным и потребует полной замены. Несмотря на то что 99% специалистов рекомендуют заменить датчик в случае его неисправности или проблем с обмоткой, есть те, кто успешно реставрирует эти датчики в домашних условиях используя подручные средства. Более подробно о таком ремонте вы можете узнать в видео расположенном чуть ниже.

А я вот представьте сейчас свято уверен, что на сегодня лучшие в россии СТО это вазовские и лучшая самая реальная гарантия у лады… Была приора хетчбек люкс. Брал в 2008 году в конце декабря за 329 тысяч рублей (машина+антикор). Проездил 3 года и 100 тысяч километров. Продал за 276. И вот что могу рассказать про ТО. Сама машина ломалась мало — на 10 тысячх км пробега — замена прокладки картера и сальника из ккп — где тяга переключения передач выходит, на 20 тысячах замена зеркал заднего вида по гарантии (небольшие чёрные точки появились), на 40 тысячах замена жабо у лобового стекла (стало топорщитьс) по гарантии, на 47 тысячах замена термостата.

Всегда меняли всё без разговоров (даже зеркала) и быстро. Грубоговоря ехал ночью домой стал перегреватьтся двигатель. Понял что это термостат. Приехал в субботу на СТО в 5 вечера безо всякой предварительной записи, описал проблему, через пол часа машину помыли загнали на ремонт,в 7 вечера вернули с новым термостатом. Не взяли ни копейки. Это вот уровень. Сделал суммарно 4 ТО — нулевое, 15, 30 и 45.. потом масло и фильтра сам менял. Да и в целом машина за 100 тысяч плюс к выше перечисленному попросила ещё 2 шаровые опоры (заводские были сухие бракованные и заскрипели аккурат после конца гарантии на подвеску — езжу аккуратно поэтому 30 тысяч отходили), ролики и ремень грм заменил на пробеге 55 тысяч (перестраховался — всё было в идеале), 2 раза передние тормозные колодки, 2 раза свечи, 2 РХХ, 1 клапан адсорбера, ну и помпа не дожила до 100 тысяч — надо было с грм менять. ВСЁ! подвеска в порядке была перед продажей, движок как новый (лил эльф).

Потом был б/у форд фьюжн — вообще вечная машина — при пробеге 100 тысяч 1 передние колодки и всё.. только расходники…

А потом купил новый опель. И вот тут то я понял что вазовский сервис — лучший и идеальный! Во-первых до первого ТО случился казус — в мороз заводская сигнализация начала орать. Причём до −20 не орёт. Как только ниже всё — будит все дома… После пары выключений — а брелок не берёт с балкона — приходилось бегать к машине (пока сквозь сон поймёшь что это твоё авто, пока накинешь что-нить — на улице −20, пока спустишься вниз — окружающие успеют все проснуться и начать планировать месть) бегал раз 6 потом плюнул и стал оставлять авто открытым.

Приехал на СТО.. сказала — а вам точно не стучат по колесу — объясняю — у машины нет датчика удара вообще… орёт видимо датчик объёма или концевик какой… да и следил я из окна.. орёт сама по себе… Говорят — если вина завода изготовителя будет установлена — то бесплатно всё.. если нет — диагностика платная.. С какого вот перепуга — это разве гарантия. Ну делать нечего — оставили авто там на ночь на улице — а тут на пару градусов потеплело и пришлось платить. Уехал злой и к слову холодобоязнь сигнализации продолжается 3 год.. забил.. просто готов что ниже −20 будет орать. Далее застучало спереди .. приехал..Опять идиотская фраза — если вина завода будет доказана то бесплатно, если нет — платная диагностика. Плюнул согласился — посмотрели — сказали всё впорядке..К слову перед этим зачем то поездили на моей машине по ямкам… Типа я блондинка (с пробегом 400 тысяч км общим) и они умнее. Меня это к слову дико раздражает у официалов — ездить быстро по ямкам на моём авто — я себе такого не позволяю и отказываюсь понимать такую диагностику. Ломают авто.

На следующий день сам полез и выяснил что стучит рейка.. вернулся — с боем пробился опять. И тут уже признали и заказали новую рейку по гарантии — пробег 25 тысяч км, езжу аккуратно, рейка стоит столько новая что мне становится плохо.

Далее облез на заднице хром и потеет один фонарь — случай не гарантийный.. Вспомнил как у приоры безоговорочно заменили зеркала задего вида из-за нескольких микро точек корозии на амальгаме

У близкого друга на сервисе КИА таже байда — спортидж весь гремит, скрепит, но говорят — это нормально всё в допуске. К слову нормальными считаются стойки до 25% от первоначальныхарктеристик.. И это гарантия? ЭТо поддержание ощущения новой машины?? А иначе зачем брать новое авто и ездить на гарантию?

p.s. а сервис фольксвагена у нас в городе это вообще феерия. как и сами авто фольксваген. Опель тот же по сравнению с новым выагом — это надёжный танк просто.

Источники

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.